Nord Schottland

Besichtigung von Destillerien und Kathedralen in Speyside

Wir starten gleich gut mit dem Besuch von Glenfiddich Destillerie, wo um 9:45 der erste geführte Rundgang startet und um 10:30 müssen wir einige Kekse essen, die wir im Auto hatten, und viel Wasser trinken, um das fröhliche Verhalten nach den verschiedenen Kostproben zu mildern. Das Wetter ist bewölkt und die Temperatur liegt bei etwa 8 oder 9 Grad. Alles beginnt mit einem Film, der uns die Geschichte der Destillerie zeigt: Sie sind in fünfter Generation und legen großen Wert darauf, die Tradition und den Bezug zum Land zu demonstrieren. Es werden die Gründe erklärt, warum sich die Destillerie genau an diesem Ort befindet: vor allem, weil das Wasser sehr rein ist, und sie haben 450 Hektar Becken gekauft, um es sauber zu halten. Das daraus gewonnene Whisky wird entsprechend teurer verkauft. Es handelt sich um eine der berühmtesten Destillerien überhaupt. Sie haben 24 Gärbehälter in Douglas-Ahorn, aus Kanada, etwa fünf Meter hoch, mit einem Fassungsvermögen von jeweils 50.000 Litern, in denen der zerstoßene Malz extrahiert wird. Durch das Auflösen entsteht eine zuckerhaltige Lösung, die anschließend für die Gärung verwendet wird. Dabei wird Hefe zu dem gekühlten Most hinzugefügt. Die Hefe wandelt den Zucker in Alkohol um und erzeugt eine klare Flüssigkeit. Nach etwa drei Tagen Gärzeit wird die Flüssigkeit durch Destillationsapparate geleitet. Nur der Kern des Produkts wird hier aufgefangen, da der obere Teil zu leicht ist, während der untere Teil zu schwer ist. Diese beiden Teile werden dann vermischt, um weiteren Whisky herzustellen. Nur eine wässrige Brühe wird verworfen. Es gibt zwei Destillationsphasen: in der ersten Phase von Verdampfung in den Apparaten Je größer die Flüssigkeit wird, desto mehr entweicht sie bei etwa 30 Grad Celsius. Nach der zweiten Destillation beträgt der Anteil an Alkohol etwa 45 %. Um den Alkoholgehalt leicht zu reduzieren, wird Wasser hinzugefügt, sodass er auf etwa 40 % sinkt. Die Destillation erfolgt durch Trennung: Die kondensierte Flüssigkeit gelangt in drei Behälter, die Kopf, Herz und Schwanz sammeln. Die Erwärmung der Apparate erfolgt ausschließlich mit Holzfeuer. Der Whisky wird dann in Eichenfässer gefüllt. Diese Fässer können entweder Sherry enthalten, der aus Spanien stammt, oder sie stammen aus Amerika und enthielten zuvor Bourbon. Im Durchschnitt verdunstet etwa 1-2 % des Whiskys pro Jahr, wenn er in den Fässern reift.Gerste ist größtenteils schottischer Herkunft und somit vollständig britisch. Aufgrund des Platzmangels wird die Umwandlung in Malz hier nicht durchgeführt. Gemäß den Vorschriften muss ein Whisky mindestens drei Jahre alt sein, aber sie lagern ihn für mindestens zwölf Jahre ein, und es gibt auch einige, die fünfzehn, achtzehn oder sogar über dreißig Jahre alt sind. Wenn der Alkohol hergestellt wird, ist er klar. Die Farbe stammt von der Lagerung in Eichenfässern, die durch die Pigmentierung des Holzes entstehen. Eine Besonderheit des Geschmacks rührt daher von den Fässern selbst her, die wiederverwendet werden können, bis zu einer bestimmten Anzahl von Malen, etwa sechzig Jahre Gesamtalter. Dies lässt sich jedoch anhand der Spuren erkennen, die im Holz selbst hinterlassen sind.Im Wesentlichen lässt sich erkennen, ob ein Fass noch für die Verwendung geeignet ist oder bereits seine maximale Kapazität erreicht hat. Um die Fässer zu modernisieren, wird eine Flamme verwendet, die dazu dient, die Poren im Holz zu öffnen, sodass das Aroma wieder in den Alkohol übertragen werden kann. Es gibt spezielle Gläser, mit denen man den Likör trinken kann. Durch mehrmaliges Umdrehen lassen sich die Aromen so aufsteigen, sodass sie am Glasrand konzentriert werden und durch den Geruch wahrgenommen werden können. So lassen sich die verschiedenen Aromen unterscheiden, obwohl jeder eine eigene Empfindlichkeit hat und die Regeln für die Verkostung sehr spezifisch sind, je nach Nase. Um den Alkohol zu oxygenieren, wird etwas Wasser hinzugefügt.Der Whisky sollte bei Raumtemperatur getrunken werden, nicht zu kalt, da sonst der Geschmack beeinträchtigt oder die Aromen im Eis eingeschlossen werden können. In einigen Bereichen, insbesondere dort, wo Verdunstung und Reifung stattfinden, ist es verboten, Funken zu erzeugen, selbst durch den Gebrauch einer Kamera, da die Alkoholkonzentration in der Luft sehr hoch ist. Auch die Feuerlöscher haben eine Kupferschale. Glenfiddich ist der einzige, der die Fässer innerhalb seiner eigenen Anlage produziert oder wiederverwendet, um die Echtheit des Produkts zu gewährleisten. Derzeit ist es üblich, Single Malt zu verwenden; als Alternative gibt es Blended Whisky, bestehend aus einer Mischung verschiedener Malze, bis zu fünfzig Sorten.
Einige Kilometer entfernt sehen wir die Glashütte von Speyside Cooperage und das Besucherzentrum der Glen Grant, ein weiterer bekannter Destillerie, die sich in Rothes befindet.

