북부 스코틀랜드

증류소와 대성당 사이의 스페이사이드

방문으로 좋은 시작을 해보자 글렌피딕 증류소, 첫 번째 가이드 투어가 9시 45분에 시작하고 10시 30분에 우리는 차에 있던 비스킷 몇 개를 먹고 물을 많이 마셔 다양한 시식에 따른 쾌활한 행동을 완화해야 합니다. 날씨는 흐리고 기온은 8~9도 정도 됩니다. 모든 것은 증류소의 역사를 보여주는 영화로 시작됩니다. 그들은 5대째 증류소를 운영하고 있으며 전통과 지역과의 연관성을 매우 열심으로 보여주고 있습니다. 증류소가 바로 그 장소에 위치한 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 물이 매우 순수하기 때문이며, 이를 유지하기 위해 그들은 450헥타르의 집수조를 구입했습니다. 결국 그 물에서 나오는 위스키는 훨씬 더 비싸게 팔리게 된다. 가장 유명한 증류소 중 하나입니다. 그들은 24살이에요 발효 탱크 5m 높이의 캐나다산 더글러스 참나무로 만들어졌으며 각각 50,000리터를 담을 수 있으며 분쇄된 맥아를 침용합니다. 용해되면서 설탕 용액이 생성되고, 이 용액은 냉각된 머스트에 효모를 첨가하는 것으로 시작되는 발효를 위해 추출됩니다. 효모는 설탕을 알코올로 바꾸어 투명한 액체를 생성합니다. 약 3일간 지속되는 발효 후, 액체는 증류기로 들어갑니다. 여기서는 윗부분이 너무 가볍고 아랫부분이 너무 무거워서 제품의 핵심만 찍었습니다. 그런 다음 후자의 두 가지를 혼합하여 더 많은 위스키를 만듭니다. 물이 많은 배경만 삭제됩니다. 증류에는 두 단계가 있습니다. 증류기에서의 증발 액체가 더 커질수록 약 30도에서 나오며, 두 번째 증류 후에는 45도로 나오므로 약간 덜 알코올이 되도록 물을 추가하여 약 40도에 도달하게 합니다. 증류는 분리에 의해 발생합니다. 새로 응축된 액체는 각각 머리, 심장 및 꼬리를 모으는 세 개의 용기에 모입니다. 증류기의 가열은 엄격하게 장작불로 이루어집니다. 따라서 위스키는 오크통 안에 배치됩니다. 스페인에서 온 셰리주를 이미 숙성시킨 통일 수도 있고, 버번을 담은 뒤 미국에서 온 통일 수도 있습니다. 위스키가 배럴에서 숙성되면 연간 약 1~2%의 증발이 발생합니다. 보리는 대부분 스코틀랜드에서 생산되며 어떤 경우에도 완전히 영국산입니다. 이곳에서는 공간상의 이유로 맥아로의 변형은 이루어지지 않습니다. 법에 따라 위스키는 최소 3년 이상 숙성해야 하며, 최소 12년 이상 숙성해야 하며, 30년 이상 숙성하려면 15년, 18년 이상 숙성해야 합니다. 리큐어가 생산되면 투명해집니다. 색상은 나무의 색소 침착으로 인해 배럴에서 노화되어 발생합니다. 따라서 맛의 특징은 통 자체에서 비롯되며, 이는 대략 60년 동안 전체 숙성에 해당하는 일정 횟수까지 재사용될 수 있습니다. 그러나 이는 나무 자체에 남아 있는 흔적을 통해 알 수 있다. 기본적으로 통을 계속 사용할 수 있는지 아니면 최대 한도에 도달했는지를 나무를 통해 확인할 수 있습니다. 통을 현대화하기 위해 나무의 구멍을 열어 다시 한 번 리큐어에 풍미를 전달할 수 있는 불꽃을 통과시킵니다. 마실 수 있는 특수 잔이 있는데, 여러 번 돌리면 향이 빠져나와 잔 출구에 집중되어 코로 감지될 수 있습니다. 따라서 각각의 향기가 고유한 감도를 갖고 있고 시음에 관한 규칙이 코에 따라 매우 구체적으로 보이더라도 다양한 향기를 구별할 수 있습니다. 리큐어에 산소를 공급하려면 약간의 물을 첨가하십시오. 위스키는 너무 차갑지 않은 실온에서 마셔야 합니다. 그렇지 않으면 맛이 떨어지거나 얼음에 향이 갇힐 위험이 있습니다. 특히 증발과 노화가 일어나는 일부 부서에서는 공기 중 알코올 농도가 상당히 높기 때문에 카메라를 사용하는 것만으로도 스파크를 일으키는 것이 금지됩니다. 소화기조차도 구리 외관을 가지고 있습니다. 글렌피딕은 제품의 진위를 보장하기 위해 자체 공장에서 배럴을 생산하거나 재작업하는 유일한 회사입니다. 현재 추세는 싱글 몰트를 사용하는 것입니다. 대안은 최대 50가지의 다양한 몰트를 혼합하여 만든 블렌디드 위스키입니다.
몇 킬로미터 떨어진 곳에 보티피시오 디(bottificio di)가 보입니다. 스페이사이드 협력 Rothes에 위치한 또 다른 유명한 증류소인 Glen Grant의 방문자 센터도 있습니다.

