Pohjois-Skotlanti

Speyside tislaamoiden ja katedraalien välissä

Aloitetaan vierailulla hyvin Glenfiddich-tislaamo, jossa ensimmäinen opastettu kierros alkaa klo 9.45 ja kello 10.30 joudumme syömään autossa olleita keksejä ja juomaan runsaasti vettä lieventämään eri maisteluista johtuvaa iloista käyttäytymistä. Sää on pilvinen ja lämpötila on noin 8-9 astetta. Kaikki alkaa elokuvasta, joka näyttää meille tislaamon historian: he ovat viidennessä sukupolvessaan ja ovat erittäin innokkaita esittelemään perinteitä ja yhteyttä alueeseen. Syitä, miksi tislaamo sijaitsee juuri tuossa paikassa, selitetään: ensinnäkin siksi, että vesi on erittäin puhdasta, ja sen säilyttämiseksi ostettiin 450 hehtaaria valuma-allasta. Loppujen lopuksi siitä vedestä tuleva viski myydään paljon kalliimmin. Se on yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista tislaamoista. He ovat 24 käymissäiliöt valmistettu kanadalaisesta Douglas-tammesta viisi metriä korkea, sisältäen 50 000 litraa kukin, jossa murskatun maltaan maserointi tapahtuu. Liukeneessaan se tuottaa sokeriliuoksen, joka sitten uutetaan käymistä varten, joka alkaa lisäämällä hiivaa jäähdytettyyn rypäleen puristemehuun. Hiiva muuttaa sokerin alkoholiksi, jolloin muodostuu kirkas neste. Käymisen jälkeen, joka kestää noin kolme päivää, neste siirtyy tislausastioihin. Tässä otetaan vain tuotteen sydän, koska yläosa on liian kevyt, kun taas alaosa on liian painava. Kaksi jälkimmäistä sekoitetaan sitten lisäämään viskiä. Vain vetinen tausta hylätään. Tislauksessa on kaksi vaihetta: ensimmäisessä vaiheessa haihtuminen still-kuvissa mitä suurempi neste tulee ulos noin 30 asteessa, toisen tislauksen jälkeen se tulee ulos 45 asteessa, niin paljon, että alkoholin vähentämiseksi lisätään vettä niin, että se saavuttaa noin 40 asteen. Tislaus tapahtuu erottamalla: vasta tiivistynyt neste päätyy kolmeen astiaan, jotka keräävät pään, sydämen ja hännän. Still-kuvien lämmitys tapahtuu tiukasti puutakilla. Viski laitetaan siten tammitynnyreihin. Ne voivat olla tynnyreitä, joissa sherry on jo kypsytetty, ja ne tulevat Espanjasta, kun taas toiset tulevat Amerikasta bourbonin sisällä. Vuotuinen viski haihtuu noin 1-2 %, kun se kypsyy tynnyreissä. Ohra on enimmäkseen skotlantilaista ja joka tapauksessa kokonaan brittiläistä tuotettua. Tilasyistä mallasmuutosta ei tehdä tässä paikassa. Lain mukaan viskin on oltava vanhentunut vähintään kolme vuotta, he vanhentavat sitä vähintään kaksitoista, mutta heillä on myös viisitoista, kahdeksantoista yli kolmekymmentä vuotta. Kun likööri valmistetaan, se on läpinäkyvää. Väri tulee tynnyreissä vanhentamisesta, joka on otettu puun pigmentaatiosta. Maun ominaisuus johtuu siis itse tynnyreistä, joita voidaan käyttää uudelleen tietyn määrän kertoja, mikä vastaa noin 60 vuoden kokonaiskypsytystä. Tämä voidaan kuitenkin ymmärtää itse puuhun jääneistä jälkistä. Pohjimmiltaan puusta näkee onko tynnyri vielä käyttökelpoinen vai on sen sijaan saavuttanut maksimirajansa. Tynnyreiden modernisoimiseksi johdetaan liekki, jonka tehtävänä on avata puun huokoset, jotka voivat jälleen siirtää makua likööriin. Sen juomiseen on olemassa erityisiä laseja, jotka useaan kertaan käännettäessä onnistuvat tuomaan aromit esiin niin, että ne keskittyvät lasin ulostuloon ja nenän havaitsevat. Erilaiset aromit voidaan siis erottaa toisistaan, vaikka jokaisella on oma herkkyytensä ja makua koskevat säännöt näyttävät hyvin täsmällisiltä nenäkohtaisesti. Lisää hieman vettä, jotta likööri saa happea. Viski tulee juoda huoneenlämpöisenä, ei liian kylmänä, muuten vaarana on sen maun huononeminen tai aromien jäätyminen. Joillakin osastoilla, varsinkin missä tapahtuu haihtumista ja vanhenemista, kipinöiden aiheuttaminen on kiellettyä edes pelkällä kameralla, koska alkoholin esiintyminen ilmassa on melko korkea. Jopa sammuttimissa on kuparinen ulkopinta. Glenfiddich on ainoa, joka valmistaa tai muokkaa tynnyrit omassa tehtaassaan varmistaakseen tuotteen aitouden. Tällä hetkellä trendinä on käyttää single maltia, vaihtoehtona on sekoitettu viski, joka koostuu eri maltaiden sekoituksesta, aina viiteenkymmeneen asti.
Muutaman kilometrin päässä näemme Bottificio di Speyside yhteistyö ja Glen Grantin vierailukeskus, toinen tunnettu Rothesissa sijaitseva tislaamo.

