شمال اسكتلندا

Speyside بين مصانع التقطير والكاتدرائيات

دعونا نبدأ بداية جيدة بزيارة مصنع تقطير جلينفيديتش حيث تبدأ الجولة الإرشادية الأولى في الساعة 9.45 وفي الساعة 10.30 نضطر إلى تناول بعض البسكويت الذي كان لدينا في السيارة وشرب الكثير من الماء للتخفيف من السلوك البهيج الذي يتبع التذوقات المختلفة. يكون الطقس ملبدا بالغيوم ودرجة الحرارة حوالي 8 أو 9 درجات. يبدأ كل شيء بفيلم يوضح لنا تاريخ مصنع التقطير: إنهم في جيلهم الخامس وهم حريصون جدًا على إظهار التقاليد والارتباط بالمنطقة. تم توضيح أسباب وجود معمل التقطير في ذلك المكان بالذات: أولاً لأن المياه نقية جدًا، وللحفاظ عليها بهذه الطريقة، اشتروا 450 هكتارًا من حوض تجميع المياه. بعد كل شيء، فإن الويسكي الذي يخرج من تلك المياه يباع بسعر أعلى بكثير. وهو من أشهر مصانع التقطير على الإطلاق. عددهم 24 خزانات التخمير مصنوع من خشب بلوط دوغلاس الكندي بارتفاع خمسة أمتار، يحتوي كل منها على 50 ألف لتر، حيث تتم نقع الشعير المطحون. عندما يذوب، ينتج محلول سكري يتم استخلاصه بعد ذلك للتخمير، والذي يبدأ بإضافة الخميرة إلى العجينة المبردة. تحول الخميرة السكر إلى كحول، وتنتج سائلًا شفافًا. بعد التخمير، الذي يستمر حوالي ثلاثة أيام، يمر السائل إلى اللقطات. هنا يتم أخذ قلب المنتج فقط، حيث أن الجزء العلوي خفيف جدًا، بينما الجزء السفلي ثقيل جدًا. ثم يتم خلط الأخيرين لصنع المزيد من الويسكي. يتم التخلص من الخلفية المائية فقط. هناك مرحلتان للتقطير: في المرحلة الأولى التبخر في اللقطات كلما زاد حجم السائل عند حوالي 30 درجة، بعد التقطير الثاني يخرج عند 45 درجة، لدرجة أنه لجعله أقل كحولًا قليلاً، يضيفون الماء لجعله يصل إلى حوالي 40 درجة. يحدث التقطير عن طريق الانفصال: ينتهي السائل المكثف حديثًا في ثلاث أوعية تجمع الرأس والقلب والذيل على التوالي. يتم تسخين اللقطات بدقة باستخدام نار الحطب. وهكذا يتم وضع الويسكي داخل براميل البلوط. قد تكون براميل تعتّق فيها الشيري بالفعل، قادمة من إسبانيا، بينما يصل بعضها الآخر من أمريكا، بعد احتوائه على البوربون. هناك ما يقرب من 1-2٪ تبخر