Isle of Skye

Skye i solskin

En af de gode nyheder, vi lærte i går aftes, var, at vejrudsigten var godt vejr for den følgende dag. At bekræfte, hvad du har hørt, er den første ting, du skal gøre, så snart du åbner dine øjne, og bekræftelse tager ikke lang tid at vente. Himlen er en kobolt, som kun de nordligste breddegrader kan tilbyde. Der er ingen tid at spilde, udover at vi stadig har en solid morgenmad mellem os og Isle of Skye. Med damen havde vi forhandlet morgenmadstiden til 8, tidligere er det absolut ikke muligt. I dag har vi også sort pølse, en slags pølse ikke langt fra vores blodpølser, tilberedt i ovnen foruden det traditionelle standardudstyr. Det er mærkeligt at bemærke, at den klassiske marmelade, vi støder på i Skotland, er appelsiner, bestemt en ikke-hjemmehørende frugt. Damen vil, på trods af at hun bliver hjulpet af en dame, der kommer et par timer om dagen, stadig gerne lave alt selv og sørger personligt for alle detaljer i huset. Vi tog godt tilfredse afsted til Kyle of Lochalsh og den buede bro, der for et årti siden pensionerede de færger, der sejlede med Skye, den største af de indre Hebrider. Takket være de mange fjorde er du på ethvert tidspunkt på øen aldrig længere end otte kilometer fra havet. Undervejs under den første morgensol bliver vi forbløffet over at se en gruppe af Højlandskvæg, med en karakteristisk brunlig farve og langt hår, der falder over øjnene. Vi flytter til Kylerhea for at se oddere komme ud af kulden fjordvande, da de bor ved udmundingen af nærliggende vandløb. Udkigspunktet tilbyder en fremragende udsigt over firth og en kikkert til observation; vi ser en odder i det fjerne. De skal også spise morgenmad. En færge forbinder Kylerhea med Glenelg, et punkt længere mod syd på fastlandet, med mange vanskeligheder skabt af tidevandet. Vi tager nordpå og når hovedstaden Portree, en overdådig landsby fuld af målløse turister.

Old Man of Storr og North of Skye

Vi skubber længere nordpå ind i Trotternish-halvøen for at nå Old Mand af Storr, en tinde, der rejser sig fra en bjergkæde, og den Kilt Rock, et pragtfuldt landskab af stakke, der stikker ud i havet. Alt sammen forseglet med tonerne af sækkepiber fra en spiller i en kilt. Vandet, engene, klipperne, himlen og musikken er en blanding af følelser, der tilsyneladende ikke har nogen grænser. Nogle af Skyes attraktioner repræsenterer allerede en destination for masseturisme, vi er ikke særlig langt fra Edinburgh, og busser er nu til stede.
Den nordligste spids forbeholder ruinerne af et slot og endnu en postkort landskab. Kort efter er der rekonstruktion af en museum-landsby med stråtag, dedikeret til det lokale liv, kommer en stærk duft af brændende tørv fra husene, og lige ud over en kirkegård, hvor Flora MacDonald, en skotsk irredentist heltinde, hviler. En dag som denne, på disse steder, må have få gentagelser i løbet af året. Landsbyen Uig byder på en anden spektakulær vinkel, beliggende i en pragtfuld bugt omgivet af klippeklipper. I havnen sejler nogle skibe til Ydre Hebriderne. Frokost, efter så megen overflod, er begrænset til en sparsommelig is Portree, under hjemkomsten.

Fra Eilean Donan til Fort William

Dagen fortsætter med at vende tilbage til det skotske fastland og på vej mod syd. Nogle billeder kl Eilean Donan Slot, hvilket reflekteres over blå vand i en sø, og mange flere dale, i bunden af hvilke er de sædvanlige pragtfulde Skotske søer, lang og smal.
Langs vejen er der Commando Memorial, et monument rejst til ære for soldaterne tilhørende de britiske specialtropper, som havde sit oprindelige hovedkvarter lige her. I begyndelsen af ​​Anden Verdenskrig, da den tyske hær så ud til at have overtaget over hele Europa og man frygtede en forestående invasion af øen, skabte Churchill et korps af veltrænede soldater, klar til hvad som helst, til at gøre indfald i fjendens lande og dermed forsvare hjemlandet. Faktisk var kommandosoldaterne meget succesrige, og udtrykket blev født fra denne krop, og endte i alle verdens ordbøger som væbnede grupper, der skulle bruges i særlige operationer.
Vi ankommer til Fort William, men først beslutter vi os for at se Neptun's Staircase, en serie på otte sluser bygget for at give os mulighed for at overvinde en højdeforskel på 20 meter på Caledonian Canal, den kunstige kanal, der skærer Skotland i to fra sydvest til nordøst, for det meste udnytter Loch Ness, andre store søer og det, der forbinder floderne i Glen, som kaldes dalen. Vi bevæger os et par kilometer mod Corpach for at tage de første billeder af vores ønskeobjekt: Ben Nevis, som tager imod os om en time tæt på solnedgang, fuld af varme farver. Den klare himmel driver kameraet til vanvid, mens Ben giver os en aftale til i morgen tidlig. Også i Corpach forsøger vi at etablere vores base camp. Som heldet ville have det, fandt vi et dejligt B&B med udsigt over vores bjerg, og ejerne brændte for store højder. De er englændere og boede indtil for fire år siden i Aberdeen, hvor Martin arbejdede i oliesektoren. For at være tættere på bjergene og samtidig til en lufthavn, hvorfra han kan rejse, valgte de at flytte til Corpach. Han fortsætter med at arbejde i samme branche, men er i stand til at gøre det hjemmefra, så dette ser ud til at være det ideelle sted. I virkeligheden ser det ud til, at området er det vådeste i hele Storbritannien, og det er et ordsprog, da nedbøren overstiger 4000 mm om året. Vi tager en snak med dem for at få information om udflugten. Deres hus er alt sammen prydet med fotos og plakater af berømte bjerge. Vi opdager, at de også har været i Rockies, og vi føler, at vi er hjemme. Til middag råder de os til at tage til Ben Nevis Inn, et sted nær stiens startpunkt, så vi allerede kan lære ruten og studere taktikken til næste dag. Restauranten minder om et refugium, og der er langborde og mange kunder. På den anden side er servicen god, servitricen er smuk og kvaliteten af ​​maden har intet at misunde meget mere smarte steder end dette. Stien starter herfra, efter et par minutter slutter den sig til den, der ankommer fra besøgscentret, mens den længere fremme også løber sammen.