Ilha de Skye

Skye ao sol

Uma das boas notícias que tivemos ontem à noite foi que a previsão era de bom tempo para o dia seguinte. Verificar o que ouviu é a primeira coisa a fazer assim que abre os olhos e a confirmação não demora a esperar. O céu é um cobalto que só as latitudes mais ao norte podem oferecer. Não há tempo a perder, exceto que ainda temos um farto café da manhã entre nós e a Ilha de Skye. Com a senhora havíamos negociado o horário do café da manhã para as 8, antes não é absolutamente possível. Hoje também temos chouriço preto, uma espécie de chouriço não muito distante das nossas morcelas, cozinhado no forno, para além do tradicional equipamento standard. É curioso notar que a marmelada clássica que encontramos na Escócia é a de laranja, certamente uma fruta não nativa. A senhora, apesar de ser ajudada por uma senhora que vem algumas horas por dia, ainda quer cozinhar tudo sozinha e cuida pessoalmente de cada detalhe da casa. Partimos satisfeitos para Kyle of Lochalsh e para a ponte em arco que há uma década retirou os ferries que navegavam com Skye, a maior das Hébridas Interiores. Graças aos numerosos fiordes, em qualquer ponto da ilha nunca se está a mais de oito quilómetros do mar. Ao longo do caminho, sob o primeiro sol da manhã, ficamos maravilhados ao ver um grupo de Gado das terras altas, de cor acastanhada característica e cabelos longos que caem sobre os olhos. Nós nos mudamos para Kylerhea para ver o lontras emergir do frio águas do fiorde, pois vivem na foz de riachos próximos. O mirante oferece excelente vista do estuário e binóculos para observação; vemos uma lontra à distância. Eles também tomarão café da manhã. Uma balsa liga Kylerhea a Glenelg, um ponto mais ao sul do continente, com muitas dificuldades criadas pelas marés. Seguimos para norte e chegamos à capital, Portree, uma vila opulenta cheia de turistas sem rumo.

Velho de Storr e Norte de Skye

Avançamos mais para o norte, na península de Trotternish, para chegar ao Velho de Storr, um pináculo erguendo-se de uma cordilheira, e o Pedra Kilt, uma esplêndida paisagem de pilhas que se projetam para o mar. Tudo selado pelas notas da gaita de foles de um tocador de kilt. A água, os prados, as rochas, o céu e a música são uma mistura de emoções que parecem não ter fronteiras. Algumas atrações de Skye já representam um destino para turismo de massa, não estamos muito longe de Edimburgo e os ônibus já estão presentes.
O extremo norte reserva as ruínas de um castelo e ainda outro paisagem de cartão postal. Pouco depois ocorre a reconstrução de um vila-museu com telhados de palha, dedicados à vida local, um forte cheiro de turfa queimada vem das casas, e logo depois de um cemitério onde repousa Flora MacDonald, uma heroína irredentista escocesa. Um dia como este, nestes locais, deve ter poucas repetições durante o ano. A aldeia de Uig oferece outro ângulo espetacular, aninhada numa esplêndida baía rodeada por falésias rochosas. No porto, alguns navios partem para as Hébridas Exteriores. O almoço, depois de tanta fartura, limita-se a um gelado frugal Portree, durante o retorno.

De Eilean Donan a Fort William

O dia continua retornando à Escócia continental e seguindo para o sul. Algumas fotos em Castelo de Eilean Donan, o que se reflete águas azuis de um lago, e muitos mais vales, no fundo dos quais estão os esplêndidos de sempre Lagos escoceses, longo e estreito.
Ao longo da estrada encontra-se o Commando Memorial, um monumento erguido em homenagem aos soldados pertencentes às tropas especiais britânicas, que teve aqui mesmo o seu quartel-general original. No início da Segunda Guerra Mundial, quando o exército alemão parecia ter a vantagem sobre toda a Europa e se temia uma invasão iminente da ilha, Churchill criou um corpo de soldados bem treinados, prontos para tudo, para fazer incursões em terras inimigas e assim defender a pátria. Na verdade, os Comandos tiveram muito sucesso e o termo nasceu deste órgão, aparecendo em todos os dicionários do mundo como grupos armados para serem utilizados em operações especiais.
Chegamos a Fort William mas primeiro decidimos ver a Neptune's Staircase, uma série de oito eclusas construídas para nos permitir ultrapassar uma diferença de altura de 20 metros no Canal Caledonian, o canal artificial que corta a Escócia em dois de sudoeste a nordeste, explorando principalmente o Lago Ness, outros lagos e os rios de ligação, no chamado Great Glen, o vale que corta de forma limpa o país. Avançamos alguns quilômetros em direção a Corpach para tirar as primeiras fotos do nosso objeto de desejo: Ben Nevis, que nos recebe uma hora perto do pôr do sol, cheio de cores quentes. O céu claro enlouquece a câmera enquanto Ben nos marca um encontro para amanhã de manhã. Também em Corpach tentamos estabelecer o nosso acampamento base. Por sorte, encontramos um B&B agradável com vista para a nossa montanha e os proprietários eram apaixonados por grandes altitudes. São ingleses e até há quatro anos viviam em Aberdeen, onde Martin trabalhava no sector petrolífero. Para estar mais perto das montanhas e ao mesmo tempo de um aeroporto de onde possa viajar, optaram por se mudar para Corpach. Ele continua a trabalhar no mesmo setor, mas consegue fazê-lo em casa, então este parece ser o local ideal. Na realidade, parece que a área é a mais húmida de toda a Grã-Bretanha, o que é um verdadeiro ditado, visto que as precipitações excedem os 4000 mm por ano. Conversamos com eles para obter informações sobre a excursão. A casa deles é toda enfeitada com fotos e pôsteres de montanhas famosas. Descobrimos que eles também estiveram nas Montanhas Rochosas e nos sentimos em casa. Para jantar aconselham-nos a ir ao Ben Nevis Inn, local próximo do ponto de partida do caminho, para já aprendermos o percurso e estudarmos as tácticas para o dia seguinte. O restaurante parece um refúgio e tem mesas compridas e muitos clientes. Por outro lado, o atendimento é bom, a garçonete é linda e a qualidade da comida não tem nada a invejar de lugares muito mais chiques que este. O caminho começa neste ponto, depois de alguns minutos junta-se ao que chega do centro de visitantes, enquanto mais adiante também converge o da pousada da juventude.