Бен-Невис

Подъем на Бен-Невис

День начинается около 6:30, плотный завтрак в 7. Сегодня в программе меньше километров на машине и хороший пеший подъем на вершину Бен-Невиса, самой высокой горы Британских островов. Высота всего 1344 метра, но перепад составляет 1306 метров, и у этой горы мрачная репутация пожирательницы людей. Так мы узнаем, что каждый год при попытке подняться на нее погибает около десяти человек. Увидев, какой человеческий материал пытается на нее взойти, мы убеждаемся, что опасна не столько гора, сколько туристы, которые ее штурмуют. Поскольку это самая желанная цель во всем Соединенном Королевстве, потенциально каждый подданный Ее Величества может захотеть туда подняться. К сожалению, и это правда, Бен-Невис девять дней из десяти держит туман или плохую погоду, а ориентироваться при плохой видимости совсем нелегко. Ошибка в несколько метров может привести в крутые кулуары, откуда нет выхода. Особенно во время первых снегопадов, когда тропа уже закрыта, а туман опускается, место, похоже, превращается в настоящий ад для тех, кто его не знает. Наша удача с хорошей погодой равна нашей скорости подъема. Выходим в 8 от Ben Nevis Inn, а в 10 уже стоим на каменистой площадке, представляющей вершину. Наверху находим старую обсерваторию и несколько руин, которые раньше использовались как укрытие. Стоит помнить, что не менее 150 000 человек пытаются совершить это восхождение каждый год.

Спуск, озера и замки к Инверари

Все камни, которые мы видим на вершине, имеют множество вкраплений мха, явный признак того, что сухих дней в этом месте действительно очень мало. Климат прохладный, но небо великолепно ясное; наверняка мы вызвали зависть у многих, кто пробовал подняться сюда не раз, так и не сумев поймать такой прекрасный день. Возможно, это удача новичков британских восхождений; в сущности, немного новичками мы себя и чувствуем, по крайней мере по снаряжению: обувь имеет подошву, соответствующую требованиям местности, но рюкзаков у нас нет. Так я беру на себя рюкзачок-сумочку Бруны, а у нее ни много ни мало нейлоновая сумка. В любом случае у нас есть все необходимое, чтобы защититься от внезапного прихода холода, хотя прогноз погоды ясен, как небо над нами. Мы не строили больших планов, уверенные, что погода будет плохой. Спускаясь, видим, что мы все еще среди лучше экипированных. Физически проблем нет, и подъем буквально прогулка; всего это 16 км. Пусть не хватает высоты и груза на плечах, но сегодня мы идем действительно быстро. Когда наш спуск уже перевалил за середину, мы все еще видим людей, поднимающихся с выражением усталости, достойным адского круга. Впрочем, для многих из них груз представлен значительным слоем жира.
Тропа в первой части проходит по участку растительности, где есть несколько овец. Примерно на полпути, где она касается озера, грунт становится каменистым, и тропа идет по каменной мостовой, искусно уложенной человеческими руками или, скорее, строительными машинами, управляемыми теми же руками. Спуск занимает у нас 2 часа 20 минут, потому что нужно внимательно смотреть, куда ставишь ноги. Округлые камни встречаются постоянно и провоцируют скольжение. Нам не хотелось бы испытать Mountain Rescue. В конце спуска делаем отклонение к visitor centre: на самом деле это в основном магазин, где продают снаряжение и сувениры, связанные с Беном, больше чем настоящий информационный центр.
Снова берем машину, чтобы поменять немного фунтов в банке, и продолжаем в сторону коптильни Inverawe, но сначала заезжаем в Connel посмотреть приливные перепады. Здесь обрабатывают и коптят лосося. Хотя работа предприятия закрывается в 16:00, нам удается заглянуть через стекла, посмотреть интересный фильм и многочисленные материалы, объясняющие процесс. По дороге видим церковь St Conan, готическую жемчужину, вмонтированную над синим озером, и замок Kilchurn, последний только снаружи, потому что подобраться к нему практически невозможно. Он был заброшен после удара молнии в XVIII веке.

Вечер в Инверари

На закате мы в Инверари, где замок, один из самых красивых, освещен теплым вечерним светом. Все уже закрыто, но именно внешнюю часть нам и хотелось увидеть. Деревня, с ее белыми домами, зеркально отражающимися в одном из многочисленных озер района, кажется идеальным местом для ночевки, и удача помогает нам найти симпатичного господина, у которого как раз есть свободная комната для нас. Поселок построили три века назад по воле герцога Аргайла: ему нужно было перестраивать замок и требовались рабочие руки, поэтому он распорядился построить дома для рабочих. Такое происхождение придает месту вид, конечно, не богатый, но при этом характерный и атмосферный. Чтобы отпраздновать день, мы даем полную свободу своим гастрономическим аппетитам в George Restaurant, в центре. Внешне он хочет казаться старой таверной, но публика там хорошо одета, а качество кухни явно идет против дурной славы британской еды. Мы пробуем лосося и стейк, а на десерте снова падаем в местные искушения, и я заказываю sticky toffee pudding с очень сладким вкусом и переполненный маслом. Этим я получил пропуск прямо в дантовский круг чревоугодников, когда придет время. А пока рассчитываю попробовать еще несколько, чтобы войти туда по праву через главный вход. Пробую разные сорта местного ale: оно такое кремовое и приятное на вкус, что идет как масло. В действительности можно уловить некоторые различия в аромате и цвете, но больших отличий не заметно. Пить меньше, впрочем, помогло бы лучше различать вкусы. С тремя пинтами на борту я спокойно встаю из-за стола, но чувствую себя странно веселым и оживленным, возможно, еще и из-за восхождения и прекрасного дня. Но точно не только из-за этого.