Noroeste de Escocia

En la costa noroeste

La mañana está velada por nubes altas y lechosas que nunca ceden ante la idea de lluvia, pero ocultarán el sol durante buena parte del día. Los paisajes que vemos son sencillamente majestuosos y las carreteras por las que transitamos tienen la característica de ser habitualmente de un solo carril con lugares de paso frecuente, lugares dispuestos allí para permitir el paso de los vehículos. Todo complicado por la frecuente presencia de ovejas sobre el asfalto. No es fácil conducir en estas condiciones: siempre hay que anticipar la llegada de alguien a una zona poco poblada y por tanto potencialmente libre. En el cruce te ves obligado a frenar bruscamente para parar sin perder demasiada velocidad y salir inmediatamente después. Son muchos kilómetros por recorrer y la carretera no permite altas velocidades, además de requerir concentración constante.

De Durness a Lochcarron

Vemos el pico del día cerca de Durness, un Coldbackie, una playa que, si no fuera por las frescas temperaturas, fácilmente podría definirse como tropical. Una ensenada entre dos altas colinas que desciende hacia el mar se ha llenado de arena a lo largo de milenios; el agua que la baña permite ver el fondo marino a decenas de metros. Visualmente, sólo las abundantes flores de brezo en las colinas confirman que no estamos en el Caribe. Visitemos el Cueva Smoo, una cueva que conduce a un fiordo bien protegido, habitada en la antigüedad por todas las poblaciones que vivieron u ocuparon la zona, incluidos los vikingos. En Ullapool, mirando a través de las nubes, incluso logramos ver un poco de sol, dispuesto a hacer más vivos los colores, pero vuelve a eclipsarse poco después. Mientras bajamos, nuestra mirada se posa en un cartel que indica la venta de salmón ahumado. Como dos gatos hambrientos salimos en busca de una presa, que logramos encontrar en el B&B regentado por una señora mayor, que nos aseguró que la fumaban allí mismo. El olor que lo rodea no deja lugar a dudas. Para el almuerzo terminaremos las siete onzas del preciado pescado en un área de servicio a lo largo de uno de los muchos arroyos que fluyen desde las Tierras Altas hacia el Atlántico.
pasa Gairloch, Torridon y Shieldaig. También vemos las Cataratas Victoria, pero ciertamente no son inolvidables.
Bajamos hasta Lochcarron, un pueblo de casas blancas que se extiende a lo largo del puerto. Su estructura es sencilla y discurre en paralelo: viviendas, pequeño jardín, camino, franja de jardín público, paseo marítimo y fiordo. Raras gotas de lluvia caen para humedecer el camino y hacer que todo sea más escocés. Por suerte para nosotros sólo dura unos minutos y el horizonte vuelve a alzarse.
En general la costa oeste es más atractiva. Mientras que el otro lado desciende lentamente hacia el mar con pendientes de escasa inclinación, cubiertos de verdes pastos y una urbanización algo aceptable, al oeste se encuentra la montaña que desemboca en el mar, dejando poco espacio para caminos y cualquier tipo de asentamiento humano. solo las ovejas holgazanean pastando a lo largo de las empinadas subidas y bajadas. Esta parte es sin duda más interesante desde el punto de vista turístico, con numerosos fiordos que penetran como espadas en tierra firme. Algunos de ellos son especialmente profundos y durante la Segunda Guerra Mundial albergaron buques de guerra británicos y soviéticos, que se refugiaron aquí de forma segura. En algunos casos, los fiordos requieren una circunnavegación lenta pero hermosa, mientras que en otros se han construido puentes. Las carreteras son evidentemente de un solo carril, con las consiguientes precauciones. El tráfico es escaso aunque esperábamos un poco menos, dada la espléndida soledad de los lugares. A lo largo de algunos fiordos vemos granjas de salmón.

Noche en Plockton

La tarde nos ve llegar a Plockton, un pequeño pueblo de casas encaladas que parece ser muy popular entre los turistas, aunque nadie parece entender por qué. Por 50 libras una señora mayor nos proporciona un alojamiento excelente. La casa está bien amueblada y una vez más tenemos una idea clara de lo que es un B&B. Plockton tiene cuatro restaurantes y casi están llenos. Encontramos una mesa en el segundo intento, pero el resultado es más que apreciable. Eglefino y trucha ahumados con almendras, donde una cerveza cremosa, la Best, lleva la valoración a las cotas más altas.
Sobre las nueve de la noche nos espera nuestra señora para tomar el té, dada la calidad de las cervezas locales hubiera preferido un par de estas últimas, pero la nobleza obliga. Es una oportunidad para charlar con ella, degustando un trozo de tarta de plátano que amablemente nos ofrece. Charlamos mucho y nos enteramos de que el trabajo escasea en la zona, por lo que los jóvenes se ven obligados a ir a estudiar a otro lugar y luego quedarse allí. Al igual que le pasó a tres de sus cuatro hijos, están en Dundee, Glasgow e Irlanda. Ella, que es viuda desde hace tres décadas, complementa su pensión con el negocio de hospedaje. Sin embargo, es una costumbre muy extendida utilizar las habitaciones que los niños dejan libres para ofrecer hospitalidad y así complementar el salario o la pensión. La vida en invierno en Plockton no es precisamente fácil. Los pocos habitantes permanecen refugiados en sus casas, mientras la nieve cae intensamente. El año pasado tuvieron que sacar a algunos pasajeros de un tren que se quedó atascado debido a una fuerte nevada. Aunque parezca extraño, el pueblo está conectado con el mundo exterior con seis trenes diarios, que indirectamente permiten llegar a Glasgow, Aberdeen y Dundee, donde se encuentran las universidades y hay mayores posibilidades de encontrar empleo. Gracias a la Corriente del Golfo, el fiordo no se congela especialmente, al menos no lo suficiente como para caminar o patinar. Aunque la casa es elegante y está bien amueblada, parece que nuestra señora no pertenece a la clase rica. En cualquier caso, se mantiene una notable actitud de hospitalidad. El cansancio del largo día al volante se hace sentir y no necesitas canciones que te ayuden a conciliar el sueño.