苏格兰北部

位于酿酒厂和大教堂之间的斯佩塞

让我们从参观参观开始一个好的开始 格兰菲迪酿酒厂 ，第一次导游从 9.45 开始，到 10.30，我们被迫吃一些车上的饼干并喝大量的水，以减轻各种品尝后的欢快行为。天气阴沉，气温八九度左右。这一切都始于一部向我们展示酿酒厂历史的电影：他们已经是第五代了，非常热衷于展示传统以及与该地区的联系。酿酒厂选在那个地方的原因如下：首先是因为水非常纯净，为了保持纯净，他们购买了 450 公顷的集水盆地。毕竟，用这种水制成的威士忌售价要贵得多。它是有史以来最著名的酿酒厂之一。他们24岁 发酵罐 由加拿大道格拉斯橡木制成，高 5 米，每个容量 50,000 升，压碎的麦芽在这里进行浸渍。当它溶解时，会产生糖溶液，然后提取糖溶液进行发酵，首先将酵母添加到冷却的葡萄汁中。酵母将糖转化为酒精，产生透明液体。发酵持续约三天后，液体进入蒸馏器。这里只取产品的核心部分，因为上部太轻，而下部太重。然后将后两者混合以制成更多的威士忌。仅丢弃水状背景。蒸馏有两个阶段：第一阶段 蒸馏器中的蒸发 液体越大，在 30 度左右，第二次蒸馏后，其酒精度为 45 度，为了使其酒精度稍低，他们加水使其达到 40 度左右。蒸馏是通过分离进行的：新冷凝的液体最终进入三个容器，分别收集头、心和尾。蒸馏器的加热严格使用木火进行。因此，威士忌被放置在橡木桶中。它们可能是来自西班牙的雪利酒已经在其中陈酿的桶，而其他桶则是在装有波本威士忌后从美国运来的。一旦威士忌在木桶中熟成，每年的蒸发量约为 1-2%。大麦主要是苏格兰生产的，无论如何完全是英国生产的。由于空间原因，麦芽的转化不是在这个地方完成的。根据法律，威士忌必须陈酿至少三年，他们至少陈酿十二年，但他们也有十五年、十八年，甚至超过三十年。生产出来的利口酒是透明的。颜色来自于木桶中的陈酿，取自木材的色素沉着。因此，味道的特征来自于橡木桶本身，橡木桶可以重复使用一定次数，相当于大约六十年的总体陈酿时间。然而，这可以从木材本身留下的痕迹来理解。基本上你可以从木头上看出一个桶是否还可以使用或者已经达到了它的最大极限。为了使酒桶现代化，需要传递火焰，其作用是打开木材中的气孔，从而再次将风味转移到利口酒中。饮用时有特殊的玻璃杯，转动几次后，香气就会散发出来，使香气集中在玻璃杯的出口处，可以用鼻子闻到。因此，可以区分各种香气，即使每种香气都有自己的敏感性，并且品尝规则似乎非常具体，具体取决于鼻子。为了帮助利口酒充氧，请添加少量水。威士忌应在室温下饮用，不要太冷，否则可能会降低其味道或将香气困在冰中。在某些部门，特别是发生蒸发和老化的地方，即使仅使用相机，也禁止产生火花，因为空气中酒精的含量相当高。甚至灭火器也有铜质外壳。格兰菲迪是唯一一家在自己的工厂内生产或返工酒桶的公司，以保证产品的真实性。目前的趋势是使用单一麦芽威士忌，替代方案是混合威士忌，由最多五十种不同麦芽威士忌混合而成。
几公里外，我们看到了 bottificio di 斯佩塞合作 以及位于罗特斯 (Rothes) 的另一家著名酿酒厂格伦格兰特 (Glen Grant) 的游客中心。

我们到达 埃尔金 美丽的太阳很少隐藏在快速的白云后面。 大教堂是 苏格兰最美丽的地方之一 ，被称为北方之灯，在这里，人们也不禁想到，在宗教间破坏的愤怒将其变成只剩下骨架之前，它一定是多么辉煌。

从卡洛登 (Culloden) 到邓肯斯比角 (Duncansby Head)

