Ben Nevis

Uppstigning till Ben Nevis

Dagen börjar runt 6.30, en rejäl frukost klockan 7. Idag innehåller programmet färre kilometer med bil och en trevlig vandring till toppen av Ben Nevis, den högsta toppen på de brittiska öarna. Det är bara 1344 meter över havet men motsvarar en höjdskillnad på 1306 meter och det är ett berg med mörkt rykte som en slukare av män. Vi upptäcker alltså att ett tiotal personer dör om året när de försöker klättra den. Efter att ha sett vilken typ av mänsklig boskap som försöker bestiga den, övertygar vi oss själva om att det som är farligt inte så mycket är berget utan vandrare som försöker det. Eftersom det är den mest eftertraktade destinationen i hela Storbritannien, skulle potentiellt varje undersåte av Hans Majestät frestas att stiga dit. Tyvärr, och det är sant, behåller Ben Nevis dimma eller dåligt väder i nio dagar av tio och orientering med dålig sikt är inte alls lätt. Att ta fel väg några meter kan leda till branta raviner som inte lämnar någon utrymningsväg. I synnerhet under de första snöfallen, när stigen nu är täckt och dimman sänker sig, verkar det som att platsen blir ett riktigt helvete för den som inte känner till den. Vår tur med att hitta bra väder är lika med vår uppstigningshastighet. Vi åker vid 8 från Ben Nevis Inn och klockan 10 är vi på en stenig paradplats som representerar spetsen. Överst vi hittar gamla observatoriet och några ruiner som tidigare användes som skydd. Man bör komma ihåg att minst 150 000 människor försöker uppstigning varje år.

Nedstigning, sjöar och slott mot Inveraray

All sten vi ser på spetsen har flera inträngningar av mossa, ett tydligt tecken på att de torra dagarna på den platsen måste vara väldigt få. Klimatet är svalt men fantastiskt lugnt, vi kommer säkert att ha väckt avund hos många som kommer att ha upplevt det flera gånger utan att kunna omfamna en så vacker dag. Det blir nybörjarlycka i brittisk klättring; i själva verket känner vi oss lite som noviser, åtminstone när det gäller utrustning: medan skorna har en sula som överensstämmer med områdets behov, har vi inga ryggsäckar. Så jag bär Brunas ryggsäcksväska, medan hon har inget mindre än en nylonväska. Vi har i alla fall allt vi behöver för att försvara oss från ett plötsligt kallt väder även om väderprognosen talar lika tydligt som himlen över oss. Vi hade inte förutsett stora saker, säkra som vi var på att vädret skulle bli dåligt. När vi går ner ser vi att vi fortfarande är bland de bäst utrustade. Fysiskt är det inga problem och uppstigningen är bokstavligen en promenad i parken, 16 km totalt: det blir ingen höjd över havet och ingen vikt på axlarna, men idag går vi riktigt fort. När vår nedstigning nu är mer än halvvägs ser vi fortfarande människor gå upp med trötthetsyttringar värda en helvetescirkel. När allt kommer omkring, för många av dem representeras barlasten av en anmärkningsvärd fet svål.
Stigen, i den första delen, går över en sträcka av vegetation där det finns några får. Ungefär halvvägs, där man når en sjö, blir marken stenig och stigen går upp en trottoar av stenar sakkunnigt placerad av människohänder eller mer troligt att man använder maskiner som styrs av samma händer. Nedstigningen tar oss 2 timmar och 20 minuter eftersom man måste vara försiktig med var man sätter fötterna. De rundade stenarna representerar en konstant och framkallar glidning. Vi skulle inte vilja prova Mountain Rescue. I slutet av nedstigningen gör vi en utvikning till besökscentret: i verkligheten är det främst en butik där utrustning och prylar relaterade till Ben säljs, snarare än ett riktigt informationscenter.
Vi sätter oss tillbaka i bilen för att byta några pund på banken och fortsätter i riktning mot rökhuset Inverawe, men inte innan vi passerar genom Connel för att se tidvattnets uppgång och fall. Här förädlas och röks laxen. Trots att fabriken har varit stängd sedan kl. På vägen ser vi kyrkan St Conan, en set med gotiska pärlor ovanför en blå sjö, och Kilchurn Castle, det senare endast från utsidan är praktiskt taget omöjligt att ta sig till. Den övergavs efter att ha träffats av blixten på 1700-talet.

Kväll i Inveraray

Vid solnedgången är vi i Inveraray, där slottet, en av de vackraste, är upplyst av varma kvällsljus. Allt är nu stängt men utsidan är den del vi var intresserade av att se. Byn, med sina vita spegelhus på en av de många sjöarna i området, verkar vara den perfekta platsen att övernatta på och turen ledde till att vi hittade en trevlig gentleman som faktiskt hade ett rum ledigt för oss. Staden byggdes för tre århundraden sedan på uppdrag av hertigen av Argyll, som, som var tvungen att renovera slottet och krävde arbetskraft, lät bygga hus för att hysa arbetarna. Detta ursprung ger den ett utseende som förvisso inte är rikt, men samtidigt karaktäristiskt och suggestivt. För att fira dagen ger vi fritt spelrum åt våra gastronomiska aptit på George Restaurant, i centrum. Utseendet är tänkt att vara som en uråldrig taverna, men kundkretsen består av välklädda människor, medan kvaliteten på köket står i tydlig kontrast till det ökända brittiska köket. Vi smakar lax och biff, medan vi till efterrätt åter faller i lokala frestelser och jag beställer en klibbig kolapudding med en mycket söt smak och överfylld av smör. Och med detta har jag skaffat mig passet att hamna direkt i Dantes krets av frossare, när det väl är dags. Under tiden planerar jag att njuta ännu mer för att komma in helt genom huvuddörren. Jag smakar på olika varianter av lokalt ale-öl, så krämigt och behagligt i gommen att det flyter som olja. Faktum är att vissa skillnader i doft och färg kan uppskattas, men stora skillnader märks inte. Att dricka mindre skulle fortfarande hjälpa dig att urskilja smaker bättre. Med tre pints under bältet reser jag mig bra från bordet men känner mig märkligt glad och pigg, kanske också på grund av himmelsfärden och den vackra dagen. Absolut inte bara för det.