Wir erreichen Elgin mit einer schönen Sonne, die nur selten hinter schnellen und weißen Wolken verborgen ist. Die Kathedrale ist eines der schönsten Hotels in Schottland, wurde sie als „Nordlicht“ bezeichnet, und auch hier kann man nicht umhin, an die Pracht zu denken, die sie einst gehabt haben muss, bevor die Zerstörung durch verschiedene Religionen sie nur noch zu einem Skelett gemacht hat.

Von Culloden nach Duncansby Head

Wir fahren von Nairn aus und erreichen das Schlachtfeld von. Culloden, das letzte Schlachtfeld eines blutigen Krieges auf britischem Boden, im Jahr 1746. Es gibt nicht viel zu sehen: nur weite Wiesen, die von sanften Hügeln umgeben sind. Man muss einfach die Augen schließen und sich vorstellen, was geschehen sein könnte und welche Tragödie die Schotten erlebt haben müssen. Dieser Kampf markiert das Ende der schottischen Unabhängigkeit und ihre Eingliederung in das Vereinigte Königreich unter der Führung Londons.
Wir befinden uns nun am Ufer des Loch Ness, aber vielleicht weil wir ängstlich sind oder eher weil wir keine Lust haben, das Monster zu jagen, machen wir uns auf den Weg nach. InvernessInverness, die Hauptstadt Schottlands, liegt am Mündungshafen des Firth of Inverness und ermöglicht es, die beeindruckende Brücke über den Fluss zu überqueren und schließlich in nördliche Richtung weiterzufahren. Von einem Aussichtspunkt beobachten wir die schnellen Gezeitenbewegungen, während eine Gruppe von Touristen nach Robben, Delfinen und anderen Meerestieren sucht, die in diesen Fjorden leben. Wir hatten erwartet, eine kühle Stadt im Norden zu sehen, aber als wir in Culloden ankamen, stellten wir fest, dass es dort viele Villen auf der Hügelkuppe mit Blick auf den Fluss gibt. Dank des guten Wetters konnten wir atemberaubende Ausblicke genießen. In der Nähe von Tain können wir ferne Plattformen am Mündungshafen des Cromarty Firth erkennen. Sowohl in der Gegend um Elgin als auch entlang des Easter Ross ist die Landschaft durch sanfte Hügel geprägt, auf denen dichte Weiden grasen.Es gibt sogar kaum noch Felder, wahrscheinlich Mais. Die Wälder sind spärlich und die Bebauung ist stärker als erwartet, insbesondere die Städte Elgin und Inverness sind sehr stark befahren. Ab diesem Punkt verlieren wir jedoch das Verständnis für Ampeln.
Nach Dornoch verändert sich die Landschaft und wir beginnen, das wahre Schottland zu sehen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Weniger Verkehr, schmale Straßen mit vielen Kurven und eine wildere Vegetation mit weiten Weiden, die von Schafen bevölkert sind. Eine Konstante ist jedoch die dichte Verbreitung von Heide. Die Straße schlängelt sich entlang. Gelegentlich segelte man auf dem Meer, bevor man sich um einige Kilometer entfernt wieder zurückhielt. Man konnte von außen den Dunrobin Castle, wo beim Eingang ein Kamin eine angenehme Wärme verbreitet.
Machen wir eine Abstecher, um zu sehen Lybstermit einem Hafen, der sehr schön angelegt ist und wo zwei Fischer ihre Netze auswerfen. Hummer und Krabben für eine Art der Aufzucht innerhalb der klassischen Körbe. Einige Tafeln illustrieren stattdessen die Geschichte des Landes, das auf dem Fischfang und der Konservierung von Heringen im Salz basiert. Sie wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von einem Industriellen gegründet, der die Menschen, die durch die Ausgrabungen vertrieben worden waren, wieder ansiedeln wollte. Dank der Heringe gab es einen großen Aufschwung, wobei große Schwärme in den Monaten März, Juni und September hier anzutreffen sind. All dies erforderte viel Arbeitskraft für das Salzen und Konservieren in Fässern, insbesondere von Frauen. Es wird geschätzt, dass eine erfahrene Frau bis zu 60 oder 70 Heringe pro Minute verarbeiten konnte. Ursprünglich erfolgte der Fang mit Segelschiffen, später auch mit Motorschiffen.Vielleicht aufgrund von Veränderungen im Golfstrom, aber vor allem wegen der Intensivierung der Fischereiaktivitäten, ist der Sektor in eine Krise geraten und die wenigen verbliebenen Personen leben von einer Subsistenzwirtschaft, die auf Viehzucht oder dem Fang von Hummern und Krabben basiert. Wenn wir den Küstenweg folgen, erreichen wir John o'Groats, das man nicht einmal als Land bezeichnen kann. Es handelt sich tatsächlich um einige Häuser, die vom Wind chaotisch verstreut liegen und einen Terminal für die Orkaden beinhalten, nur für Passagiere. Viel lohnender ist jedoch der Spaziergang nach Duncansby Head, wo man… einsamer Leuchtturm und tiefen Risse die winzigen Fjorde bilden, während aus dem Wasser zwei spitze Felsen Sie messen etwa fünfzig Meter.