Saavumme klo Elgin kauniilla auringolla, joka vain harvoin piiloutuu nopeiden valkoisten pilvien taakse. Katedraali on yksi Skotlannin kauneimmista, jota kutsuttiin pohjoisen lyhtyksi, ja tässäkään ei voi olla ajattelematta sitä loistoa, jolla sillä on täytynyt olla ennen kuin uskontojen välisen tuhon raivo muutti sen pelkäksi luurangoksi.

Cullodenista Duncansby Headiin

Kuljemme Nairnin läpi ja saavumme taistelukentälle Culloden, Britannian maaperällä käydyn sodan viimeinen teatteri vuonna 1746. Nähtävää ei ole paljoa: ne ovat vain kukkuloiden ympäröimiä niittyjä, sinun täytyy vain sulkea silmäsi ja kuvitella, mitä olisi voinut tapahtua ja kuinka laaja verilöyly skottien joutui kärsimään. Tämä taistelu merkitsee Skotlannin itsenäisyyden loppua ja sen yhdentymistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Lontoon suojeluksessa.
Olemme nyt Loch Nessin rannoilla, mutta ehkä koska olemme peloissamme tai luultavasti koska meillä ei ole kunnianhimoa metsästää hirviötä, suuntaamme kohti Inverness, Inver tarkoittaa gaelin kielellä outlet tai mouth, ylittää rohkea silta firthin yli ja lopulta suunnata pohjoiseen. Näkökulmasta tarkkailemme vuoroveden nopeita liikkeitä, kun taas joukko turisteja etsii hylkeitä, delfiinejä ja muita näissä vuonoissa asuvia merieläimiä. Odotimme näkevämme kylmän pohjoisen kaupungin, mutta sen sijaan Cullodenista alas tullessamme huomasimme, että kukkulalla oli useita huviloita, joista on näkymät vuonolle, ja hyvän sään avulla saimme upeat näkymät. Tainin rannikolla tunnemme etäältä joidenkin offshore-lauttojen läsnäolon Cromarty Firthin suulla. Sekä Elginin alueella että pääsiäisrossiin jatkuen maisemaan ovat ominaisia ​​aaltoilut, joilla karja laiduntaa paksusti. Viljapeltoja ei ole edes muutama, luultavasti ohraa. Metsiä on vähän ja kaupungistuminen on odotettua korkeampaa, erityisesti Elginin ja Invernessin kaupungit ovat erittäin kiireisiä. Joka tapauksessa tästä eteenpäin menetämme liikennevalon käsitteen.
Dornochin jälkeen maisema alkaa muuttua ja alamme nähdä todellista skotlantilaista pohjoista, jota odotimme. Vähemmän liikennettä, kapeat tiet monilla mutkilla ja villimpi kasvillisuus suurilla laitumilla, joissa on lampaita. Ainoa vakio on kanervan paksu esiintyminen. Tie kiertää aika ajoin merelle ja sitten muutaman kilometrin etäisyydelle siitä. Kuljet ohi nähdäksesi sen ulkopuolelta Dunrobinin linna, jonka sisäänkäynnissä sytytetty takka levittää miellyttävää lämpöä.
Käännetään kiertotie nähdäksesi Lybster, jossa on upotettu ja erittäin kaunis satama, jossa kaksi kalastajaa laskeutuu veteen hummereita ja rapuja jalostukseen klassisten korien sisällä. Jotkut paneelit kuvaavat sen sijaan kaupungin historiaa, joka syntyi suolatun silakan kalastuksesta ja suojelusta. Sen perusti 1800-luvun alussa magnaatti, joka halusi siirtää raivausten vuoksi siirtymään joutuneet ihmiset. Silakan ansiosta oli todellinen buumi, ne kulkevat näiden osien läpi paksuissa kouluissa maalis-, kesä- ja syyskuussa. Kaikki tämä on kanavoinut paljon työtä suolaamiseen ja tynnyreissä säilytykseen, erityisesti naisten toimesta. On arvioitu, että asiantuntijanainen pystyisi järjestämään jopa 60 tai 70 silakkaa minuutissa. Kalastus tapahtui aluksi purjeveneillä, sitten moottoriveneillä. Kenties Golfvirran muutosten seurauksena, mutta ennen kaikkea kalastustoiminnan tehostumisen vuoksi, ala on joutunut kriisiin ja harvoilla jäljellä olevilla on omavaraisuustalous, joka perustuu lampaanviljelyyn tai kalastukseen ja hummerien ja rapujen viljelyyn. Rantatietä pitkin saavumme John o'Groatsiin, jota ei voi edes pitää kaupunkina. Itse asiassa nämä ovat joitain taloja, joita tuuli heittelee järjettömästi, ja niissä on terminaali Orkneyille, vain matkustajille. Kannattaa kuitenkin kävellä Duncansby Headiin, jossa on mm eristetty majakka e syviä halkeamia jotka luovat pieniä vuonoja, kun taas kaksi nousee vedestä kartiomaiset pinot noin viisikymmentä metriä korkea.

