Île de Skye

Skye baigné de soleil

Une des bonnes nouvelles que j'ai apprise hier soir était qu'il prévoyait de belles conditions météorologiques pour le lendemain. Vérifier ce que l'on a entendu est la première chose à faire dès qu'on se réveille, et la confirmation ne tarde pas. Le ciel est d'un bleu cobalt, une couleur que l'on ne trouve qu'aux latitudes les plus septentrionales. Il n'y a pas de temps à perdre, surtout si nous avons encore un excellent petit-déjeuner devant nous. L'île de SkyeNous avions convenu avec la dame pour le petit-déjeuner à 8h, mais absolument pas avant. Aujourd'hui, nous allons également déguster les "black sausages", une sorte de charcuterie non loin de nos saucisses traditionnelles, cuites au four, ainsi que l'équipement standard. Il est intéressant d'observer que la confiture classique que l'on trouve en Écosse est à base d'oranges, un fruit certainement importé. La dame, aidée par une femme qui vient quelques heures par jour, souhaite toujours cuisiner elle-même et s'occupe personnellement de tous les détails de la maison. Nous partons bien repus vers Kyle of Lochalsh et le pont arcé qui, il y a dix ans, avait mis fin à l'activité des ferries reliant cette région à Skye, la plus grande des îles Ebrides intérieures.Grâce à ses nombreuses fjords, on ne se trouvait jamais plus loin que huit kilomètres de la mer, quel que soit l'endroit sur l'île. Le long de la route, sous le premier rayon du soleil matinal, nous sommes émerveillés en voyant un groupe de vaches des Highlands, avec sa couleur marron caractéristique et ses longs cheveux qui tombent sur les yeux. Nous nous rendons à Kylerhea pour admirer les contre sortir de l'atmosphère froide eaux du fjord, car ils habitent près de la confluence des ruisseaux. Ce bel point d'observation offre une vue imprenable sur le fjord et des jumelles pour l'observation ; nous apercevons même une lontre à distance. Ils sont probablement en train de prendre leur petit-déjeuner. Un ferry relie Kylerhea à Glenelg, un endroit plus au sud sur la terre ferme, mais ce n'est pas sans difficulté, compte tenu des marées. Nous nous dirigeons vers le nord et atteignons Portree, une ville prospère remplie de touristes.

Vieille Personne de Storr et le nord de Skye

Nous continuons à nous enfoncer davantage dans la péninsule de Trotternish pour atteindre...Vieille Personne de Storr, un sommet qui se dresse au milieu d'une chaîne de montagnes, et le Rocher de KiltUn paysage magnifique de falaises plongeant dans la mer. Tout cela est complété par les mélodies d'une cornemuse jouée par un musicien vêtu d'un kilt. L'eau, les prairies, les roches, le ciel et la musique forment un mélange d'émotions qui semblent sans limites. Certaines des attractions de Skye sont déjà des destinations populaires pour le tourisme de masse, et nous ne sommes pas très éloignés d'Édimbourg, où les bus sont également présents.
Le partie la plus au nord abritent les ruines d'un château et une autre découverte. vue de carte postale. Peu de temps après, on peut assister à la reconstruction d'un musée-village avec des toits en paille, dédié à la vie locale, on sent une forte odeur de tourbe brûlée qui s'échappe des maisons, et peu plus loin, un cimetière où repose Flora MacDonald, héroïne écossaise. Une journée comme celle-ci, dans cet endroit, ne devrait pas se répéter trop souvent au cours de l'année. Le village d'Uig offre une autre vue spectaculaire, niché dans une magnifique baie bordée de falaises. Au port, plusieurs navires sont prêts à partir vers les îles extérieures des Ebrides. Après tant de gourmandises, le déjeuner se limite à un simple repas. Portree, lors du retour.

De Eilean Donan à Fort William

La journée se poursuit en revenant sur le continent écossais et en se dirigeant vers le sud. Quelques photos prises à l'Château d'Eilean Donan, qui reflète le paysage sur eaux bleues d'un lac, et encore de nombreuses distractions, au fond desquelles se trouvent les habituels trésors. les lacs écossais, longs et étroits.
Le long de la route se trouve le mémorial du Commando, un monument élevé en hommage aux militaires des troupes britanniques spéciales, qui avait son siège initial ici même. Au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'armée allemande semblait pouvoir dominer toute l'Europe et qu'une invasion imminente de l'île était crainte, Churchill a créé une unité de soldats bien entraînés, prêts à tout, pour mener des raids sur le territoire ennemi et ainsi défendre le pays. En fait, les Commando ont connu un grand succès et le terme est né précisément de cette unité, avant de se retrouver dans tous les vocabulaires du monde comme des groupes armés utilisés dans des opérations spéciales.
Nous arrivons à Fort William, mais avant cela, nous décidons de visiter les "Neptune's Staircase", une série de huit éclus construites pour franchir un dénivelé de 20 mètres sur le canal Caledonian, l'aqueduct artificiel qui traverse l'Écosse d'ouest en est, en utilisant principalement le Loch Ness, d'autres lacs et les rivières reliant ces derniers, dans ce qu'on appelle la "Great Glen", la vallée qui traverse le pays. Nous nous déplaçons à quelques kilomètres vers Corpach pour prendre les premières photos de notre objectif : Le Ben Nevis, qui nous salue dans une heure, au crépuscule, avec des couleurs chaudes. Le ciel dégagé fait fonctionner à plein régime l'appareil photo, tandis que Ben nous invite à le rejoindre demain matin. Nous cherchons toujours à établir notre campement à Corpach. Par chance, nous trouvons un charmant B&B avec vue sur notre montagne et ses propriétaires sont des passionnés de haute altitude. Ils sont anglais et vivaient jusqu'à il y a quatre ans à Aberdeen, où Martin travaillait dans le secteur pétrolier. Pour être plus proches des montagnes et, en même temps, d'un aéroport depuis lequel il peut voyager, ils ont choisi de s'installer à Corpach. Il continue à travailler dans le même secteur, mais il peut le faire depuis chez lui, ce qui semble donc être l'endroit idéal.En réalité, il semble que cette zone soit la plus pluvieuse de toute la Grande-Bretagne, et c'est déjà dire, étant donné que les précipitations dépassent les 4000 mm par an. Nous échangeons quelques mots avec eux pour obtenir des informations sur l'excursion. Leur maison est entièrement décorée de photos et de posters de montagnes célèbres. Nous découvrons qu'ils ont également visité les Rocheuses, et nous avons l'impression d'être chez nous. Pour le dîner, ils nous recommandent d'aller au Ben Nevis Inn, un établissement situé à proximité du point de départ du sentier, ce qui nous permet déjà de connaître le chemin et d'étudier la stratégie pour le lendemain. Le restaurant ressemble à une auberge, avec de longues tables et de nombreux clients.En revanche, le service est excellent, la serve est charmante et la qualité de la nourriture ne laisse rien à envier aux établissements beaucoup plus prestigieux. Le sentier part directement de cet endroit, après quelques minutes, il rejoint celui qui arrive depuis le centre d'accueil, tandis qu'il se joint également à celui du hostel pour jeunes voyageurs.