Ben Nevis

Nousu Ben Nevisille

Päivä alkaa noin klo 6.30, runsas aamiainen klo 7. Tänään ohjelmaan kuuluu vähemmän autokilometrejä ja mukava vaellus Brittein saarten korkeimman huipun Ben Nevisin huipulle. Se on vain 1344 metriä merenpinnan yläpuolella, mutta se vastaa 1306 metrin korkeuseroa ja se on vuori, jolla on synkkä maine ihmisten syöjänä. Näin ollen huomaamme, että noin kymmenen ihmistä kuolee vuodessa yrittäessään kiivetä siihen. Nähtyään millaisia ​​ihmiskarjaa yrittää kiivetä sille, vakuutamme itsellemme, että vaarallista ei ole niinkään vuori vaan sitä yrittävät retkeilijät. Koska se on halutuin kohde koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mahdollisesti jokainen Hänen Majesteettinsa alamainen houkuttelisi nousemaan sinne. Valitettavasti, ja tämä on totta, Ben Nevis säilyttää sumussa tai huonossa säässä yhdeksän päivää kymmenestä, eikä suuntautuminen huonolla näkyvyydellä ole ollenkaan helppoa. Muutaman metrin ottaminen väärälle polulle voi johtaa jyrkkiin roistoihin, jotka eivät jätä pakotietä. Varsinkin ensimmäisten lumisateiden aikana, kun polku on nyt peitetty ja sumu laskeutuu, näyttää siltä, ​​että paikasta tulee todellinen helvetti niille, jotka eivät sitä tiedä. Onnemme hyvän sään löytämisessä on yhtä suuri kuin nousunopeus. Lähdemme klo 8 Ben Nevis Innistä ja klo 10 olemme kiviisellä paraatikentällä, joka edustaa kärkeä. Huipulla löydämme vanha observatorio ja joitakin raunioita, joita käytettiin menneisyydessä suojana. On muistettava, että vähintään 150 000 ihmistä yrittää ylösnousemusta vuosittain.

Laskeutuminen, järvet ja linnat kohti Inveraraya

Kaikessa kärjessä näkemässämme kivessä on useita sammaleen tunkeutumisia, mikä on selvä merkki siitä, että kuivia päiviä kyseisessä paikassa tulee olla hyvin vähän. Ilmasto on viileä, mutta upean tyyni, olemme varmasti herättäneet kateutta monissa, jotka ovat kokeneet sen useaan otteeseen ilman, että ovat ehtineet omaksua näin kauniin päivän. Se on aloittelijan onnea brittiläisessä kiipeilyssä; itse asiassa tunnemme olomme hieman aloittelijoiksi, ainakin varustelun suhteen: vaikka kengissä on alueen tarpeiden mukainen pohja, meillä ei ole reppuja. Joten kannan Brunan reppu-lompakkoa, kun hänellä on vain nylonkassi. Joka tapauksessa meillä on kaikki mitä tarvitsemme puolustautuaksemme äkilliseltä kylmältä säältä, vaikka sääennuste puhuisikin yhtä selkeästi kuin taivas yllämme. Emme olleet aavistaneet suuria asioita, vaikka sää olisikin huono. Alaspäin menossa näemme, että olemme edelleen parhaiten varustautuneiden joukossa. Fyysisesti ei ole ongelmia ja nousu on kirjaimellisesti kävelyä puistossa, yhteensä 16 km: ei tule korkeutta eikä painoa harteille, mutta tänään mennään todella kovaa vauhtia. Kun laskeutumisemme on nyt yli puolessa välissä, näemme yhä ihmisten nousevan ylös helvetin kierteen arvoisilla väsymyksen ilmeillä. Loppujen lopuksi monille heistä painolastia edustaa huomattava rasvainen kuori.
Ensimmäisessä osassa polku kulkee a:n yli kasvillisuuden kaistale missä on lampaita. Noin puolivälissä, kun saavut järvelle, maa muuttuu kiviseksi ja polku nousee ylöspäin kivinen jalkakäytävä asiantuntevasti ihmiskäsien tai todennäköisemmin samojen käsien ohjaamien koneiden avulla. Laskeutuminen kestää meiltä 2 tuntia ja 20 minuuttia, koska pitää olla tarkkana minne laitat jalat. Pyöristetyt kivet edustavat jatkuvaa ja aiheuttavat liukastumista. Emme haluaisi kokeilla Mountain Rescuea. Laskeutumisen lopussa poikkeamme luontokeskukseen: todellisuudessa se on lähinnä myymälä, jossa myydään Beniin liittyviä varusteita ja vempaimia, ei varsinainen tietokeskus.
Palaamme takaisin autoon vaihtaaksemme muutaman punnan pankissa ja jatkamme Inverawen savuhuoneen suuntaan, mutta emme ennen kuin kuljemme Connelin läpi nähdäksemme vuoroveden nousun ja laskun. Täällä lohi käsitellään ja savustetaan. Vaikka tehdas on ollut suljettuna kello 16:n jälkeen, voimme kurkistaa ikkunoista, nähdä mielenkiintoisen elokuvan ja monet prosessia selostavat kortit. Matkalla näemme St Conanin kirkon, yksi goottilainen helmisarja sinisen järven yläpuolella ja Kilchurnin linna, johon jälkimmäiseen vain ulkopuolelta on käytännössä mahdotonta päästä. Se hylättiin salaman iskettyä 1700-luvulla.

