Isle of Skye

Skye i solskenet

En av de goda nyheterna vi fick veta i går kväll var att prognosen var bra väder för följande dag. Att verifiera vad du hört är det första du ska göra så fort du öppnar ögonen och bekräftelsen tar inte lång tid att vänta. Himlen är en kobolt som bara de nordligaste breddgraderna kan erbjuda. Det finns ingen tid att slösa, förutom att vi fortfarande har en rejäl frukost mellan oss och Isle of Skye. Med damen hade vi förhandlat fram frukosttiden för 8, tidigare är det absolut inte möjligt. Idag har vi även svartkorv, en sorts korv inte långt från våra blodkorvar, tillagad i ugnen, förutom den traditionella standardutrustningen. Det är märkligt att notera att den klassiska marmelad vi möter i Skottland är den av apelsiner, förvisso en icke-inhemsk frukt. Damen, trots att hon får hjälp av en dam som kommer några timmar om dagen, vill fortfarande laga allt själv och tar personligen hand om varje detalj i huset. Vi åkte väl nöjda iväg till Kyle of Lochalsh och den välvda bron som för ett decennium sedan pensionerade färjorna som trafikerade Skye, den största av Inre Hebriderna. Tack vare de många fjordarna är du aldrig längre än åtta kilometer från havet när som helst på ön. Längs vägen, under den första morgonsolen, blir vi förvånade över att se en grupp av Höglandsboskap, med en karakteristisk brunaktig färg och långt hår som faller över ögonen. Vi flyttar till Kylerhea för att se uttrar komma ur kylan fjordvatten, eftersom de bor vid mynningen av närliggande bäckar. Utkiksplatsen erbjuder en utmärkt utsikt över firth och en kikare för observation; vi ser en utter i fjärran. De ska äta frukost också. En färja förbinder Kylerhea med Glenelg, en punkt längre söderut på fastlandet, med många svårigheter skapade av tidvattnet. Vi beger oss norrut och når huvudstaden Portree, en överdådig by full av planlösa turister.

Old Man of Storr och norr om Skye

Vi trycker längre norrut in i Trotternish-halvön för att nå Old Man of Storr, en höjdpunkt som reser sig från en bergskedja, och den Kilt Rock, ett fantastiskt landskap av högar som sticker ut i havet. Allt förseglat av tonerna av säckpiporna från en spelare i en kilt. Vattnet, ängarna, klipporna, himlen och musiken är en blandning av känslor som inte verkar ha några gränser. Några av Skyes attraktioner representerar redan ett resmål för massturism, vi är inte särskilt långt från Edinburgh och bussar finns nu.
Den nordligaste spetsen bevarar ruinerna av ett slott och ännu ett vykort landskap. Kort därefter sker rekonstruktionen av en museiby med halmtak, tillägnat det lokala livet, kommer en stark doft av brinnande torv från husen, och strax bortom en kyrkogård där Flora MacDonald, en skotsk irredentist-hjältinna, vilar. En dag som denna, på dessa ställen, måste ha få upprepningar under året. Byn Uig erbjuder en annan spektakulär vinkel, inbäddad i en fantastisk vik omgiven av klippor. I hamnen avgår några fartyg till Yttre Hebriderna. Lunchen, efter så mycket överflöd, är begränsad till en sparsam glass Portree, under returen.

Från Eilean Donan till Fort William

Dagen fortsätter att återvända till Skottlands fastland och söderut. Några bilder kl Eilean Donan slott, vilket reflekteras över blått vatten i en sjö, och många fler dalar, i botten av vilka de vanliga praktfulla Skotska sjöar, lång och smal.
Längs vägen finns Commando Memorial, ett monument som rests för att hedra soldaterna som tillhörde de brittiska specialtrupperna, som hade sitt ursprungliga högkvarter just här. I början av andra världskriget, när den tyska armén tycktes ha övertaget över hela Europa och man befarade en förestående invasion av ön, skapade Churchill en kår av vältränade soldater, redo för vad som helst, för att göra intrång i fiendens länder och på så sätt försvara hemlandet. Faktum är att Commandos var mycket framgångsrika och termen föddes från denna kropp, och hamnade i alla världens ordböcker som väpnade grupper för att användas i specialoperationer.
Vi anländer till Fort William men först bestämmer vi oss för att se Neptune's Staircase, en serie av åtta slussar byggda för att vi ska kunna övervinna en höjdskillnad på 20 meter på Caledonian Canal, den konstgjorda kanalen som delar Skottland i två delar från sydväst till nordost, mestadels utnyttjar Loch Ness, andra stora sjöar och vad som kallas floderna som förbinder dalen, Glen. Vi rör oss några kilometer mot Corpach för att ta de första bilderna av vårt önskeobjekt: Ben Nevis, som hälsar oss välkomna om en timme nära solnedgången, full av varma färger. Den klara himlen gör kameran galen medan Ben ger oss en tid för imorgon bitti. Även i Corpach försöker vi etablera vårt basläger. Som tur var hittade vi ett trevligt B&B med utsikt över vårt berg och ägarna brinner för höga höjder. De är engelsmän och bodde fram till för fyra år sedan i Aberdeen, där Martin arbetade inom oljesektorn. För att vara närmare bergen och samtidigt till en flygplats som han kan resa från valde de att flytta till Corpach. Han fortsätter att arbeta i samma bransch men kan göra det hemifrån, så det här verkar vara den perfekta platsen. I verkligheten verkar det som att området är det blötaste i hela Storbritannien, och det är ett ordspråk, med tanke på att nederbörden överstiger 4000 mm per år. Vi tar en pratstund med dem för att få information om utflykten. Deras hus är helt prydt med foton och affischer av berömda berg. Vi upptäcker att de också har varit i Klippiga bergen och vi känner att vi är hemma. För middag råder de oss att gå till Ben Nevis Inn, en plats nära stigens startpunkt, så att vi redan kan lära oss rutten och studera taktiken för nästa dag. Restaurangen påminner om en fristad och det är långbord och många kunder. Å andra sidan är servicen bra, servitrisen är vacker och kvaliteten på maten har inget att avundas på mycket mer chica ställen än den här. Stigen börjar från denna punkt, efter några minuter ansluter den till den som kommer från besökscentret, medan den längre fram också sammanstrålar den från vandrarhemmet.