Eiland Skye

Skye in de zon

Eén van de goede nieuwsberichten die we gisteravond te horen kregen, was dat er goed weer voorspeld was voor de volgende dag. Verifiëren wat je hebt gehoord is het eerste wat je moet doen zodra je je ogen opent en de bevestiging duurt niet lang. De lucht is een kobaltkleur die alleen de meest noordelijke breedtegraden kunnen bieden. Er is geen tijd te verliezen, behalve dat we nog een stevig ontbijt tussen ons hebben het eiland Skye. Met de dame hadden we de ontbijttijd voor 8 personen onderhandeld, eerder is dit absoluut niet mogelijk. Tegenwoordig hebben we naast de traditionele standaarduitrusting ook zwarte worst, een soort worst niet ver van onze bloedworsten, gekookt in de oven. Het is merkwaardig om op te merken dat de klassieke marmelade die we in Schotland tegenkomen, die van sinaasappelen is, zeker een niet-inheemse vrucht. De dame wil, ondanks dat ze geholpen wordt door een dame die een paar uur per dag komt, toch alles zelf koken en verzorgt persoonlijk elk detail van het huis. Voldaan vertrokken we naar Kyle of Lochalsh en de boogbrug die tien jaar geleden de veerboten buiten dienst stelde die met Skye, de grootste van de Binnen-Hebriden, voeren. Dankzij de talrijke fjorden ben je nergens op het eiland nooit verder dan acht kilometer van de zee verwijderd. Onderweg, onder de eerste ochtendzon, zien we tot onze verbazing een groepje Hooglanders, met een karakteristieke bruinachtige kleur en lang haar dat over de ogen valt. We verhuizen naar Kylerhea om de otters uit de kou komen fjordwateren, aangezien ze aan de monding van nabijgelegen beken wonen. Het uitkijkpunt biedt een uitstekend zicht op de Firth en een verrekijker voor observatie; we zien één otter in de verte. Zij zullen ook ontbijten. Een veerboot verbindt Kylerhea met Glenelg, een punt verder naar het zuiden op het vasteland, met veel moeilijkheden veroorzaakt door de getijden. We rijden naar het noorden en bereiken de hoofdstad Portree, een weelderig dorp vol doelloze toeristen.

Old Man of Storr en het noorden van Skye

We trekken verder noordwaarts het Trotternish-schiereiland in om de Oude Man van Storr, een hoogtepunt dat uit een bergketen oprijst, en de Kilt Rots, een prachtig landschap van stapels die in zee uitsteken. Alles bezegeld door de tonen van de doedelzakken van een speler in kilt. Het water, de weilanden, de rotsen, de lucht en de muziek zijn een mix van emoties die geen grenzen lijken te kennen. Sommige attracties van Skye vertegenwoordigen al een bestemming voor massatoerisme, we zijn niet ver van Edinburgh en er zijn nu bussen aanwezig.
Op het meest noordelijke puntje bevinden zich de ruïnes van een kasteel en nog een ander ansichtkaart landschap. Kort daarna vindt de reconstructie plaats van een museumdorp met rieten daken, gewijd aan het lokale leven, komt er een sterke geur van brandende turf uit de huizen, en net voorbij een begraafplaats waar Flora MacDonald, een Schotse irredentistische heldin, rust. Een dag als deze moet op deze plaatsen gedurende het jaar weinig herhalingen kennen. Het dorp Uig biedt nog een spectaculair uitzicht, gelegen in een prachtige baai omringd door rotswanden. Vanuit de haven vertrekken enkele schepen naar de Buiten-Hebriden. De lunch beperkt zich, na zoveel overvloed, tot een sober ijsje Portree, tijdens de terugkeer.

Van Eilean Donan tot Fort William

De dag gaat verder en keert terug naar het vasteland van Schotland en gaat verder naar het zuiden. Enkele foto's bij Eilean Donan-kasteel, waar op wordt gereflecteerd blauwe wateren van een meer, en nog veel meer valleien, op de bodem waarvan de gebruikelijke prachtige valleien liggen Schotse meren, lang en smal.
Langs de weg staat het Commando Memorial, een monument opgericht ter ere van de soldaten van de Britse speciale troepen, die hier hun oorspronkelijke hoofdkwartier hadden. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen het Duitse leger de overhand leek te hebben over heel Europa en er werd gevreesd voor een op handen zijnde invasie van het eiland, creëerde Churchill een korps van goed opgeleide soldaten, klaar voor alles, om invallen te doen in vijandelijk gebied en zo het thuisland te verdedigen. In feite waren de Commando's zeer succesvol en uit deze groep ontstond de term, die in alle woordenboeken van de wereld terechtkwam als gewapende groepen die bij speciale operaties moesten worden gebruikt.
We komen aan in Fort William, maar eerst besluiten we om de Neptune's Staircase te bekijken, een serie van acht sluizen die zijn gebouwd om ons in staat te stellen een hoogteverschil van 20 meter te overbruggen op het Caledonian Canal, het kunstmatige kanaal dat Schotland in tweeën snijdt van zuidwest naar noordoost, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van Loch Ness, andere meren en de verbindende rivieren, in wat de Great Glen wordt genoemd, de vallei die het land duidelijk doorsnijdt. We verplaatsen ons een paar kilometer richting Corpach om de eerste foto's te maken van ons object van verlangen: Ben Nevis, die ons een uur vlak voor zonsondergang begroet, vol warme kleuren. De heldere hemel maakt de camera gek terwijl Ben ons een afspraak geeft voor morgenochtend. Ook in Corpach proberen we ons basiskamp op te zetten. Het toeval wilde dat we een leuke B&B vonden met uitzicht op onze berg en de eigenaren waren gepassioneerd door grote hoogten. Ze zijn Engels en woonden tot vier jaar geleden in Aberdeen, waar Martin in de oliesector werkte. Om dichter bij de bergen te zijn en tegelijkertijd bij een vliegveld van waaruit hij kan reizen, kozen ze ervoor om naar Corpach te verhuizen. Hij blijft in dezelfde branche werken, maar kan dit vanuit huis doen, dus dit lijkt de ideale locatie. In werkelijkheid lijkt het erop dat het gebied het natste gebied van heel Groot-Brittannië is, en dat is nogal wat, aangezien er meer dan 4000 mm regen per jaar valt. We maken een praatje met hen om informatie te krijgen over de excursie. Hun huis is helemaal versierd met foto's en posters van beroemde bergen. We ontdekken dat ze ook in de Rockies zijn geweest en we voelen ons alsof we thuis zijn. Voor het avondeten raden ze ons aan om naar de Ben Nevis Inn te gaan, een plek vlak bij het startpunt van het pad, zodat we de route alvast kunnen leren en de tactieken voor de volgende dag kunnen bestuderen. Het restaurant lijkt op een toevluchtsoord en er zijn lange tafels en veel klanten. Aan de andere kant is de service goed, de serveerster is mooi en de kwaliteit van het eten heeft niets te benijden van veel chiquere plekken dan deze. Het pad begint vanaf dit punt en komt na een paar minuten samen met het pad dat vanuit het bezoekerscentrum komt, terwijl verderop ook het pad van de jeugdherberg samenkomt.