Ben Nevis

Subida a Ben Nevis

O dia começa por volta das 6h30, com um farto café da manhã às 7h. Hoje o programa inclui menos quilômetros de carro e uma bela caminhada até o topo de Ben Nevis, o pico mais alto das Ilhas Britânicas. Está apenas a 1344 metros acima do nível do mar, mas corresponde a uma diferença de altitude de 1306 metros e é uma montanha com uma reputação sombria de devoradora de homens. Descobrimos assim que cerca de dez pessoas morrem por ano tentando escalá-lo. Depois de ver que tipo de gado humano tenta escalá-la, convencemo-nos de que o perigoso não é tanto a montanha, mas os caminhantes que a tentam. Por ser o destino mais procurado em todo o Reino Unido, potencialmente todos os súbditos de Sua Majestade seriam tentados a ascender até lá. Infelizmente, e isto é verdade, Ben Nevis mantém nevoeiro ou mau tempo durante nove em cada dez dias e a orientação com pouca visibilidade não é nada fácil. Tomar o caminho errado por alguns metros pode levar a ravinas íngremes que não deixam rota de fuga. Em particular, durante as primeiras nevascas, quando o caminho já está coberto e o nevoeiro desce, parece que o local se torna um verdadeiro inferno para quem não o conhece. A nossa sorte em encontrar bom tempo é igual à nossa velocidade de subida. Partimos às 8 do Ben Nevis Inn e às 10 estamos em um desfile pedregoso que representa a ponta. No topo encontramos o antigo observatório e algumas ruínas utilizadas no passado como abrigo. Deve ser lembrado que pelo menos 150.000 pessoas tentam a ascensão a cada ano.

Descida, lagos e castelos em direção a Inveraray

Toda a pedra que vemos na ponta tem várias intrusões de musgo, um claro sinal de que os dias secos naquele local devem ser muito poucos. O clima é fresco mas esplendidamente sereno, certamente teremos despertado a inveja de muitos que o terão vivido várias vezes sem poder abraçar um dia tão bonito. Será uma sorte de iniciante na escalada britânica; na verdade nos sentimos um pouco novatos, pelo menos em termos de equipamentos: embora os sapatos tenham uma sola que se adapta às necessidades da região, não temos mochilas. Então carrego a bolsa-mochila da Bruna, enquanto ela tem nada menos que uma bolsa de náilon. Em qualquer caso, temos tudo o que precisamos para nos defendermos da chegada repentina do frio, mesmo que a previsão do tempo fale tão claramente quanto o céu acima de nós. Não tínhamos previsto grandes coisas, certos de que o tempo estaria mau. Descendo vemos que ainda estamos entre os mais bem equipados. Fisicamente não há problemas e a subida é literalmente um passeio no parque, 16 km no total: não haverá altitude nem peso nos ombros, mas hoje estamos indo muito rápido. Quando a nossa descida já passou da metade ainda vemos pessoas subindo com expressões de cansaço dignas de um círculo do inferno. Afinal, para muitos deles o lastro é representado por uma notável casca gordurosa.
O caminho, na primeira parte, passa por uma trecho de vegetação onde há algumas ovelhas. Mais ou menos na metade do caminho, onde se chega a um lago, o chão fica pedregoso e o caminho sobe um pavimento de pedras habilmente posicionado por mãos humanas ou, mais provavelmente, operando máquinas guiadas pelas mesmas mãos. A descida demora 2 horas e 20 minutos já que é preciso ter cuidado onde coloca os pés. As pedras arredondadas representam uma constante e induzem ao escorregamento. Não gostaríamos de tentar o Mountain Rescue. No final da descida fazemos uma digressão até ao centro de visitantes: na realidade é sobretudo uma loja onde se vendem equipamentos e gadgets relacionados com o Ben, e não um verdadeiro centro de informação.
Voltamos ao carro para trocar algumas libras no banco e continuamos em direção ao fumeiro de Inverawe, mas não antes de passar por Connel para ver a subida e a descida da maré. Aqui o salmão é processado e defumado. Apesar de a fábrica estar encerrada desde as 16h00, podemos espreitar pelas janelas, ver o interessante filme e os muitos cartões disponibilizados para explicar o processo. No caminho avistamos a igreja de St Conan, uma conjunto de pérolas góticas acima de um lago azul, e o Castelo Kilchurn, este último apenas por fora sendo praticamente impossível de chegar. Foi abandonado após ser atingido por um raio no século XVIII.

Noite em Inveraray

Ao pôr do sol estamos em Inveraray, onde o castelo, uma das mais lindas, é iluminado por luzes quentes da noite. Já está tudo fechado mas o exterior é a parte que nos interessava ver. A aldeia, com as suas casas brancas espelhadas num dos muitos lagos da zona, parece ser o local ideal para passar a noite e a sorte levou-nos a encontrar um senhor simpático que na verdade tinha um quarto livre para nós. A vila foi construída há três séculos a mando do Duque de Argyll, que, tendo de renovar o castelo e necessitando de mão-de-obra, mandou construir casas para albergar os trabalhadores. Esta origem confere-lhe um aspecto certamente não rico, mas ao mesmo tempo característico e sugestivo. Para comemorar o dia damos asas ao apetite gastronómico no Restaurante George, no centro. O aspecto pretende ser o de uma taberna antiga, mas a clientela é composta por pessoas bem vestidas, enquanto a qualidade da cozinha contrasta claramente com a famigerada cozinha britânica. Provamos salmão e bife, enquanto na sobremesa caímos mais uma vez nas tentações locais e peço um pudim de caramelo com um sabor muito doce e transbordando de manteiga. E com isso adquiri o passe para acabar diretamente no círculo de glutões de Dante, quando chegar a hora. Enquanto isso, pretendo aproveitar ainda mais para entrar totalmente pela porta principal. Provo diferentes variedades de cerveja ale local, tão cremosa e agradável ao paladar que flui como óleo. Na verdade, algumas diferenças de aroma e cor podem ser apreciadas, mas grandes diferenças não são perceptíveis. Beber menos ainda o ajudaria a discernir melhor os sabores. Com três litros no bolso levanto-me bem da mesa, mas sinto-me estranhamente alegre e animado, talvez também pela ascensão e pelo lindo dia. Certamente não só por isso.