Le sud du sud

Arcos de la Frontera et Jerez

Hier, l'avenue de Juan Carlos I était très calme, mais ce matin elle est animée par les gens dans les bars. En connaissant désormais les habitudes des Andalous en matière d'horaires matinaux, nous sommes prêts à prendre notre café à 8h00, en supposant que c'est l'heure de l'ouverture. En réalité, à cette heure, les nombreux bars sont déjà bondés de personnes qui boivent du café ou du "café au lait". Les allées pavées avec des carreaux de granit rappellent les saloons de l'Ouest américain, mais dans une version européenne, avec un grand espace et un comptoir : on y trouve des petits groupes de personnes qui discutent animément autour de tables, comme si c'était une tradition. Nous sommes d'abord surpris, puis fascinés par ce petit monde ancien qui semble aller à contre-courant.Nous avons suivi notre routine habituelle, nous ouvrons la porte de ce qui était autrefois une ferme – désormais appelée "maison rurale" – et nous partons en voiture pour rejoindre l'autoroute, immergés dans le chaos du trafic à Séville, un grand centre moderne dont nous ne manquions absolument rien. Une fois les courts ralentissements surmontés, nous rejoignons l'A4 en direction sud vers Cadiz, avec des alternances de soleil et de brouillard au milieu d'un paysage principalement agricole.

Arcos de la Frontera semble avoir été conçue pour attirer les touristes : elle est située sur une colline, avec ses ruelles typiques où les voitures doivent faire très attention à ne pas piétiner les piétons, et vice versa. Nous nous garons assez loin et cela, d'un côté, nous oblige à une longue marche, mais de l'autre, nous permet d'observer une vie urbaine discrète. Riche en points de vue où admirer les couleurs vibrantes des paysages, les bâtiments religieux et une place centrale Un endroit luxuriant avec des palmiers, où le château se démarque dans un paysage dominé par les couleurs blanches. En réalité, ce n'est pas grand-chose, mais l'ensemble offre une expérience unique, permettant de remonter dans le temps en empruntant ses rues. Le nom même "de la Frontera" nous parle de son origine, à l'époque où cette ville et d'autres localités voisines constituaient la frontière entre le royaume chrétien de Castille et celui islamique de Grenade – entre 1250 et 1492.

Une particularité exclusive d'Arcos est la présence de stands de vendeurs de billets de loterie, autour desquels se regroupent des personnes âgées à la recherche du bon numéro. Après avoir quitté ce qui est sans doute le plus grand village blanc, nous nous dirigeons vers Jerez de la Frontera, la première ville qui finit par nous décevoir un peu – peut-être en raison d'un ciel particulièrement nuageux : manque d'hygiène, nombreux monuments érodés, et une population errante sans but précis. Ce n'est pas l'image nette que nous avions eue du reste de la péninsule ibérique, et c'est donc encore plus décevant. Cependant, cette visite ne sera pas vaine car Jerez dispose d'un Belle Alcazar accompagné par la cathédrale, située à proximité.

El Puerto de Santa María et Cadiz

Prochaine étape à El Puerto de Santa María, où nous visiterons également... Place Royale des Taureaux — en ayant une vue sur l'arène, ainsi que sur le taureau — et le Château de San Marcos. C'est également l'une des villes renommées pour la production de sherry, le célèbre vin alcoolisé exporté partout – tellement que son nom vient justement de Jerez –, mais nous n'avons pas l'intention de visiter le… établissement Osborne Ni autres de la région. Il serait néanmoins intéressant d'en connaître l'histoire et le processus de fabrication, comme l'année dernière en Irlande avec la Guinness et quelques années auparavant en Écosse avec le Glenfiddich. Peut-être devrions-nous nous poser des questions sur notre passion pour les sites de production de boissons alcoolisées, mais nous concluons facilement que c'est aussi une forme de culture. Nous terminons la visite du village en dégustant un repas non loin du port, avec des sardines et des maquereaux ; puis nous allons enfin savourer un verre de sherry. jusqu'à dans un bar typique de la région.

