det nordlige Skotland

Speyside mellem destillerier og katedraler

Lad os komme godt i gang med besøget på Glenfiddich destilleri, hvor den første guidede tur starter klokken 9.45 og klokken 10.30 er vi tvunget til at spise nogle kiks, som vi havde i bilen og drikke rigeligt med vand for at afbøde den muntre adfærd, der følger efter de forskellige smagninger. Vejret er overskyet og temperaturen ligger omkring 8 eller 9 grader. Det hele begynder med en film, der viser os destilleriets historie: De er i deres femte generation og er meget opsatte på at demonstrere traditionen og forbindelsen til territoriet. Årsagerne til, at destilleriet ligger netop det sted, forklares: For det første fordi vandet er meget rent, og for at holde det sådan købte de 450 hektar opland. Den whisky, der kommer ud af det vand, sælges jo meget dyrere. Det er et af de mest berømte destillerier nogensinde. De er 24 gæringstanke lavet af fem meter højt canadisk Douglas-egetræ, der hver indeholder 50.000 liter, hvor macerationen af den knuste malt finder sted. Efterhånden som det opløses, producerer det en sukkeropløsning, som derefter ekstraheres til gæring, som begynder med tilsætning af gær til den afkølede most. Gær omdanner sukker til alkohol, hvilket giver en klar væske. Efter fermentering, som varer cirka tre dage, passerer væsken ind i destillationsanlægget. Her tages kun hjertet af produktet, da den øverste del er for let, mens den nederste er for tung. De to sidstnævnte blandes derefter for at lave mere whisky. Kun en vandig baggrund kasseres. Der er to faser af destillation: i den første fase af fordampning i stills jo større væsken kommer ud ved omkring 30 grader, efter anden destillation kommer den ud ved 45, så meget at for at gøre den lidt mindre alkoholholdig tilsætter de vand for at få den til at nå omkring 40. Destillationen sker ved adskillelse: Den nykondenserede væske ender i tre kar, som samler henholdsvis hovedet, hjertet og halen. Opvarmningen af ​​stillbillederne foregår udelukkende med brændeovn. Whiskyen placeres således inde i egetræsfade. Det kan være tønder, hvor sherry allerede er lagret, fra Spanien, mens andre ankommer fra Amerika, efter at have indeholdt bourbon. Der er ca. 1-2% årlig fordampning af whiskyen, når den først modnes i tønderne. Byg er for det meste skotsk produceret og i hvert fald helt britisk. Af pladshensyn sker forvandlingen til malt ikke på dette sted. Ifølge loven skal en whisky være lagret i mindst tre år, de lagrer den i mindst tolv, men de har også femten, atten, til at gå over tredive. Når likøren er fremstillet, er den gennemsigtig. Farven kommer fra ældning i tønder, taget fra pigmenteringen af ​​træet. Et kendetegn ved smagen stammer derfor fra selve tønderne, som kan genbruges op til et vist antal gange svarende til cirka tres års samlet lagring. Dette kan dog forstås ud fra de spor, der er efterladt i selve træet. Som udgangspunkt kan man se på træet, om en tønde stadig kan bruges eller i stedet har nået sin maksimumgrænse. For at modernisere tønderne passeres en flamme, som har til opgave at åbne porerne i træet, som igen kan overføre smag til likøren. Der findes specielle glas til at drikke det, som, når de vendes flere gange, formår at få aromaerne frem, så de er koncentreret ved udgangen af ​​glasset og kan opfattes af næsen. De forskellige aromaer kan således skelnes, selvom hver enkelt har sin egen følsomhed og reglerne omkring smagning virker meget specifikke afhængig af næsen. Tilsæt lidt vand for at hjælpe med at ilte likøren. Whisky bør drikkes ved stuetemperatur, ikke for kold, ellers risikerer du at forringe smagen eller fange aromaerne i is. I nogle afdelinger, især hvor der forekommer fordampning og ældning, er det forbudt at forårsage gnister, selv blot ved brug af et kamera, da tilstedeværelsen af ​​alkohol i luften er ret høj. Selv ildslukkere har et kobberydre. Glenfiddich er den eneste, der producerer eller omarbejder tønderne på sin egen fabrik, for at garantere produktets ægthed. I øjeblikket er tendensen at bruge single malt, alternativet er blended whisky, der består af en blanding af forskellige malte, op til halvtreds.
Et par kilometer væk ser vi bottificio di Speyside Samarbejde og besøgscentret i Glen Grant, et andet berømt destilleri beliggende i Rothes.

