Caminito del Rey

Parada no Caminito del Rey

Ao lado do hotel há um bar/restaurante onde ficamos surpresos ao encontrar vários clientes pouco depois das 7 da manhã de domingo. Superada esta anomalia andaluza, sigamos o caminho da colinas cultivadas essencialmente com oliveiras bem ordenadas ao longo das encostas e alguns cereais, passamos para a zona do Caminito del Rey, deliberadamente deixada para o final por representar de longe a atração natural mais emocionante. Tendo marcado a visita para as 9h20, saímos pontualmente e chegámos 60km depois, felizmente com antecedência já que a informação contida no voucher não é particularmente detalhada sobre o processo necessário para chegar ao ponto de partida. Estacionamos num dos poucos lugares que restam apesar de ser cedo, mais tarde criará um verdadeiro caos, ao ponto de criar engarrafamentos com carros deixados por todo o lado na estrada. Passamos pelo túnel constituído por uma passagem pedonal e com uma caminhada de um quilómetro e meio chegamos ao ponto de encontro. Aqui somos agrupados por tempo e acompanhados por um bom e simpático guia que nos dará todas as explicações graças aos auriculares. Tudo funciona bem até o microfone dele travar, mas agora chegamos ao fim. A visita e a vista são de tirar o fôlego, absolutamente obrigatório se você não sofre de vertigens. Embora o caminho tenha sido reconstruído e inaugurado apenas em 2015 com ripas de madeira e corrimãos, caminhar a meio caminho da parede de uma desfiladeiro pendente ainda é uma emoção, mesmo e acima de tudo quando você vê onde fomos e para onde teremos que ir. Tudo começou durante a construção de uma central hidroeléctrica no início do século passado e o caminho suspenso foi utilizado pelo pessoal de serviço. Uma vez abandonado, na década de 1960 tornou-se uma trilha para quem gosta de emoções fortes e houve alguns acidentes fatais. Foi então encerrado e remodelado para utilização turística, uma ideia particularmente feliz porque a lotação esgotada é a regra, pelo menos aos fins-de-semana e na época alta. Percorremos desta forma mais de três km e saímos do outro lado, na concatenação de três desfiladeiros. Um ônibus nos levará de volta à entrada e daqui em meio ao caos pegaremos o carro de volta para procurar o almoço.

O guia dá-nos algumas informações interessantes, como o motivo da cor da água ser tão verde turva: é uma combinação de microalgas suspensas na salinidade e na refração do sol. Aprendemos também como o engenheiro que desenhou a barragem da hidroeléctrica não era originário da zona: graças ao sucesso da ideia e à energia obtida a custos competitivos, conseguiu comprar as outras duas empresas produtoras de electricidade da zona, propriedade da Inglaterra e da Alemanha, que ao utilizarem o carvão para produzir vapor não conseguiram garantir um serviço constante. Reza a narrativa que não houve acidentes particulares no local apesar dos percursos extremamente expostos, apenas uma vítima esmagada por uma carga e outra por razões climáticas, o que não é absolutamente credível. Os trabalhadores eram todos marinheiros vindos principalmente de Málaga e arredores. É inegável que se tratava de trabalhos extremamente perigosos e com a protecção limitada disponível na altura; basta dizer que só nas últimas décadas (de 1975 a 2003, data do fechamento e proibição total de acesso), quando o local se tornou um playground para pessoas em busca de risco, ocorreram 14 acidentes fatais. 3 jovens morreram ao mesmo tempo fazendo a tirolesa juntos para atravessar o cânion e chegar aos ginásios de escalada do outro lado, a ancoragem não aguentou e os infelizes caíram; a corda ainda está pendurada ali como um aviso. Uma casa abandonada no coração do percurso conta a história de Dom Miguel, sua esposa e 11 filhos, que percorreram o longo percurso para ir à escola, caminhando pelas perigosas calçadas suspensas num total de 8 km para ir à escola e voltar. O homem faleceu no período em que o engenheiro comprou o imóvel: sua esposa, deixada sozinha com os filhos, fazia o possível para preparar o almoço dos trabalhadores que trabalhavam na obra e os filhos iam e voltavam naquele que é lembrado como o primeiro take away da história espanhola. Há algumas cabras selvagens por aí e uma das maiores colónias espanholas de abutres, que vemos circulando no alto do céu, quase à espera que alguém salte para baixo. A ferrovia que passa entre túneis e falésias do outro lado ainda está ativa e uma cena de um filme estrelado por Frank Sinatra foi filmada na ponte verde à nossa frente. A rocha dos três cânions é em parte calcária e em parte argilosa, formação que retém calor, tanto que em alguns pontos chega a 43° no verão, enquanto no inverno o ambiente também pode ser muito frio devido às correntes de ar. Entre as árvores estão os eucaliptos nativos da Austrália e os pinheiros, que têm a grande vantagem de formar uma rede de raízes na superfície, útil na prevenção de deslizamentos de terra. Por fim, a história do sobrenome Heredero é curiosa:

muitos dos trabalhadores (inclusive ciganos) nem tinham sobrenome na época. Um dos líderes decidiu autorizar o uso dos seus próprios para que as pessoas pudessem se registrar e comparecer oficialmente com documentos que lhes permitissem comparecer legalmente perante o Estado. Daí o fato de existirem muitos Herederos na região sem qualquer vínculo familiar ou de consanguinidade entre eles.

Chegada ao Caminito del Rey

Por último, uma palavra sobre o nome do percurso: embora se chame Caminito del Rey, na realidade o rei desempenhou involuntariamente um papel marginal. Convidado para a inauguração e tendo a infelicidade de encontrar condições climáticas desfavoráveis, acabou percorrendo apenas um pequeno trecho da trilha e foi recolhido no dia seguinte para evitar maiores transtornos.

Anúncio de almoço Ardales com lula frita e bacalhau, numa bonita aldeia que desce em leque a partir do cume superior onde se encontra a igreja, com ruas muito íngremes. O dia começou lindo, com ventilação apreciável

No trecho seguinte que leva a Antequera percorremos colinas onde eles se destacam como sempre olivais, muitos deles recentemente transplantados, e cereais. Uma vez na cidade aproveitamos o estacionamento no centro para subir ao último andar e tomar um primeira visão indicativa, avistamos depois a Alcazaba, estrategicamente posicionada no topo da colina e com excelentes vistas.

Parada em Muelle Uno

Uma Autopista paga (a primeira encontrada na Andaluzia) leva-nos rapidamente num salto de 60 km até Málaga, onde chegamos antes do anoitecer num trânsito aceitável de regresso aos domingos. Faça o check-in no hotel reservado numa zona próxima do centro, planeie uma visita à cidade e parta à descoberta deste recanto encantador de Espanha. O que era uma zona portuária abandonada e pouco frequentada tornou-se um passeio coberto por uma moderna cobertura até ao farol, denominado Muelle Um. Casais e famílias aproveitam a mistura de luz natural com as primeiras luzes iluminando os monumentos. Como se não tivéssemos caminhado o suficiente, percorremos a área em frente ao mar com a bela iluminação do Praça de Touros, o Ayuntamiento, a Alcazaba, o Teatro Romano e o centro da cidade. Jantar com parrilla de mariscos e retorno. A impressão é a de uma cidade que, embora não apresente os mesmos atrativos históricos e culturais de Granada, Córdoba e Sevilha (apesar de estar bem equipada com eles), apostou na modernização à escala humana para atrair visitantes. Uma escolha decididamente adequada graças também à posição que domina o mar de uma forma extremamente feliz.