我们穿过奈恩，到达了战场 卡洛登 1746 年，英国领土上的最后一场战争。没有什么可看的：只有广阔的草地，周围环绕着连绵起伏的山丘，你只需闭上眼睛，想象可能发生的事情以及苏格兰人遭受的屠杀的程度。这场战斗标志着苏格兰独立的结束以及在伦敦的支持下并入英国。
我们现在已经到了尼斯湖畔，但也许是因为我们害怕，或者更可能是因为我们没有猎杀怪物的野心，我们朝着 因弗内斯 Inver 在盖尔语中代表出口或河口，穿过峡湾上的大胆桥梁，最后向北行驶。我们从一个角度观察潮汐的快速流动，而一群游客正在寻找栖息在这些峡湾的海豹、海豚和其他海洋动物。我们本以为会看到一个寒冷的北方城市，但从卡洛登下来，我们发现山上有几栋别墅可以俯瞰峡湾，在好天气的帮助下，我们看到了壮丽的景色。在泰恩海岸附近，我们遥感克罗默蒂湾口处存在一些海上平台。无论是在埃尔金地区还是复活节罗斯地区，这里的景观都以起伏的地形为特征，牛群在其上密集地吃草。甚至没有几块谷物田，可能是大麦。森林稀缺，城市化程度高于我们的预期，尤其是埃尔金和因弗内斯等城市非常繁忙。无论如何，从现在起我们将失去红绿灯的概念。
多诺赫之后，风景开始发生变化，我们开始看到我们所期待的真正的苏格兰北部。车流量较少，道路狭窄且弯道较多，植被更加茂密，大片牧场上点缀着绵羊。唯一不变的是浓密的石南花。 路有圈数 时而大海，时而移动到距离它几公里远的地方。你路过从外面看 邓罗宾城堡 入口处点燃的壁炉散发出宜人的温暖。
我们绕道去看看 莱布斯特 ，有一个下沉的非常美丽的港口，两个渔民正在那里下水 龙虾和螃蟹 一种在经典篮子内繁殖的方式。相反，一些面板展示了该镇的历史，该镇诞生于渔业和咸鱼保护。它是由一位大亨于十九世纪初建立的，他想要重新安置因清理而流离失所的人们。多亏了鲱鱼，鲱鱼才真正繁荣起来，三月、六月和九月，它们成群结队地穿过这些地区。所有这些都消耗了大量的劳动力，尤其是女性，用于在桶中腌制和保存。据估计，一名专业女性每分钟最多可以处理 60 或 70 条鲱鱼。捕鱼最初是用帆船进行的，后来是用摩托艇进行的。也许是由于墨西哥湾流的变化，但最重要的是由于捕捞活动的加剧，该部门陷入了危机，剩下的少数人以养羊业或渔业以及龙虾和螃蟹养殖为基础维持生计经济。沿着沿海公路，我们到达了约翰·奥格罗茨 (John o'Groats)，它甚至不能算是一个城镇。事实上，这些都是一些被风乱七八糟地乱扔的房屋，其中有一个奥克尼群岛的航站楼，仅供乘客使用。不过，步行前往 Duncansby Head 是值得的，那里有 孤立的灯塔 e 深裂缝 形成了微小的峡湾，其中两个从水中露出 圆锥形堆栈 高约五十米。

彭特兰湾日落并抵达奥克尼群岛

我们今天晚上的日常骑行于晚上 7 点左右在吉尔湾结束，也就是登机前半小时，我们之前已经停下来预订过，然后将前往奥克尼群岛。因此，我们设法在晚上 7.30 登上穿越彭特兰湾的最后一班渡轮（每天三班）。目的地：圣玛格丽特霍普。我们见证 壮丽的日落 在大西洋和北海的交汇点，太阳落入冰冷的海水中。然而，旅程的尾声却让我们两手空空：导航持续了一个小时，同时我们在停靠点预订了民宿。不幸的是，很快就到了晚上 9 点，圣玛格丽特霍普 (St Margaret's Hope) 唯一的酒吧餐厅在晚上 8.45 接受最后订单。我们迟到了一刻钟，再也没有办法拿到盘子里有东西了。他们告诉我们有一家不详的中餐馆，距离似乎有20公里。如果只是原则性的问题，在鲑鱼之乡就得吃当地的东西，我们的应急物资肯定比不知道在哪里供应的龙云要好。幸运的是，我们还剩下一块切达干酪和两个橙子，我们用它吃晚餐，并配上下午在格伦格兰特购买的黄油饼干。这家住宿加早餐旅馆很漂亮，很安静，但这里没有什么。房子连锁都没有锁，毕竟没有小偷愿意来这荒凉的地方。它让我们想起了在加拿大东部纽芬兰的甘德生活过的同样令人惊叹的经历，遗憾的是我们也无法在我们的纬度体验它。
另一方面，420公里的路面看起来就像是淡淡的柏油路，对于今天来说已经绰绰有余了。女性的习惯是晚上早点回家，把自己锁在客厅里看书、看电视或编织。这是我们从第一天晚上就注意到的事情，因为窗户（通常是弓形窗扩大的）通常没有窗帘，因此即使不情愿地关心别人的事情也成为最基本的操作。奇怪的是，发明隐私概念的人却是最容易受到外国人目光侵扰的人。尽管现在还是夏天，而且我们基本上总是能找到好天气，但到了晚上，周围就没有人了。或许原因之一就是年轻人几乎没有了，而老年人更喜欢舒适的扶手椅。即使在早上九点之前，周围也很难看到一个人影。尽管目前仍然不乏光明，但这一切仍然存在。 6.30 一切都已经完全明亮，而 8.30 您可以轻松地在没有公共照明的帮助下四处走动。如果没有墨西哥湾流的影响，该群岛一年中的大部分时间都会被冰雪覆盖，但那里却从事畜牧业和农业。