سنوي للويسكي بمجرد نضجه في البراميل. الشعير هو في الغالب منتج اسكتلندي وعلى أي حال بريطاني بالكامل. ولأسباب تتعلق بالمساحة، لا يتم التحول إلى شعير في هذا المكان. بموجب القانون، يجب أن يكون عمر الويسكي ثلاث سنوات على الأقل، وأن يبلغ عمره اثني عشر عامًا على الأقل، ولكن يجب أن يكون عمره أيضًا خمسة عشر أو ثمانية عشر عامًا ليتجاوز الثلاثين. عندما يتم إنتاج المسكرات يكون شفافا. يأتي اللون من تقادم البراميل، المأخوذ من صبغ الخشب. ومن ثم، فإن إحدى سمات الطعم مستمدة من البراميل نفسها، والتي يمكن إعادة استخدامها لعدد معين من المرات يعادل حوالي ستين عامًا من التقادم الإجمالي. ومع ذلك يمكن فهم ذلك من الآثار المتبقية في الخشب نفسه. في الأساس، يمكنك أن ترى من الخشب ما إذا كان لا يزال من الممكن استخدام البرميل أو أنه وصل إلى الحد الأقصى بدلاً من ذلك. لتحديث البراميل، يتم تمرير لهب مهمته فتح المسام في الخشب، والتي يمكن أن تنقل النكهة مرة أخرى إلى المسكر. ويوجد كؤوس خاصة لشربه، والتي عند قلبها عدة مرات تتمكن من إخراج الروائح بحيث تتركز عند مخرج الكوب ويمكن إدراكها عن طريق الأنف. وبالتالي يمكن تمييز الروائح المختلفة، حتى لو كان لكل منها حساسيتها الخاصة، وتبدو القواعد المتعلقة بالتذوق محددة جدًا اعتمادًا على الأنف. للمساعدة في أكسدة المسكرات، أضف القليل من الماء. يجب أن يُشرب الويسكي في درجة حرارة الغرفة، وليس باردًا جدًا، وإلا فإنك تخاطر بإفساد مذاقه أو حبس رائحته في الجليد. في بعض الأقسام، خاصة التي يحدث فيها التبخر والشيخوخة، يُمنع إحداث شرر، حتى ولو باستخدام الكاميرا فقط، حيث أن نسبة الكحول في الهواء تكون عالية جدًا. حتى طفايات الحريق لها مظهر خارجي من النحاس. Glenfiddich هي الشركة الوحيدة التي تنتج أو تعيد تصنيع البراميل داخل مصنعها الخاص، وذلك لضمان أصالة المنتج. الاتجاه الحالي هو استخدام الشعير المنفرد، والبديل هو الويسكي المخلوط، المكون من خليط من الشعير المختلف، يصل إلى خمسين.
على بعد بضعة كيلومترات نرى bottificio di التعاون سبيسايد ومركز زوار Glen Grant، وهو مصنع تقطير مشهور آخر يقع في Rothes.