Vi ankommer kl Elgin med en smuk sol, som kun sjældent gemmer sig bag hurtige hvide skyer. Katedralen er en af de smukkeste i Skotland, blev kaldt Nordens Lanterne, og også her kan man ikke lade være med at tænke på den storhed, den må have haft, før den interreligiøse ødelæggelses raseri reducerede den til et blot skelet.

Fra Culloden til Duncansby Head

Vi passerer gennem Nairn og ankommer til slagmarken ved Culloden, det sidste teater i en opslået krig på britisk jord, i 1746. Der er ikke meget at se: De er blot vidder af enge omgivet af bølgende bakker, man skal bare lukke øjnene og forestille sig, hvad der kunne være sket, og omfanget af det blodbad, som skotterne måtte lide. Dette slag markerer afslutningen på den skotske uafhængighed og dens integration i Det Forenede Kongerige under Londons regi.
Vi er nu på bredden af Loch Ness, men måske fordi vi er bange eller sandsynligvis fordi vi ikke har nogen ambition om at jage monsteret, går vi mod Inverness, Inver på gælisk står for udløb eller mund, for at krydse den vovede bro over firden og til sidst drage nordpå. Fra et synspunkt observerer vi tidevandets hurtige bevægelser, mens en sværm af turister leder efter sæler, delfiner og andre havdyr, der bor i disse fjorde. Vi forventede at se en kold nordlig by, men i stedet, da vi kom ned fra Culloden, indså vi, at der var flere villaer på bakken med udsigt over fjorden, og ved hjælp af det gode vejr fik vi en fantastisk udsigt. Ud for Tains kyst fornemmer vi på afstand tilstedeværelsen af ​​nogle offshore platforme ved mundingen af ​​Cromarty Firth. Både i Elgin-området og fortsat ind i påsken Ross er landskabet præget af bølger, som kvæg græsser tæt på. Der er ikke engang få marker med korn, sandsynligvis byg. Skovene er knappe, og urbaniseringen er højere, end vi forventede, især byerne Elgin og Inverness er meget travle. Under alle omstændigheder vil vi fra dette tidspunkt miste begrebet lyskryds.
Efter Dornoch begynder landskabet at ændre sig, og vi begynder at se det ægte skotske nord, vi havde forventet. Mindre trafik, smalle veje med mange kurver og vildere vegetation med store græsgange plettet med får. Den eneste konstant er den tykke tilstedeværelse af lyng. Vejen runder fra tid til anden havet, for så at bevæge sig et par kilometer væk fra det. Du går forbi for at se det udefra Dunrobin Slot, ved hvis indgang en tændt pejs spreder en behagelig varme.
Lad os tage en omvej for at se Lybster, med en sunket og meget smuk havn, hvor to fiskere lægger i vandet hummere og krabber til en form for avl inde i de klassiske kurve. Nogle paneler illustrerer i stedet byens historie, født på fiskeri og bevarelse af saltede sild. Det blev grundlagt i begyndelsen af ​​det nittende århundrede af en stormand, som ønskede at forflytte de mennesker, der var fordrevet af rydningerne. Takket være sildene var der virkelig højkonjunktur, de passerer gennem disse dele i tykke skoler i månederne marts, juni og september. Alt dette har kanaliseret en masse arbejde til saltning og konservering i tønder, især af kvinder. Det anslås, at en ekspert kvinde kunne arrangere op til 60 eller 70 sild i minuttet. Fiskeriet foregik i første omgang med sejlbåde, derefter med motorbåde. Måske efter ændringer i Golfstrømmen, men frem for alt på grund af intensiveringen af ​​fiskeriaktiviteterne, er sektoren gået i krise, og de få tilbageværende har en subsistensøkonomi baseret på fårehold eller fiskeri og opdræt af hummere og krabber. Efter kystvejen når vi John o'Groats, som ikke engang kan betragtes som en by. I virkeligheden er det nogle huse, der kastes rundt af vinden på en uordnet måde, med en terminal for Orkneyøerne, kun passagerer. Det er dog værd at gå til Duncansby Head, hvor der er en isoleret fyrtårn e dybe revner som skaber bittesmå fjorde, mens to dukker op af vandet koniske stakke omkring halvtreds meter høj.

