Ben Nevis

Oppstigning til Ben Nevis

Dagen begynner rundt 6.30, en solid frokost kl 7. I dag inkluderer programmet færre kilometer med bil og en fin fottur til toppen av Ben Nevis, den høyeste toppen på de britiske øyer. Det er bare 1344 meter over havet, men tilsvarer en høydeforskjell på 1306 meter og det er et fjell med et mørkt rykte som et menneskesluker. Vi oppdager dermed at rundt ti mennesker dør i året når de prøver å bestige den. Etter å ha sett hva slags menneskelig storfe som prøver å bestige det, overbeviser vi oss selv om at det som er farlig ikke så mye er fjellet, men turgåerne som prøver det. Siden det er den mest ettertraktede destinasjonen i hele Storbritannia, vil potensielt alle undersåtter av Hans Majestet bli fristet til å stige opp dit. Dessverre, og dette er sant, beholder Ben Nevis tåke eller dårlig vær i ni dager av ti, og orientering med dårlig sikt er slett ikke lett. Å ta feil vei noen meter kan føre til bratte sluker som ikke etterlater noen rømningsvei. Spesielt under de første snøfallene, når stien nå er dekket og tåken senker seg, ser det ut til at stedet blir et skikkelig helvete for de som ikke kjenner det. Lykken vår med å finne godt vær er lik oppstigningshastigheten vår. Vi drar kl 8 fra Ben Nevis Inn og klokken 10 er vi på en steinete paradeplass som representerer spissen. På toppen finner vi gammelt observatorium og noen ruiner som tidligere ble brukt som ly. Det bør huskes at minst 150 000 mennesker forsøker himmelfart hvert år.

Nedstigning, innsjøer og slott mot Inveraray

All steinen vi ser på spissen har flere inntrengninger av mose, et tydelig tegn på at de tørre dagene på det stedet må være svært få. Klimaet er kjølig, men fantastisk rolig, vi vil helt sikkert ha vekket misunnelse hos mange som vil ha opplevd det flere ganger uten å kunne omfavne en så vakker dag. Det blir nybegynnerlykke i britisk klatring; faktisk føler vi oss litt som nybegynnere, i det minste når det gjelder utstyr: mens skoene har en såle som passer til områdets behov, har vi ikke ryggsekker. Så jeg bærer Brunas ryggsekk-veske, mens hun har intet mindre enn en nylonveske. Uansett har vi alt vi trenger for å forsvare oss mot en plutselig ankomst av kaldt vær selv om værmeldingen taler like tydelig som himmelen over oss. Vi hadde ikke forutsett store ting, sikker på at været ville bli dårlig. Når vi går ned ser vi at vi fortsatt er blant de best utstyrte. Fysisk er det ingen problemer og oppstigningen er bokstavelig talt en tur i parken, 16 km totalt: det blir ingen høyde og ingen vekt på skuldrene, men i dag går vi veldig fort. Når nedstigningen vår nå er mer enn halvveis ser vi fortsatt folk gå opp med uttrykk for tretthet som er verdig en helveteskrets. Tross alt, for mange av dem er ballasten representert av en bemerkelsesverdig fet skall.
Stien, i den første delen, går over en vegetasjonsstrekning hvor det er noen sauer. Omtrent halvveis, der du kommer til en innsjø, blir bakken steinete og stien går oppover et fortau av steiner ekspertposisjonert av menneskehender eller mer sannsynlig å betjene maskiner ledet av de samme hendene. Nedstigningen tar oss 2 timer og 20 minutter siden du må være forsiktig med hvor du setter føttene. De avrundede steinene representerer en konstant og induserer glidning. Vi ville ikke prøve Mountain Rescue. På slutten av nedstigningen gjør vi en digresjon til besøkssenteret: i virkeligheten er det hovedsakelig en butikk hvor utstyr og dingser relatert til Ben selges, snarere enn et ekte informasjonssenter.
Vi setter oss tilbake i bilen for å bytte noen pund i banken og fortsetter i retning Inverawe-røykeriet, men ikke før vi passerer gjennom Connel for å se stigningen og fallet av tidevannet. Her blir laksen bearbeidet og røkt. Selv om fabrikken har vært stengt siden kl. På veien ser vi kirken St Conan, en gotisk perlesett over en blå innsjø, og Kilchurn Castle, sistnevnte kun fra utsiden er praktisk talt umulig å komme til. Den ble forlatt etter å ha blitt truffet av lynet på 1700-tallet.

Kveld i Inveraray

Ved solnedgang er vi i Inveraray, hvor slottet, en av de vakreste, er opplyst av varme kveldslys. Alt er nå stengt, men utsiden er den delen vi var interessert i å se. Landsbyen, med sine hvite speilhus på en av de mange innsjøene i området, ser ut til å være det ideelle stedet å overnatte, og flaks førte til at vi fant en hyggelig herre som faktisk hadde et rom ledig for oss. Byen ble bygget for tre århundrer siden etter ordre fra hertugen av Argyll, som måtte renovere slottet og krevde arbeidskraft, fikk bygget hus for å huse arbeiderne. Denne opprinnelsen gir den et utseende som absolutt ikke er rikt, men samtidig karakteristisk og suggestivt. For å feire dagen gir vi fritt spillerom til vår gastronomiske appetitt på George Restaurant, i sentrum. Utseendet er ment å være som en eldgammel taverna, men klientellet består av velkledde mennesker, mens kvaliteten på kjøkkenet står i klar kontrast til det beryktede britiske kjøkkenet. Vi smaker på laks og biff, mens til dessert faller vi igjen i lokale fristelser og jeg bestiller en klissete fløtekaramellpudding med en veldig søt smak og overfylt med smør. Og med dette har jeg skaffet meg passet til å havne direkte i Dantes krets av fråtser, når den tid kommer. I mellomtiden planlegger jeg å nyte enda mer for å komme helt inn gjennom hoveddøren. Jeg smaker på forskjellige varianter av lokalt ale-øl, så kremet og behagelig på smak at det flyter som olje. Faktisk kan noen forskjeller i duft og farge settes pris på, men store forskjeller er ikke merkbare. Å drikke mindre vil fortsatt hjelpe deg med å skjelne smaker bedre. Med tre halvlitere under beltet reiser jeg meg godt fra bordet, men jeg føler meg merkelig munter og livlig, kanskje også på grunn av himmelfarten og den vakre dagen. Absolutt ikke bare for det.