El sur del sur

Arcos de la Frontera y Jerez

Av. de Juan Carlos I estaba tan tranquilo ayer como esta mañana hay un bullicio de gente en los bares. Conociendo ya las costumbres de los andaluces en cuanto a los horarios de la mañana, nos disponemos a desayunar a las 8:00, pensando que ese es el horario de apertura. En realidad, a esa hora los numerosos bares ya están llenos de gente ruidosa que intenta beber desde café hasta morrallas. Pavimentados con baldosas de arena, parecen salones del lejano oeste de estilo europeo, con una gran sala y un mostrador al fondo: grupos de personas, de pie y sentadas, discuten animadamente alrededor de mesas no tan intencionadamente anticuadas. Primero nos asombra y luego nos fascina este pequeño mundo antiguo que parece ir a contracorriente de los tiempos. Cumplidas las provisiones de nuestros hábitos consolidados, abrimos la puerta de lo que fue un cortijo -ahora llamado casa rural- y salimos a tomar la autopista, proyectados en el caos de la hora punta sevillana, un gran mundo moderno que no nos perdimos en absoluto. Superados los breves retrasos, tomamos la A4 en dirección sur hacia Cádiz, en una alternancia de sol y niebla en medio de una naturaleza puramente agrícola.

Arcos de la Frontera parece haber sido diseñado para atraer turistas: invariablemente en lo alto de una colina, con las habituales callejuelas donde los coches deben tener mucho cuidado de no pisar a los peatones, y viceversa. Aparcamos bastante lejos y esto, si bien por un lado nos obliga a dar un largo paseo, por otro nos permite ver bastante vida cotidiana urbana. Rico en miradores desde donde contemplar la infinidad de colores rurales, edificios religiosos y una plaza central repleto de naranjos donde destaca el castillo en un contexto de dominante blanco. Si lo miramos más de cerca no hay gran cosa, pero en general parece un regalo de boda por cuyas calles se puede dar un gran paso atrás en el tiempo. Es más, el propio nombre "de la Frontera" nos habla de su origen, en los tiempos en que éste y otros pueblos cercanos servían de frontera entre el reino cristiano de Castilla y el reino islámico de Granada -entre 1250 y 1492-.

Una peculiaridad no exclusiva de Arcos son los puestos de vendedores de billetes de lotería, alrededor de los cuales se forman grupos de personas mayores en busca del indicado. Dejamos el que quizás sea el mayor de los pueblos blancos para poner rumbo a Jerez de la Frontera, la primera ciudad que acaba decepcionándonos un poco -tal vez gracias a una nube que se espesa en el cielo: mala limpieza, numerosos monumentos desmoronados, gente deambulando sin rumbo fijo. No es la imagen clara que habíamos obtenido del resto de España visitada en los últimos días, y por tanto contrasta aún más. Sin embargo, no será una visita inútil ya que Jerez cuenta con una hermoso Alcázar Acompañado por la Catedral no muy lejos.

El Puerto de Santa María y Cádiz

Próxima parada en el cercano El Puerto de Santa María, donde nos adentraremos para visitar el Plaza Real de Toros — tener la visión desde el suelo que tiene el torero, y también el toro — y la castillo de san marcos. También es una de las ciudades por excelencia para la producción de jerez, el famoso vino alcohólico que se exporta a todas partes -tanto es así que su nombre deriva de Jerez-, pero no tenemos intención de visitarla. fábrica de osborne ni otros en la zona. Sin embargo, sería interesante entender su historia y su proceso de elaboración, como se hizo el año pasado en Irlanda con Guinness y unos años antes en Escocia con Glenfiddich. Quizás deberíamos hacernos algunas preguntas sobre nuestra pasión por los lugares de producción de bebidas alcohólicas, pero fácilmente llegamos a la conclusión de que esto también es cultura. Terminamos la visita al pueblo almorzando no lejos de la zona del puerto a base de sardinas y caballa; finalmente vamos a probar una copa de jerez arriba en un bar típicamente local.