Solnedgang over Pentland Firth og ankomst til Orkney

Vores daglige tur denne aften slutter i Gill's Bay omkring kl. Det lykkes os således at gå ombord på den sidste færge til øerne, der er tre om dagen, kl. 19.30 krydser Pentland Firth. Destination: St Margaret's Hope. Vi vidner en storslået solnedgang med solen synkende ned i det kolde vand, på dette mødested mellem Atlanterhavet og Nordsøen. Dog efterlader rejsens epilog os bogstaveligt talt tomhændede: navigationen varer en god time, i mellemtiden har vi booket et B&B i docking-stedet. Desværre bliver klokken hurtigt til 21.00, og den eneste pub-restaurant i St Margaret's Hope tager imod de sidste ordrer kl. 20.45. Vi er et kvarter forsinket, og der er ikke længere nogen måde at få en tallerken med noget i. De fortæller os om en uspecificeret kinesisk restaurant, der ser ud til at være 20 km væk. Om ikke andet for en principsag, så skal man i laksens land spise noget lokalt, og vores nødforsyning er bestemt bedre end drageskyerne serveret, hvem ved hvor. Heldigvis har vi stadig et stykke cheddar tilovers med to appelsiner, og det spiser vi aftensmad med, ledsaget af smørkiks købt om eftermiddagen hos Glen Grant. B & B er smuk, rolig, men hvad er ikke omkring her. Huset er ikke engang låst, der er trods alt ingen tyve, der gider komme til disse øde lande. Det minder os om den samme fantastiske oplevelse, vi boede i Gander, i Newfoundland, i det østlige Canada, en skam, at vi ikke også kan opleve den på vores breddegrader.
Til gengæld er de tilbagelagte 420 km på veje, der virker som svage striber af asfalt, allerede mere end nok til i dag. Vanerne er at komme hjem tidligt om aftenen og låse sig inde i stuen for at læse, se tv eller strikke, for kvinder. Det er noget, vi bemærker fra de første aftener, da vinduerne, som ofte er forstørret af buevinduer, generelt er uden gardiner, og derfor bliver det at passe andres forretninger det mest elementære arbejde, selv uden at ville det. Det er ejendommeligt, hvordan de mennesker, der opfandt begrebet privatliv, er dem, der er mest udsat for fremmede øjnes indtrængen. Selvom det stadig er sommer, og vi stort set altid har fundet godt vejr, er der ingen omkring om aftenen. Måske er en af ​​grundene netop, fordi der næsten ikke er unge længere, mens de ældre foretrækker en behagelig lænestol. Selv om morgenen før 9 er det svært at se en sjæl omkring sig. Alt dette på trods af, at der stadig ikke mangler lys i øjeblikket. Klokken 6.30 er alt allerede perfekt oplyst, mens man klokken 8.30 nemt kan gå rundt uden hjælp fra offentlig belysning. Var det ikke for effekten af ​​Golfstrømmen, ville øgruppen være en ismasse det meste af året, men i stedet drives husdyrbrug og landbrug der.