وصلنا إلى الجين مع شمس جميلة، نادرًا ما تختبئ خلف السحب البيضاء السريعة. الكاتدرائية هي واحدة من أجمل في اسكتلندا ، كان يطلق عليه فانوس الشمال، وهنا أيضًا لا يمكن للمرء إلا أن يفكر في الروعة التي كان يتمتع بها قبل أن يحوله غضب التدمير بين الأديان إلى مجرد هيكل عظمي.

من كولودن إلى دونكانسبي هيد

نمر عبر نيرن ونصل إلى ساحة المعركة كلودين ، المسرح الأخير للحرب الضارية على الأراضي البريطانية، في عام 1746. ليس هناك الكثير مما يمكن رؤيته: إنها مجرد مساحات من المروج المحاطة بالتلال، كل ما عليك فعله هو أن تغمض عينيك وتتخيل ما كان يمكن أن يحدث وحجم المذبحة التي كان على الاسكتلنديين أن يعانون منها. تمثل هذه المعركة نهاية استقلال اسكتلندا واندماجها في المملكة المتحدة تحت رعاية لندن.
نحن الآن على ضفاف بحيرة لوخ نيس، ولكن ربما لأننا خائفون أو على الأرجح لأنه ليس لدينا أي طموح لاصطياد الوحش، فإننا نتجه نحو إينفيرنيس ، إنفير باللغة الغيلية يرمز إلى المخرج أو الفم، لعبور الجسر الجريء فوق الخور والتوجه شمالًا في النهاية. ومن وجهة نظرنا، نلاحظ التحركات السريعة للمد والجزر، بينما يبحث حشد من السياح عن الفقمات والدلافين وغيرها من الحيوانات البحرية التي تعيش في هذه المضايق. كنا نتوقع رؤية مدينة شمالية باردة، ولكن بدلاً من ذلك، عند نزولنا من كولودن، أدركنا أن هناك عدة فيلات على التل المطل على المضيق البحري، وبمساعدة الطقس الجيد، حصلنا على مناظر رائعة. قبالة ساحل تاين، شعرنا عن بعد بوجود بعض المنصات البحرية، عند مصب نهر كرومارتي فيرث. تتميز المناظر الطبيعية في منطقة إلجين واستمرارًا حتى عيد الفصح روس بالتموجات التي ترعى عليها الماشية بكثافة. ولا يوجد حتى عدد قليل من حقول الحبوب، وربما الشعير. الغابات نادرة والتحضر أعلى مما توقعنا، ولا سيما مدينتي إلجين وإنفيرنيس المزدحمتين للغاية. على أية حال، من الآن فصاعدا سوف نفقد مفهوم إشارة المرور.
بعد دورنوش، بدأ المشهد يتغير وبدأنا نرى الشمال الاسكتلندي الحقيقي الذي كنا نتوقعه. حركة مرور أقل وطرق ضيقة بها العديد من المنحنيات ونباتات أكثر وحشية مع مراعي كبيرة مليئة بالأغنام. الثابت الوحيد هو الوجود الكثيف للخلنج. الطريق يلتف من وقت لآخر البحر، ومن ثم الابتعاد عنه ببضعة كيلومترات. تمر لرؤيته من الخارج قلعة دونروبين ، حيث تنشر المدفأة المضاءة عند مدخلها دفءًا لطيفًا.
دعونا نأخذ منعطفا لنرى ليبستر ، مع ميناء غارق وجميل جدًا، حيث ينزل صيادان في الماء الكركند وسرطان البحر للحصول على شكل من أشكال التكاثر داخل السلال الكلاسيكية. توضح بعض اللوحات بدلاً من ذلك تاريخ المدينة، الذي نشأ من صيد الأسماك والحفاظ على الرنجة المملحة. تأسست في بداية القرن التاسع عشر على يد أحد رجال الأعمال الذين أرادوا نقل الأشخاص الذين شردتهم عمليات التطهير. وبفضل الرنجة حدثت طفرة حقيقية، فهي تمر بهذه الأجزاء في مدارس كثيفة في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر. وقد وجه كل هذا الكثير من العمل للتمليح والحفظ في البراميل، وخاصة من قبل النساء. تشير التقديرات إلى أن المرأة الخبيرة يمكنها ترتيب ما يصل إلى 60 أو 70 رنجة في الدقيقة. تم الصيد في البداية بالقوارب الشراعية، ثم بالقوارب البخارية. ربما بعد التغيرات في تيار الخليج، ولكن قبل كل شيء بسبب تكثيف أنشطة الصيد، دخل القطاع في أزمة والقليل المتبقي لديه اقتصاد كفاف يعتمد على تربية الأغنام أو صيد الأسماك وتربية الكركند وسرطان البحر. باتباع الطريق الساحلي نصل إلى جون أوجروتس، التي لا يمكن حتى اعتبارها مدينة. في الحقيقة، هذه بعض المنازل التي قذفتها الريح بطريقة غير منظمة، وبها محطة لجزر أوركني، للركاب فقط. ومع ذلك، فإنه يستحق المشي إلى Duncansby Head، حيث يوجد منارة معزولة ه الشقوق العميقة مما يخلق مضايق صغيرة، بينما يخرج اثنان من الماء مداخن مخروطية ارتفاعه حوالي خمسين مترا.