우리는 도착한다 엘진 빠른 흰 구름 뒤에는 거의 숨지 않는 아름다운 태양이 있습니다. 대성당은 스코틀랜드에서 가장 아름다운 곳 중 하나, 북방의 등불이라고 불렸는데, 여기에서도 종교 간 파괴의 분노가 그것을 단순한 해골로 만들기 전에 가졌음에 틀림없는 장엄함을 생각하지 않을 수 없습니다.

Culloden에서 Duncansby Head까지

네언을 지나 전쟁터에 도착합니다. 컬로든, 1746년 영국 땅에서 벌어진 치열한 전쟁의 마지막 무대입니다. 볼 것이 많지 않습니다. 구불구불한 언덕으로 둘러싸인 넓은 초원일 뿐입니다. 눈을 감고 무슨 일이 일어날 수 있었는지, 그리고 스코틀랜드인들이 겪어야 했던 대학살의 정도를 상상하기만 하면 됩니다. 이 전투는 스코틀랜드의 독립이 종식되고 런던의 후원 하에 영국으로 통합되는 것을 의미합니다.
우리는 지금 네스 호숫가에 있지만, 겁이 나서인지, 아니면 괴물을 사냥할 의욕이 없어서인지, 네스호 쪽으로 향한다. 인버네스, 게일어로 인버(Inver)는 출구 또는 입구를 의미하며 만을 가로지르는 대담한 다리를 건너 마침내 북쪽으로 향합니다. 우리는 조수의 빠른 움직임을 관점에서 관찰하고, 관광객 떼는 이 피요르드에 서식하는 물개, 돌고래 및 기타 해양 동물을 찾고 있습니다. 우리는 추운 북쪽 도시를 기대했지만, 컬로든에서 내려오면서 피요르드가 내려다보이는 언덕에 여러 채의 빌라가 있다는 것을 깨달았고, 좋은 날씨 덕분에 멋진 전망을 얻었습니다. Tain 해안에서 우리는 Cromarty Firth 입구에 일부 해양 플랫폼의 존재를 원격으로 감지합니다. 엘진(Elgin) 지역과 이스터 로스(Easter Ross) 지역 모두에서 풍경은 소가 두껍게 풀을 뜯는 기복이 특징입니다. 곡물, 아마도 보리밭이 몇 군데도 없습니다. 숲이 부족하고 도시화도 예상보다 높으며, 특히 엘진(Elgin)과 인버네스(Inverness) 도시는 매우 분주합니다. 어쨌든, 이 시점부터 우리는 신호등의 개념을 잃게 될 것입니다.
Dornoch 이후 풍경이 바뀌기 시작했고 우리가 기대했던 진정한 스코틀랜드 북부가 보이기 시작했습니다. 교통량이 적고, 곡선이 많은 좁은 도로, 양이 있는 넓은 목초지가 있는 더 야생의 초목이 있습니다. 유일한 상수는 헤더의 두꺼운 존재입니다. 도로는 한바퀴 돌고 때때로 바다에 갔다가 바다에서 몇 킬로미터 떨어진 곳으로 이동합니다. 밖에서 보려고 지나가다가 던로빈 성, 입구에는 불이 켜진 벽난로가 기분 좋은 따뜻함을 퍼뜨립니다.
우회해서 구경하자 립스터, 가라앉고 매우 아름다운 항구가 있는 곳에서 두 명의 어부가 물을 젓고 있습니다. 랍스터와 게 클래식 바스켓 내부에서 번식하는 형태입니다. 대신 일부 패널에서는 소금에 절인 청어 낚시와 보존을 통해 탄생한 마을의 역사를 보여줍니다. 19세기 초에 허가로 인해 이주한 사람들을 이주시키려는 거물에 의해 설립되었습니다. 청어 덕분에 붐이 일었고 3월, 6월, 9월에 청어가 두꺼운 학교에서 이 지역을 통과했습니다. 이 모든 것이 특히 여성의 염장 및 통 저장을 위한 많은 노동력을 투입했습니다. 숙련된 여성이라면 분당 최대 60~70마리의 청어를 처리할 수 있는 것으로 추산됩니다. 낚시는 처음에는 범선으로 이루어졌고 그 다음에는 모터 보트로 이루어졌습니다. 멕시코 만류의 변화에 ​​따라 아마도 어업 활동의 강화로 인해 이 부문은 위기에 빠졌고 남은 소수의 사람들은 양 사육이나 어업, 바다가재 및 게 양식을 기반으로 생계를 유지하고 있습니다. 해안 도로를 따라가면 마을이라고 할 수도 없는 존 오그로츠(John o'Groats)에 도달합니다. 사실, 이것들은 승객들만 이용하는 오크니(Orkneys) 터미널이 있는, 바람에 무질서하게 던져진 집들입니다. 그러나 던컨스비 헤드(Duncansby Head)까지 걸어갈 만한 가치가 있습니다. 외딴 등대 전자 깊은 균열 작은 피요르드를 만들고 두 개가 물에서 나옵니다. 원추형 스택 높이는 약 50미터.