Auringonlasku Pentland Firthin yllä ja saapuminen Orkneyyn

Päivittäinen ajelumme tänä iltana päättyy Gill's Bayssä noin klo 19, puoli tuntia ennen koneeseen nousua, joka vie meidät Orkneyyn, kun olemme aiemmin pysähtyneet varaamaan. Näin onnistumme nousemaan viimeiselle lautalle saarille, niitä on kolme päivässä, klo 19.30 ylittäessä Pentland Firthin. Kohde: St Margaret's Hope. Me todistamme upea auringonlasku auringon laskeessa kylmiin vesiin tässä Atlantin ja Pohjanmeren kohtaamispaikassa. Matkan epilogi jättää meidät kuitenkin kirjaimellisesti tyhjin käsin: navigointi kestää reilun tunnin, sillä välin varattiin B&B telakointipaikalta. Valitettavasti kello on nopeasti 21.00 ja St Margaret's Hopen ainoa pubi-ravintola ottaa vastaan ​​viimeiset tilaukset klo 20.45. Myöhästymme varttisen tuntia, eikä enää ole mitään mahdollisuutta saada lautasta, jossa on jotain. He kertovat meille määrittelemättömästä kiinalaisesta ravintolasta, joka näyttää olevan 20 km päässä. Jos vain periaatteesta, lohen maassa pitää syödä jotain paikallista ja meidän hätäruokailumme ovat varmasti parempia kuin lohikäärmepilvet palvelevat kuka tietää missä. Onneksi meillä on vielä jäljellä pala cheddaria kahden appelsiinin kanssa ja syömme sen kanssa illallista iltapäivällä Glen Grantista ostettujen voikeksien kera. B&B on kaunis, hiljainen, mutta mitä täällä ei ole. Talo ei ole edes lukossa, loppujen lopuksi ei ole varkaita, jotka vaivautuisivat tulemaan näille autioille maille. Se muistuttaa meitä samasta hämmästyttävästä kokemuksesta, jonka koimme Ganderissa, Newfoundlandissa, Itä-Kanadassa, ikävää, ettemme voi kokea sitä myös omilla leveysasteillamme.
Toisaalta haaleilta asfalttikaistaleilta näyttävillä teillä kuljetut 420 km on jo enemmän kuin tarpeeksi tälle päivälle. Naisten tapana on tulla kotiin aikaisin illalla ja lukita itsesi olohuoneeseen lukemaan, katsomaan televisiota tai neulomaan. Se on asia, jonka huomaamme jo ensimmäisistä iltoista lähtien, sillä usein kaariikkunoilla suurennetut ikkunat ovat pääsääntöisesti ilman verhoja, joten muiden ihmisten asioiden hoitamisesta tulee toiminnan alkeellisinta, vaikka sitä ei haluakaan. On omituista, kuinka yksityisyyden käsitteen keksijät ovat eniten alttiina vieraiden silmien tunkeutumiselle. Vaikka on vielä kesä ja olemme käytännössä aina löytäneet hyvän sään, illalla ei ole ketään lähellä. Ehkä yksi syy on juuri se, että nuoria ei ole enää juuri ollenkaan, kun taas vanhukset haluavat mukavan nojatuolin. Jopa aamulla ennen yhdeksää on vaikea nähdä sielua ympärillä. Kaikki tämä huolimatta siitä, että valosta ei ole vielä tällä hetkellä puutetta. Klo 6.30 kaikki on jo täydellisesti valaistu, kun taas klo 8.30 voit kävellä helposti ilman yleisvaloa. Ilman Golfvirran vaikutusta saaristo olisi jäämassa suuren osan vuodesta, mutta sen sijaan siellä harjoitetaan karjankasvatusta ja maataloutta.