La prochaine étape est Cadiz, qui offre un cadre magnifique avec le Puente de la Constitución de 1812 – une construction audacieuse qui nous plonge directement dans le cœur de la ville, où nous trouvons un parking souterrain et nous mettons en route pour explorer le centre historique. Cadiz est essentiellement une île, reliée au continent par une péninsule qui s'étend vers le sud. Il s'agit probablement de la plus ancienne ville d'Europe, fondée par les Phéniciens – des navigateurs habiles qui ont vu dans les ports naturels de la région un endroit idéal pour s'installer. Un lieu devenu également attrayant pour les Arabes et tous ceux qui l'ont suivi au fil des siècles, jusqu'à en faire le centre névralgique des expéditions à la découverte des nouveaux continents.Bien qu'elle se trouve sur une plateforme plate, on y retrouve également un dédale de ruelles étroites où le soleil ne pénètre que lorsque le ciel est dégagé. Avec ses nombreuses boutiques, elle mériterait une rénovation de certains de ses monuments. On peut y trouver des sites intéressants comme la Cathédrale, mais rien de comparable à ce que nous avons vu ces derniers jours ; faisons d'abord une longue promenade dans le centre, puis une excursion en voiture pour admirer les environs, avec des vues magnifiques sur la mer et des fortifications construites à des fins défensives. Après avoir traversé l'isthme qui relie cette région au reste de la péninsule ibérique, nous prenons l'autoroute direction Tarifa, et commençons à apercevoir les premiers panneaux indiquant Málaga – notre destination finale –, ce qui nous rappelle que le voyage arrive bientôt à son terme. Nous traversons des paysages verdoyants et des plantations de moulins à vent non loin de la mer.

Vejer de la Frontera et les Colonnes d'Hercule

Bien que le temps soit généralement couvert après Jerez, les journées se caractérisent par de nombreuses nuages. Une autre étape, cette fois à... Vejer de la Frontera — absolument méritant. Un charmant petit village blanc où le temps semble suspendu, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de l'atmosphère arabe. Nous montons le long de ruelles de plus en plus étroites et sinueuses, où il est facile de se perdre mais aussi de retrouver son chemin. Les murs blancs sont parsemés de pots de géraniums suspendus, où l'on découvre de magnifiques vues sur les plaines environnantes, tandis que l'atmosphère du coucher de soleil commence à se développer. Une agréable promenade, mais nous ne pouvons pas rester trop longtemps : il reste encore une dizaine de kilomètres pour atteindre Tarifa, dont la visite est reportée à la matinée suivante.

Après Vejer, la route devient à une seule voie dans chaque sens, mais reste facile. Juste à côté de notre hébergement, on trouve le Mirador del Estrecho, un point offrant une vue imprenable sur l'Afrique, à proximité – notamment la ville marocaine de Tanger, qui s'illumine après le coucher du soleil. Être ici rassemble un ensemble de raisons et d'émotions historiques, géographiques, politiques et anthropologiques. Nous sommes aux Colonnes d'Hercule, où l'on pensait que se terminait le monde à l'antiquité ; il est intéressant de constater que pour beaucoup de personnes de notre époque, le monde ne parvient même pas à s'atteindre ici. En ignorant les contraintes mentales des contemporains, nous réalisons que nous sommes dans un endroit central de l'humanité, peut-être même sous-estimé par rapport à ce qu'il représente réellement.Certaines vues ajoutent une dimension mystique supplémentaire et nous promettons de revenir demain matin, lorsque nous repasserons par ici pour visiter Tarifa. À quelques kilomètres, nous sommes dans l'agréable hébergement où nous dînerons et profiterons d'une repos bien mérité.

Il serait difficile de déterminer si cela est lié à l'immigration depuis l'Afrique, mais on observe de nombreuses forces de police et la gendarmerie dans les environs. Sur l'autoroute en provenance de Séville, un panneau lumineux indiquait que le transit vers l'Afrique était réservé uniquement aux marchandises. Nous apprendrons ensuite que c'est le Maroc qui a fermé les frontières maritimes, mais la raison nous reste inconnue. À Málaga, on observe une forte concentration de camping-cars, plusieurs arrivent à Tarifa, mais il est impossible d'embarquer pour atteindre le Maroc.

L'après-midi à Vejer, nous avons aperçu un vieux moulin à vent – une représentation très connue sur les tableaux anciens –, tandis que dans la zone du détroit, on observe de nombreuses éoliennes, auxquelles il est difficile d'imaginer Don Quichotte s'affronter. Nous découvrons également le sens du préfixe Guadal, présent dans presque tous les noms des fleuves de la région – le Guadalquivir, le Guadiana, le Guadalmansa, le Guadarranque : origine arabe qui signifie simplement riviereLe rivières Guadalete, que nous rencontrerons à plusieurs reprises et qui se jette dans El Puerto de Santa María, tirent leur nom du Lété – la rivière de l'oubli – suite à une guerre entre les Phéniciens et les Grecs d'un côté et d'autres populations ennemies : ils ont conclu un accord de paix en décidant d'oublier les raisons du conflit.