펜틀랜드 퍼스(Pentland Firth)의 일몰 및 오크니 도착

오늘 저녁 우리의 일일 라이딩은 탑승 30분 전인 오후 7시쯤 Gill's Bay에서 끝나며, 이전에 예약을 위해 들른 후 Orkney로 이동하게 됩니다. 따라서 우리는 펜틀랜드 퍼스(Pentland Firth)를 건너 오후 7시 30분에 섬으로 가는 마지막 페리에 탑승할 수 있습니다. 하루에 세 번 페리가 운행됩니다. 목적지: 세인트 마가렛 호프(St Margaret's Hope). 우리는 목격한다 장엄한 일몰 대서양과 북해가 만나는 지점에서 태양이 찬 바다 속으로 가라앉고 있습니다. 그러나 여행의 에필로그는 말 그대로 우리를 빈손으로 남겨두었습니다. 탐색은 한 시간 동안 지속되었으며 그 동안 우리는 도킹 위치에 B&B를 예약했습니다. 불행하게도 시간은 빨리 오후 9시가 되고 St Margaret's Hope의 유일한 펍-레스토랑은 오후 8시 45분에 마지막 주문을 받습니다. 우리는 15분이나 늦었고 더 이상 뭔가가 담긴 접시를 얻을 수 있는 방법이 없습니다. 그들은 20km 떨어진 곳에 있는 것으로 보이는 불특정 중국 음식점에 대해 알려줍니다. 원칙적으로만 연어의 땅에서는 현지 음식을 먹어야 하며 우리의 비상 식량은 확실히 어디에서 제공되는지 아는 용구름보다 낫습니다. 운 좋게도 우리에게는 오렌지 두 개와 체다치즈 한 조각이 남아 있어서 오후에 글렌 그랜트(Glen Grant)에서 구입한 버터 비스킷과 함께 그걸로 저녁을 먹습니다. B&B는 아름답고 조용하지만, 이 주변에는 없습니다. 집은 잠겨 있지도 않고, 이 황량한 땅에 굳이 찾아올 도둑도 없으니까. 이는 캐나다 동부 뉴펀들랜드의 갠더(Gander)에서 살았던 놀라운 경험을 상기시켜 줍니다. 안타깝지만 우리 위도에서는 경험할 수 없습니다.
반면, 희미한 아스팔트 조각처럼 보이는 도로를 주행한 420km는 오늘날에도 이미 충분합니다. 여성의 경우 저녁 일찍 집에 돌아와 거실에 틀어박혀 책을 읽거나 TV를 보거나 뜨개질을 하는 것이 습관이다. 활창으로 자주 확대되는 창문에는 일반적으로 커튼이 없기 때문에 첫날 저녁부터 눈에 띄는 것입니다. 따라서 다른 사람의 일을 염두에 두는 것이 원하지 않아도 가장 기본적인 작업이됩니다. 사생활 보호라는 개념을 창안한 사람들이 외국의 시선에 가장 많이 노출되는 사람들이라는 것은 참으로 이상한 일이다. 아직 여름이고 날씨가 항상 좋은 편인데도 저녁에는 주변에 사람이 없습니다. 아마도 그 이유 중 하나는 더 이상 젊은이가 거의 없고 노인들은 편안한 안락의자를 선호하기 때문일 것입니다. 9시 이전 아침에도 주변에 영혼을 보기가 어렵습니다. 현재로서는 여전히 빛이 부족하지 않다는 사실에도 불구하고 이 모든 것이 있습니다. 6시 30분에는 모든 것이 이미 완벽하게 켜져 있고 8시 30분에는 공공 조명의 도움 없이 쉽게 돌아다닐 수 있습니다. 만류의 영향이 없었다면 이 군도는 일년 내내 얼음덩어리였을 것입니다. 대신에 그곳에서는 축산업과 농업이 이루어지고 있습니다.