Ilta Inverarayssa

Auringonlaskun aikaan olemme Inverarayssa, missä linna, yksi kauneimmista, valaisee lämpimät iltavalot. Kaikki on nyt suljettu, mutta ulkopuoli on se osa, jota olimme kiinnostuneita näkemään. Kylä, jossa on valkoiset peilitalot yhdellä alueen monista järvistä, näyttää olevan ihanteellinen yöpymispaikka, ja onni johti meidät löytämään mukavan herrasmiehen, jolla oli meille huone vapaana. Kaupunki rakennettiin kolme vuosisataa sitten Argyllin herttuan käskystä, joka kunnosti linnan ja vaati työvoimaa, ja rakensi taloja työntekijöiden majoittamiseen. Tämä alkuperä antaa sille ulkonäön, joka ei todellakaan ole rikas, mutta samalla luonteenomainen ja vihjaileva. Päivän kunniaksi annamme vapaat kädet gastronomisille ruokahaluillemme George-ravintolassa keskustassa. Ulkonäkö on tarkoitettu muinaisen tavernan tyyliin, mutta asiakaskunta koostuu hyvin pukeutuneista ihmisistä, kun taas ruoan laadussa on selkeä kontrasti surullisen brittiläisen keittiön kanssa. Maistamme lohta ja pihviä, kun taas jälkiruoaksi joudumme jälleen paikallisiin kiusauksiin ja tilaan sellaisen tahmea toffeevanukas erittäin makea maku ja täynnä voita. Ja tällä olen hankkinut pääsylipun päätyä suoraan Danten ahmattipiiriin, kun sen aika koittaa. Sillä välin aion nauttia vielä enemmän päästäkseni sisään kokonaan pääovesta. Maistan erilaisia ​​paikallisia ale-oluita, jotka ovat niin kermaisia ​​ja miellyttävän makuisia, että ne valuvat kuin öljy. Itse asiassa joitain eroja tuoksussa ja värissä voidaan arvostaa, mutta suuria eroja ei ole havaittavissa. Vähemmän juominen auttaisi silti erottamaan maun paremmin. Kolme pinttiä vyön alla nousen pöydästä hyvin, mutta tunnen oloni oudon iloiseksi ja eloisaksi, ehkä myös ylösnousemuksen ja kauniin päivän vuoksi. Varmasti ei vain sen takia.