El siguiente destino es Cádiz, que se presenta muy bien con el Puente de la Constitución de 1812, una atrevida construcción que nos proyecta directamente en el centro urbano, donde encontramos un aparcamiento subterráneo y nos lanzamos a descubrir el casco antiguo. Cádiz es esencialmente una isla, unida al continente únicamente por una franja de tierra que la conecta con el sur. Probablemente sea la ciudad más antigua de Europa, fundada por los fenicios, hábiles navegantes que vieron en los puertos naturales protegidos de la zona el lugar ideal para un asentamiento. Un lugar que también se volvió apetecible para los árabes y todos los que les siguieron en los siglos siguientes, hasta el punto de ser centro neurálgico de expediciones para el descubrimiento de nuevos continentes. Aunque está situado sobre una plataforma plana, también aquí es todo un cruce de callejuelas estrechas donde el sol sólo puede penetrar cuando está vertical. Rico en tiendas, algunos de sus monumentos merecerían ser repintados. Hay sitios interesantes como el catedral, pero nada comparable a lo que hemos visto en los últimos días; Primero damos un largo paseo por el centro y luego seguimos la circunnavegación en coche, vislumbrando hermosas vistas del mar y fortalezas construidas con fines defensivos. Una vez bordeado el istmo que la conecta con el resto de la península Ibérica, tomamos la autovía dirección Tarifa, empezando a ver las primeras señales hacia Málaga -nuestro destino final- que nos recuerdan que el viaje está a punto de terminar. Atravesamos campos verdes y plantaciones de molinos de viento no lejos del mar.

Vejer de la Frontera y las Columnas de Hércules

Aunque con algunos rayos de sol, el día a partir de Jerez presenta mayoritariamente nubes espesas. Otra parada, esta vez una Vejer de la Frontera — absolutamente digno. Un gran y encantador pueblo blanco donde el tiempo ha sido hábilmente detenido para permitir al visitante saborear su esencia árabe. Ascendemos por calles que poco a poco se van haciendo más empinadas y estrechas, donde no es difícil perderse pero sí fácil encontrarse. Las paredes blancas están salpicadas de macetas de geranios colgantes, por todas partes hay vistas de las coloridas llanuras de abajo, mientras la atmósfera del atardecer comienza a tomar forma. Un bonito paseo, pero no podemos darnos el lujo de demorarnos: aún nos quedan algunas decenas de kilómetros por delante para llegar a Tarifa, cuya visita se pospone hasta la mañana siguiente.

Después de Vejer la carretera se convierte en un carril por sentido pero sigue siendo suave. No muy lejos de nuestro alojamiento se encuentra el Mirador del Estrecho, un punto panorámico desde el que se puede ver África a poca distancia, en particular la ciudad marroquí de Tánger, que enciende las primeras luces tras la puesta del sol. Estar aquí reúne toda una serie de motivos y emociones históricas, geográficas, políticas y antropológicas. Estamos en las Columnas de Hércules, donde en la antigüedad se pensaba que se acabaría el mundo; y es interesante pensar que para muchas personas en nuestros tiempos el mundo ni siquiera puede llegar tan lejos. Al ignorar la estrechez mental de nuestros contemporáneos, nos damos cuenta de que nos encontramos en un punto crucial de la humanidad, tal vez ni siquiera considerado a la altura de lo que realmente representa. Algunos velos infunden una mayor sensación de misticismo y prometemos volver mañana por la mañana, cuando pasemos por aquí nuevamente para visitar Tarifa. En un par de kilómetros nos encontramos en el precioso alojamiento de esta tarde, donde cenamos y nos damos un merecido descanso.

Es difícil establecer si está relacionado con la inmigración procedente de África, pero hay muchos cuerpos policiales y guardias civiles por los alrededores. En la autopista procedente de Sevilla, un cartel luminoso indicaba que el tránsito hacia África está dedicado únicamente a mercancías. Más tarde sabremos que fue Marruecos quien cerró las fronteras marítimas, pero desconocemos el motivo. En Málaga hay una gran concentración de campistas, varios llegan a Tarifa, pero no hay forma de embarcar para llegar a Marruecos.

Por la tarde en Vejer vimos un antiguo molino de viento - muy conocido en pinturas de época - mientras que en la zona del estrecho vemos numerosos aerogeneradores, contra los que difícilmente podemos imaginarnos luchando la figura de Don Quijote. Descubramos también el significado del prefijo. guadalupe, presente en casi todos los nombres de los ríos de la región — Guadalquivir, Guadiana, Guadalmansa, Guadarranque: etimología árabe que significa simplemente río. El río Guadalete, que encontraremos en varias ocasiones y desemboca en El Puerto de Santa María, toma su nombre del Leteo -el río del olvido- a raíz de una guerra entre fenicios y griegos por un lado y otras poblaciones enemigas: llegaron a un acuerdo de paz al decidir olvidar los motivos del conflicto.