O sul do sul

Arcos de la Frontera e Jerez

Av. de Juan Carlos I estava tão quieto ontem quanto há muita gente nos bares esta manhã. Conhecendo agora os hábitos dos andaluzes relativamente ao horário da manhã, estamos prontos para o pequeno-almoço às 8h00, pensando que é esse o horário de funcionamento. Na verdade, naquela época os muitos bares já estão cheios de gente barulhenta, decidida a beber desde café até isca branca. Pavimentados com ladrilhos de areia, parecem salões do Far West com aparência europeia, com uma grande sala e um balcão nos fundos: grupos de pessoas em pé e sentadas discutem animadamente em torno de mesas que não são tão intencionalmente antiquadas. Primeiro ficamos maravilhados, depois fascinados por este pequeno mundo antigo que parece ir contra a corrente dos tempos. Cumpridas as disposições dos nossos hábitos consolidados, abrimos a porta do que era uma quinta - agora chamada de casa rural - e saímos para apanhar a auto-estrada, projectada no caos da hora do rush sevilhana, um grande mundo moderno que absolutamente não perdemos. Superados os breves atrasos, seguimos para a A4 em direção a sul em direção a Cádiz, numa alternância de sol e nevoeiro no meio de uma natureza puramente agrícola.

Arcos de la Frontera parece ter sido pensado para atrair turistas: invariavelmente no topo de uma colina, com as habituais vielas onde os carros têm de ter muito cuidado para não pisarem nos pés dos peões, e vice-versa. Estacionamos bastante longe e isso, se por um lado nos obriga a uma longa caminhada, por outro permite-nos ver bastante do quotidiano urbano. Rico em miradores de onde se pode ver a infinidade de cores rurais, edifícios religiosos e uma praça central repleto de laranjeiras onde o castelo se destaca num contexto de branco dominante. Olhando mais de perto não há muito, mas no geral parece ser um favor de casamento em cujas ruas você pode voltar no tempo. Além disso, o próprio nome "de la Frontera" fala-nos da sua origem, nos tempos em que esta e outras localidades vizinhas serviam de fronteira entre o reino cristão de Castela e o reino islâmico de Granada - entre 1250 e 1492.

Uma peculiaridade não exclusiva de Arcos são as barracas de vendedores de bilhetes de loteria, em torno das quais se formam grupos de idosos em busca do bilhete certo. Deixamos aquele que é talvez o maior dos pueblos blancos para rumar a Jerez de la Frontera, a primeira cidade que acaba por nos desiludir um pouco - talvez graças a uma nuvem que se adensa no céu: má limpeza, numerosos monumentos em ruínas, pessoas a vaguear sem rumo. Não é a imagem nítida que obtivemos do resto da Espanha visitada nos últimos dias e, portanto, contrasta ainda mais. Contudo, não será uma visita inútil já que Jerez tem um lindo Alcázar acompanhado pela Catedral não muito longe.

El Puerto de Santa María e Cádiz

Próxima parada no vizinho El Puerto de Santa María, onde entraremos para visitar o Praça Real de Touros — ter a visão do chão que o toureiro tem, e também o touro — e o Castelo de São Marcos. É também uma das cidades de excelência na produção de xerez, o famoso vinho alcoólico exportado para todo o lado - tanto que o seu nome deriva de Jerez - mas não pretendemos visitá-la Fábrica Osborne nem outros na área. No entanto, seria interessante compreender a sua história e processo de produção, como foi feito no ano passado na Irlanda com a Guinness e alguns anos antes na Escócia com a Glenfiddich. Talvez devêssemos colocar-nos algumas questões sobre a nossa paixão pelos locais de produção de bebidas alcoólicas, mas facilmente concluímos que isto também é cultura. Terminamos a visita à vila almoçando não muito longe da zona portuária com sardinha e cavala; finalmente vamos provar um copo de xerez para cima em um bar tipicamente local.

