isla de skye

Skye bajo el sol

Una de las buenas noticias que conocimos anoche fue que la previsión era de buen tiempo para el día siguiente. Verificar lo que escuchaste es lo primero que debes hacer nada más abrir los ojos y la confirmación no tarda en esperar. El cielo es de un cobalto que sólo las latitudes más septentrionales pueden ofrecer. No hay tiempo que perder, excepto que todavía tenemos un abundante desayuno entre nosotros y la isla de skye. Habíamos negociado con la señora la hora del desayuno para las 8, antes no es posible en absoluto. Hoy en día también disponemos de morcilla, una especie de embutido no muy alejado de nuestras morcillas, cocida al horno, además del equipamiento tradicional de serie. Es curioso observar que la mermelada clásica que encontramos en Escocia es la de naranjas, una fruta ciertamente no autóctona. La señora, a pesar de ser ayudada por una señora que viene unas horas al día, todavía quiere cocinar todo ella misma y cuida personalmente cada detalle de la casa. Partimos muy satisfechos hacia Kyle of Lochalsh y el puente arqueado que hace una década retiraba los ferries que navegaban con Skye, la más grande de las Hébridas Interiores. Gracias a los numerosos fiordos, en cualquier punto de la isla nunca te encuentras a más de ocho kilómetros del mar. En el camino, bajo el primer sol de la mañana, nos asombra ver un grupo de Ganado de las tierras altas, de característico color pardusco y pelo largo que cae sobre los ojos. Nos trasladamos a Kylerhea para ver el nutrias emerger del frio aguas del fiordo, ya que viven en la desembocadura de arroyos cercanos. El mirador ofrece una excelente vista del estuario y binoculares para observación; Vemos una nutria a lo lejos. Ellos también desayunarán. Un ferry conecta Kylerhea con Glenelg, un punto más al sur del continente, con muchas dificultades creadas por las mareas. Nos dirigimos hacia el norte y llegamos a la capital, Portree, un opulento pueblo lleno de turistas sin rumbo.

El viejo de Storr y el norte de Skye

Avanzamos más al norte hacia la península de Trotternish para llegar al Viejo de Storr, un pináculo que se eleva desde una cadena montañosa, y el falda escocesa, un espléndido paisaje de pilas que se adentran en el mar. Todo sellado por las notas de la gaita de un músico en falda escocesa. El agua, los prados, las rocas, el cielo y la música son una mezcla de emociones que parecen no tener fronteras. Algunas de las atracciones de Skye ya representan un destino para el turismo de masas, no estamos muy lejos de Edimburgo y los autobuses ya están presentes.
El extremo más al norte reserva las ruinas de un castillo y otro más. paisaje postal. Poco después se produce la reconstrucción de un pueblo-museo con techos de paja, dedicados a la vida local, de las casas sale un fuerte olor a turba quemada, y justo más allá un cementerio donde descansa Flora MacDonald, una heroína irredentista escocesa. Un día como éste, en estos lugares, debe tener pocas repeticiones durante el año. El pueblo de Uig ofrece otro ángulo espectacular, enclavado en una espléndida bahía rodeada de acantilados rocosos. En el puerto parten algunos barcos hacia las Hébridas Exteriores. El almuerzo, después de tanta abundancia, se limita a un frugal helado Portree, durante el regreso.

De Eilean Donan a Fort William

El día continúa regresando a Escocia continental y dirigiéndose al sur. Algunas fotos en Castillo de Eilean Donan, que se refleja en aguas azules de un lago, y muchos más valles, en cuyo fondo se encuentran los habituales espléndidos lagos escoceses, largo y estrecho.
A lo largo de la carretera se encuentra el Commando Memorial, un monumento erigido en honor a los soldados pertenecientes a las tropas especiales británicas, que tuvieron su original cuartel general aquí mismo. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán parecía tener la sartén por el mango sobre toda Europa y se temía una inminente invasión de la isla, Churchill creó un cuerpo de soldados bien entrenados y dispuestos a todo, para realizar incursiones en tierras enemigas y defender así la patria. De hecho, los Comandos tuvieron mucho éxito y de este organismo nació el término, acabando en todos los diccionarios del mundo como grupos armados para ser utilizados en operaciones especiales.
Llegamos a Fort William pero primero decidimos ver la Escalera de Neptuno, una serie de ocho esclusas construidas para permitirnos superar un desnivel de 20 metros en el Canal de Caledonia, el canal artificial que corta Escocia en dos de suroeste a noreste, aprovechando principalmente el lago Ness, otros lagos y los ríos que los conectan, en lo que se llama Great Glen, el valle que corta limpiamente el país. Avanzamos unos kilómetros hacia Corpach para hacer las primeras fotos de nuestro objeto de deseo: Ben Nieves, que nos recibe en una hora cercana al atardecer, lleno de colores cálidos. El cielo despejado vuelve loca a la cámara mientras Ben nos da una cita para mañana por la mañana. También en Corpach intentamos establecer nuestro campamento base. Quiso la suerte que encontramos un bonito B&B con vistas a nuestra montaña y los propietarios eran unos apasionados de las grandes altitudes. Son ingleses y hasta hace cuatro años vivían en Aberdeen, donde Martin trabajaba en el sector petrolero. Para estar más cerca de la montaña y al mismo tiempo de un aeropuerto desde el que poder viajar, optaron por trasladarse a Corpach. Continúa trabajando en la misma industria pero puede hacerlo desde casa, por lo que este parece ser el lugar ideal. En realidad parece que la zona es la más húmeda de toda Gran Bretaña, y eso es todo un dicho, teniendo en cuenta que las precipitaciones superan los 4000 mm al año. Charlamos con ellos para obtener información sobre la excursión. Su casa está toda adornada con fotografías y carteles de montañas famosas. Descubrimos que ellos también han estado en las Montañas Rocosas y nos sentimos como en casa. Para cenar nos aconsejan ir al Ben Nevis Inn, un lugar cercano al punto de inicio del sendero, así ya podemos aprendernos la ruta y estudiar la táctica para el día siguiente. El restaurante parece un refugio, hay mesas largas y muchos clientes. Por otro lado, el servicio es bueno, la camarera es preciosa y la calidad de la comida no tiene nada que envidiar a lugares mucho más chic que este. El camino parte de este punto, al cabo de unos minutos se une al que llega desde el centro de visitantes, mientras que más adelante también confluye el del albergue juvenil.