Isle of Skye

Skye i solskinnet

En av de gode nyhetene vi fikk vite i går kveld var at meldingen var for godt vær for neste dag. Å bekrefte det du har hørt er det første du må gjøre så snart du åpner øynene og bekreftelsen tar ikke lang tid å vente. Himmelen er en kobolt som bare de nordligste breddegrader kan tilby. Det er ingen tid å kaste bort, bortsett fra at vi fortsatt har en solid frokost mellom oss og Isle of Skye. Med damen hadde vi forhandlet frokosttid for 8, tidligere er det absolutt ikke mulig. I dag har vi også svartpølse, en slags pølse ikke langt fra blodpølsene våre, tilberedt i ovnen, i tillegg til det tradisjonelle standardutstyret. Det er merkelig å merke seg at den klassiske marmeladen vi møter i Skottland er appelsiner, absolutt en ikke-innfødt frukt. Damen, til tross for at hun blir hjulpet av en dame som kommer noen timer om dagen, vil fortsatt lage alt selv og tar seg personlig av hver detalj i huset. Vi dro godt fornøyde av sted til Kyle of Lochalsh og den buede broen som for ti år siden pensjonerte fergene som seilte med Skye, den største av Indre Hebridene. Takket være de mange fjordene er du aldri lenger enn åtte kilometer fra sjøen når som helst på øya. Underveis, under den første morgensolen, blir vi overrasket over å se en gruppe med Høylandsfe, med en karakteristisk brunaktig farge og langt hår som faller over øynene. Vi flytter til Kylerhea for å se oter komme ut av kulden fjordvann, da de bor ved munningen av nærliggende bekker. Utkikkspunktet tilbyr en utmerket utsikt over fjorden og en kikkert for observasjon; vi ser én oter i det fjerne. De skal også spise frokost. En ferge forbinder Kylerhea med Glenelg, et punkt lenger sør på fastlandet, med mange vanskeligheter skapt av tidevannet. Vi drar nordover og når hovedstaden Portree, en overdådig landsby full av målløse turister.

Old Man of Storr and the North of Skye

Vi presser videre nordover inn i Trotternish-halvøya for å nå Old Man of Storr, en tinde som reiser seg fra en fjellkjede, og Kilt Rock, et fantastisk landskap av stabler som stikker ut i havet. Alt forseglet av sekkepipene til en spiller i kilt. Vannet, engene, steinene, himmelen og musikken er en blanding av følelser som ser ut til å ikke ha noen grenser. Noen av Skyes attraksjoner representerer allerede et reisemål for masseturisme, vi er ikke veldig langt fra Edinburgh og busser er nå til stede.
Den nordligste spissen forbeholder seg ruinene av et slott og enda en postkort landskap. Kort tid etter er det rekonstruksjon av en museumslandsby med stråtak, dedikert til det lokale livet, kommer en sterk duft av brennende torv fra husene, og like bortenfor en kirkegård der Flora MacDonald, en skotsk irredentist-heltinne, hviler. En dag som denne, på disse stedene, må ha få repetisjoner i løpet av året. Landsbyen Uig tilbyr en annen spektakulær vinkel, som ligger i en fantastisk bukt omgitt av klipper. Ved havnen går noen skip til Ytre Hebridene. Lunsj, etter så mye overflod, er begrenset til en nøysom iskrem Portree, under returen.

Fra Eilean Donan til Fort William

Dagen fortsetter tilbake til det skotske fastlandet og sørover. Noen bilder kl Eilean Donan slott, som reflekteres over blått vann i en innsjø, og mange flere daler, i bunnen av disse er de vanlige praktfulle Skotske innsjøer, lang og smal.
Langs veien er det Commando Memorial, et monument reist til ære for soldatene som tilhører de britiske spesialtroppene, som hadde sitt opprinnelige hovedkvarter akkurat her. I begynnelsen av andre verdenskrig, da den tyske hæren så ut til å ha overtaket over hele Europa og man fryktet en forestående invasjon av øya, opprettet Churchill et korps av veltrente soldater, klare til hva som helst, for å gjøre inngrep i fiendens land og dermed forsvare hjemlandet. Faktisk var kommandosoldatene svært vellykkede og begrepet ble født fra denne kroppen, og endte opp i alle verdens ordbøker som væpnede grupper som skulle brukes i spesielle operasjoner.
Vi ankommer Fort William, men først bestemmer vi oss for å se Neptune's Staircase, en serie på åtte sluser bygget for å tillate oss å overvinne en høydeforskjell på 20 meter på Caledonian Canal, den kunstige kanalen som deler Skottland i to fra sør-vest til nord-øst, for det meste utnytter Loch Ness, andre innsjøer i det som kalles den rene dalen, Glen. Vi beveger oss noen kilometer mot Corpach for å ta de første bildene av ønsket objekt: Ben Nevis, som møter oss om en time nær solnedgang, full av varme farger. Den klare himmelen gjør kameraet gal mens Ben gir oss en avtale i morgen tidlig. Også i Corpach prøver vi å etablere vår basecamp. Heldigvis fant vi en fin B&B med utsikt over fjellet vårt, og eierne var lidenskapelig opptatt av store høyder. De er engelskmenn og inntil for fire år siden bodde de i Aberdeen, hvor Martin jobbet i oljesektoren. For å være nærmere fjellet og samtidig en flyplass han kan reise fra, valgte de å flytte til Corpach. Han fortsetter å jobbe i samme bransje, men er i stand til å gjøre det hjemmefra, så dette ser ut til å være det ideelle stedet. I virkeligheten ser det ut til at området er det våteste i hele Storbritannia, og det er et ordtak, gitt at nedbøren overstiger 4000 mm per år. Vi tar en prat med dem for å få informasjon om ekskursjonen. Huset deres er utsmykket med bilder og plakater av kjente fjell. Vi oppdager at de også har vært i Rockies og vi føler at vi er hjemme. Til middag anbefaler de oss å gå til Ben Nevis Inn, et sted nær startpunktet for stien, slik at vi allerede kan lære oss ruten og studere taktikken for neste dag. Restauranten ligner et fristed og det er langbord og mange kunder. På den annen side er servicen god, servitrisen er vakker og kvaliteten på maten har ingenting å misunne mye mer elegante steder enn dette. Stien starter fra dette punktet, etter noen minutter slutter den seg til den som kommer fra besøkssenteret, mens den videre fra vandrehjemmet også konvergerer.