Nordvest-Skottland

På nordvestkysten

Morgenen er tilslørt av høye, melkeaktige skyer som aldri gir etter for tanken på regn, men vil skjule solen en god del av dagen. Landskapene vi ser er rett og slett majestetiske, og veiene vi ferdes på har karakteristisk av å være enkeltfelt med hyppige forbikjøringer, steder plassert der for å la kjøretøy krysse. Alt komplisert av den hyppige tilstedeværelsen av sauer på asfalten. Det er ikke lett å kjøre under disse forholdene: du må alltid forutse at noen kommer i et område som ikke er veldig befolket og derfor potensielt fritt. I krysset blir du tvunget til å plutselig bremse for å kjøre over uten å miste for mye fart og gå rett etterpå. Det er mange kilometer å tilbakelegge og veien tillater ikke høye hastigheter, samt krever konstant konsentrasjon.

Fra Durness til Lochcarron

Vi ser dagens topp nær Durness, en Coldbackie, en strand som, hvis det ikke var for de kjølige temperaturene, lett kunne defineres som tropisk. Et innløp mellom to høye åser som skråner mot havet har blitt fylt med sand gjennom årtusenene; vannet som kommer til lap det lar deg se havbunnen i flere titalls meter. Visuelt sett er det bare den rikelige lyngblomstringen på åsene som bekrefter at vi ikke er i Karibien. La oss besøke Smoo-hulen, en hule som fører til en godt lun fjord, bebodd i gammel tid av alle befolkningene som bodde eller okkuperte området, inkludert vikingene. Ved Ullapool, ser gjennom skyene, klarer vi til og med å se litt sol, klar til å gjøre fargene mer levende, men det vender tilbake til formørkelse kort tid etter. Når vi går ned faller øynene våre på et skilt som indikerer salg av røkelaks. Som to sultne katter la vi ut på jakt etter byttedyr, som vi klarte å finne på B&B drevet av en eldre dame, som forsikret oss om at de røykte det på stedet. Duften rundt etterlater liten tvil. Til lunsj avslutter vi de syv unsene av den dyrebare fisken i et serviceområde langs en av de mange bekkene som renner fra høylandet mot Atlanterhavet.
Det går forbi Gairloch, Torridon og Shieldaig. Vi ser også Victoriafallene, men de er absolutt ikke uforglemmelige.
Vi går ned til Lochcarron, en landsby med hvite hus som strekker seg langs havnen. Strukturen er enkel og går parallelt: hus, liten hage, vei, stripe av offentlig hage, promenade og fjord. Sjeldne dråper med regn faller for å dempe veien og gjøre alt mer skotsk. Heldigvis for oss varer det bare noen få minutter og horisonten stiger igjen.
Generelt sett er vestkysten mer attraktiv. Mens den andre siden skråner sakte mot havet med skråninger med begrenset helling, dekket av grønne beitemarker og en til dels akseptabel urbanisering, mot vest ligger fjellet som renner ut i havet, og gir lite plass til veier og noen form for menneskelig bosetting. Alene sauene laser rundt beiter langs de bratte opp- og nedturene. Denne delen er absolutt mer interessant fra et turistsynspunkt, med mange fjorder som penetrerer fastlandet som sverd. Noen av dem er spesielt dype og i andre verdenskrig var de vertskap for britiske og sovjetiske krigsskip, som tok tilflukt her i sikkerhet. I noen tilfeller krever fjordene en langsom, men vakker jordomseiling, mens det er bygget broer på noen få andre. Veiene er åpenbart enkeltfelts, med påfølgende forholdsregler. Trafikken er liten selv om vi forventet litt mindre, gitt stedenes fantastiske ensomhet. Langs noen fjorder ser vi lakseanlegg.

Kveld i Plockton

Kvelden ser oss ankomme kl Plockton, en liten landsby med hvitkalkede hus som ser ut til å være veldig populær blant turister, selv om ingen ser ut til å forstå hvorfor. For 50 pund gir en eldre dame oss utmerket overnatting. Huset er godt møblert og vi har nok en gang den riktige ideen om hva en B&B er. Plockton har fire restauranter, på grensen til å være fullbooket. Vi finner et bord på andre forsøk, men resultatet er mer enn nevneverdig. Røkt hyse og ørret med mandler, hvor et kremet øl, The Best, tar vurderingen til høyeste nivå.
Rundt 21.00 venter vår dame på te på oss, gitt kvaliteten på de lokale ølene ville jeg ha foretrukket et par av de sistnevnte, men noblesse oblige. Det er en mulighet til å slå av en prat med henne, smake på en skive banankake som hun vennligst tilbyr oss. Vi prater mye og vi får vite at det er lite arbeid i området, slik at unge mennesker blir tvunget til å gå og studere andre steder, og deretter bli der. Akkurat som det som skjedde med tre av hans fire barn, er de i Dundee, Glasgow og Irland. Hun, som har vært enke i tre tiår nå, supplerer pensjonen med vertskapsvirksomheten. Det er imidlertid en utbredt vane å bruke rommene som er ledige av barn til å yte gjestfrihet og dermed supplere lønnen eller pensjonen. Livet om vinteren i Plockton er ikke akkurat lett. De få innbyggerne forblir hull i hjemmene sine, mens snøen faller kraftig. I fjor måtte de vinsje noen passasjerer på et tog som sto fast på grunn av kraftig snøfall. Selv om det kan virke rart, er landsbyen knyttet til omverdenen med seks daglige tog, som indirekte lar deg nå Glasgow, Aberdeen og Dundee, hvor universitetene ligger og det er større muligheter for å finne arbeid. Takket være Golfstrømmen fryser ikke fjorden spesielt, i hvert fall ikke nok til å gå eller skøyte på. Selv om huset er elegant og godt møblert, ser det ut til at vår dame ikke tilhører den rike klassen. I alle fall gjenstår en bemerkelsesverdig holdning av gjestfrihet. Trettheten av den lange dagen bak rattet gjør seg gjeldende og du trenger ikke sanger for å hjelpe deg med å sovne.