Sonnenuntergang auf dem Pentland Firth und Ankunft auf den Orkney-Inseln

Unser täglicher Weg endet heute Abend in Gill's Bay um 19 Uhr, eine halbe Stunde vor der Abfahrt, die uns zu den Orkaden bringt. Wir können so auf dem letzten Fähre für die Inseln einsteigen, es gibt drei pro Tag, um 19:30 Uhr mit Überquerung des Pentland Firth. Ziel: St Margaret's Hope. Wir beobachten ein wunderschöner Sonnenuntergang unter der Sonne, die in den kalten Gewässern versinkt, an diesem Ort, wo sich der Atlantik und das Nordsee Meer treffen. Der Abschluss unserer Reise lässt uns aber buchstäblich ohne etwas: Die Fahrt dauert eine gute Stunde, währenddessen haben wir ein B&B in der Anlegestadt gebucht. Leider werden kurz nach 21 Uhr die letzten Bestellungen im einzigen Pub-Restaurant von St Margaret's Hope abgenommen. Wir sind um ein Viertel Stunde zu spät und es ist nicht mehr möglich, etwas zu bekommen. Sie sprechen uns über ein chinesisches Restaurant, dessen genaue Lage aber unklar ist und das etwa 20 km entfernt sein soll.Auch wenn es aus Prinzip ist, muss man im Land der Forellen etwas Einheimisches essen, und unsere Notvorräte sind definitiv besser als die Drachenwolken, die irgendwo anders serviert werden. Zum Glück haben wir noch einen Teil Käse mit zwei Orangen übrig und essen damit, begleitet von Butterkeksen, die wir am Nachmittag in der Glen Grant gekauft haben. Das B&B ist schön und ruhig, aber das ist hier nicht der Fall. Das Haus wird auch nicht abgeschlossen, da es keine Diebe gibt, die sich die Mühe machen, bis zu diesen abgelegenen Gebieten zu kommen. Es erinnert uns an die gleiche erstaunliche Erfahrung, die wir in Gander, Terranova, im östlichen Kanada erlebt haben – schade, dass wir das nicht auch hier erleben können.
Andererseits sind die 420 km auf Straßen, die eher wie schmale Asphaltstreifen wirken, bereits mehr als ausreichend. Die Gewohnheit, am Abend früh nach Hause zu kommen und im Wohnzimmer zu lesen, fernzusehen oder Handarbeiten zu machen, ist weit verbreitet. Wir bemerken dies schon bei den ersten Abenden, da die Fenster, oft durch Bogenfenster erweitert, meistens unbedeckt sind, sodass man leicht in das Leben anderer eingreifen kann, auch wenn man es nicht möchte. Es ist interessant, wie die Menschen, die das Konzept der Privatsphäre entwickelt haben, gleichzeitig am anfälligsten für Einmischung durch fremde Blicke sind. Obwohl es noch Sommer ist und das Wetter grundsätzlich gut ist, gibt es abends keine Leute unterwegs.Vielleicht ist eine der Gründe, dass es kaum noch junge Leute gibt, während ältere Menschen eher einen bequemen Sessel bevorzugen. Auch am Morgen vor 9 Uhr ist es schwierig, jemanden unterwegs zu sehen. Trotzdem scheint das Licht hier immer noch vorhanden zu sein. Um 6:30 Uhr ist alles bereits perfekt beleuchtet, und um 20:30 Uhr kann man problemlos ohne öffentliche Beleuchtung spazieren gehen. Wenn nicht die Wirkung des Golfstroms wäre, wäre die Inselgruppe ein Eisberg für einen Großteil des Jahres, aber hier werden Viehzucht und Landwirtschaft betrieben.