غروب الشمس فوق بنتلاند فيرث والوصول إلى أوركني

تنتهي رحلتنا اليومية هذا المساء في خليج جيل حوالي الساعة 7 مساءً، قبل نصف ساعة من الصعود إلى الطائرة والتي ستأخذنا إلى أوركني، بعد أن توقفنا مسبقًا للحجز. وهكذا تمكنا من ركوب العبارة الأخيرة إلى الجزر، هناك ثلاث عبّارات يوميًا، في تمام الساعة 7.30 مساءً لعبور بنتلاند فيرث. الوجهة: أمل سانت مارغريت. نحن نشهد غروب الشمس الرائع مع غرق الشمس في المياه الباردة، عند نقطة الالتقاء هذه بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال. ومع ذلك، فإن خاتمة الرحلة تتركنا خالي الوفاض حرفيًا: فالملاحة تستغرق ساعة جيدة، وفي هذه الأثناء حجزنا فندقًا للمبيت والإفطار في موقع الرسو. لسوء الحظ، يصل الوقت سريعًا إلى الساعة 9 مساءً ويقبل مطعم الحانة الوحيد في St Margaret's Hope الطلبات الأخيرة في الساعة 8.45 مساءً. لقد تأخرنا ربع ساعة ولم تعد هناك طريقة للحصول على طبق به شيء ما. يخبروننا عن مطعم صيني غير محدد يبدو أنه يقع على بعد 20 كم. ولو من حيث المبدأ فقط، في أرض السلمون، عليك أن تأكل شيئًا محليًا، ومن المؤكد أن مؤن الطوارئ لدينا أفضل من خدمة سحب التنين التي لا يعرف أين. لحسن الحظ، لا يزال لدينا قطعة جبن شيدر متبقية مع برتقالتين ونتناول العشاء معها، مصحوبة ببسكويت الزبدة الذي تم شراؤه في فترة ما بعد الظهر من Glen Grant. فندق المبيت والإفطار جميل وهادئ، ولكن ما هو غير موجود هنا. المنزل ليس مقفلاً حتى، ففي نهاية المطاف لا يوجد أي لصوص قد يكلفون أنفسهم عناء القدوم إلى هذه الأراضي المقفرة. إنه يذكرنا بنفس التجربة المذهلة التي عشناها في غاندر، في نيوفاوندلاند، في شرق كندا، ومن العار أننا لا نستطيع تجربتها في خطوط العرض لدينا أيضًا.
من ناحية أخرى، فإن مسافة 420 كيلومترًا التي تم قطعها على طرق تبدو وكأنها شرائح باهتة من الأسفلت هي بالفعل أكثر من كافية لهذا اليوم. تتمثل العادات في العودة إلى المنزل في وقت مبكر من المساء والبقاء في غرفة المعيشة للقراءة أو مشاهدة التلفزيون أو الحياكة للنساء. إنه شيء نلاحظه منذ الأمسيات الأولى حيث أن النوافذ، التي يتم تكبيرها في كثير من الأحيان بواسطة النوافذ القوسية، تكون عمومًا بدون ستائر، وبالتالي فإن الاهتمام بشؤون الآخرين يصبح أبسط العمليات حتى بدون الرغبة في ذلك. ومن الغريب أن الأشخاص الذين اخترعوا مفهوم الخصوصية هم الأكثر عرضة لتطفلات العيون الأجنبية. على الرغم من أننا لا نزال في الصيف ونجد دائمًا طقسًا جيدًا، إلا أنه في المساء لا يوجد أحد حولنا. ربما يكون أحد الأسباب على وجه التحديد هو عدم وجود شباب تقريبًا، بينما يفضل كبار السن كرسيًا مريحًا. حتى في الصباح قبل الساعة 9، من الصعب رؤية الروح حولك. كل هذا على الرغم من عدم وجود نقص في الضوء في الوقت الحالي. عند الساعة 6.30 يكون كل شيء مضاءً بشكل مثالي بينما في الساعة 8.30 يمكنك التجول بسهولة دون مساعدة الإضاءة العامة. لولا تأثير تيار الخليج، لكان الأرخبيل عبارة عن كتلة من الجليد طوال معظم أيام العام، ولكن بدلاً من ذلك تمارس تربية الماشية والزراعة هناك.