O próximo destino é Cádiz, que se apresenta muito bem com a Puente de la Constitución de 1812 – uma construção arrojada que nos projecta directamente para o centro urbano, onde encontramos um parque de estacionamento subterrâneo e partimos à descoberta do antigo capacete. Cádiz é essencialmente uma ilha, ligada ao continente apenas por uma faixa de terra que a liga ao sul. É provavelmente a cidade mais antiga da Europa, fundada pelos fenícios - navegadores habilidosos que viam nos abrigados portos naturais da região o local ideal para um povoamento. Um local que também se tornou apetitoso para os árabes e todos os que o seguiram nos séculos seguintes, ao ponto de ser centro nevrálgico de expedições de descoberta de novos continentes. Embora esteja situado numa plataforma plana, também aqui é tudo uma encruzilhada de vielas estreitas onde o sol só consegue penetrar quando está na vertical. Rico em lojas, alguns dos seus monumentos mereceriam uma repintura. Existem sites interessantes como o Catedral, mas nada comparável ao que vimos nos últimos dias; Primeiro fazemos uma longa caminhada pelo centro e depois seguimos a circunavegação de carro, vislumbrando belas vistas do mar e fortalezas construídas para fins defensivos. Uma vez ao longo do istmo que a liga ao resto da Península Ibérica, tomamos a autovía em direção a Tarifa, começando a ver as primeiras placas para Málaga - o nosso destino final - que nos lembram que a viagem está prestes a terminar. Atravessamos campos verdes e plantações de moinhos de vento não muito longe do mar.

Vejer de la Frontera e os Pilares de Hércules

Embora com alguns períodos de sol, o dia a partir de Jerez apresenta maioritariamente nuvens espessas. Outra parada, desta vez uma Vejer da Fronteira - absolutamente digno. Uma grande e encantadora aldeia branca onde o tempo foi habilmente parado para permitir aos visitantes saborear a sua essência árabe. Subimos por ruas que vão ficando cada vez mais íngremes e estreitas, onde não é difícil perder-se mas é fácil encontrar-se. As paredes brancas estão repletas de vasos de gerânios pendurados, em todos os lugares há vistas das planícies coloridas abaixo, enquanto a atmosfera do pôr do sol começa a tomar forma. Um belo passeio, mas não podemos ficar: ainda faltam algumas dezenas de quilómetros para chegar a Tarifa, cuja visita está adiada para a manhã seguinte.

Depois de Vejer, a estrada se torna uma faixa em cada direção, mas permanece plana. Não muito longe do nosso alojamento fica o Mirador del Estrecho, um ponto panorâmico de onde se avista África a uma curta distância - em particular a cidade marroquina de Tânger que acende as primeiras luzes após o pôr do sol. Estar aqui reúne toda uma série de razões e emoções históricas, geográficas, políticas e antropológicas. Estamos nos Pilares de Hércules, onde antigamente se pensava que o mundo iria acabar; e é interessante pensar que para muitas pessoas nos nossos tempos o mundo não consegue sequer chegar tão longe. Ao negligenciar a estreiteza mental dos nossos contemporâneos, percebemos que nos encontramos num ponto crucial da humanidade, talvez nem sequer considerado à altura do que realmente representa. Alguns véus infundem ainda mais misticismo e prometemos regressar amanhã de manhã, quando passarmos novamente por aqui para visitar Tarifa. A poucos quilómetros estamos no belo alojamento desta noite, onde jantamos e nos damos um merecido descanso.

É difícil estabelecer se está ligado à imigração de África, mas há muitas forças policiais e guardas civis por aí. Na auto-estrada proveniente de Sevilha, um sinal luminoso indicava que o trânsito para África é dedicado exclusivamente a mercadorias. Mais tarde saberemos que foi Marrocos quem fechou as fronteiras marítimas, mas a razão permanece-nos desconhecida. Em Málaga há uma grande concentração de campistas, vários chegam a Tarifa, mas não há como embarcar para chegar a Marrocos.

À tarde, em Vejer, vimos um antigo moinho de vento - bem conhecido nas pinturas de época - enquanto na zona do estreito vemos muitas turbinas eólicas, contra as quais dificilmente podemos imaginar a figura de Dom Quixote lutando. Vamos também descobrir o significado do prefixo Guadal, presente em quase todos os nomes dos rios da região — Guadalquivir, Guadiana, Guadalmansa, Guadarranque: etimologia árabe que significa simplesmente rio. O Rio Guadalete, que iremos encontrar várias vezes e que desagua em El Puerto de Santa María, tem o seu nome no Lethe - o rio do esquecimento - na sequência de uma guerra entre fenícios e gregos de um lado e outras populações inimigas: chegaram a um acordo de paz ao decidirem esquecer as razões do conflito.