Gibraltar e Pueblos Blancos

Tarifa, Gibraltar e os churros do Estreito

Como sempre, enquanto ninguém está em movimento, nós estamos em movimento; depois de passar pelo mirante para vislumbrar o mar - as costas africanas ainda estão envoltas pela neblina matinal - chegamos a Tarifa para o café da manhã. Um bar tem uma enorme panela cheia de óleo fervente que felizmente não se destina aos clientes como se fazia em tempos remotos contra os inimigos - ou talvez sim, já que de uma cânula moldada sai uma massa que, caindo no óleo, se transforma em poucos momentos em churros deliciosos. Será uma refeição farta, bem consumida por um passeio pelo centro rodeado de antigas muralhas e fortificações. Não há muito, mas o que há é notável.

Outra experiência nos espera: visitar um pedaço da Grã-Bretanha com palmeiras. Gibraltar fica com o seu fortaleza inconfundível, visível de longe e pouco escondido pelos edifícios e estaleiros de Algeciras que se situam imediatamente antes. Deixamos o carro num dos muitos parques de estacionamento de La Línea de la Concepción, mesmo antes da fronteira - há uma longa fila de veículos, seria necessário um seguro especial e não consideramos conveniente. Acedemos assim à passagem para peões mostrando os nossos bilhetes de identidade aos homens fardados espanhóis e britânicos, encontrando-nos imediatamente no Reino. A primeira nota curiosa vem do facto de que assim que saímos dos postos fronteiriços temos que atravessar a pista a pé do aeroporto, tomando cuidado para que nenhum avião chegue. Na realidade existe um serviço com semáforos e controlos para evitar disparates, mas encontrar-se a atravessar o terreno de aterragem de um aeroporto desta forma já é alguma coisa. Tendo chegado ilesos à outra margem - e descoberto com curiosidade que a condução rodoviária é a mesma da Europa continental - notamos de imediato as caixas de correio e cabine telefônica no típico estilo britânico. Subimos as estradas íngremes até que um posto de controlo permanente perto do Castelo dos Mouros, gerido por soldados, nos coloca numa encruzilhada: volte ou pague o bilhete para aceder ao topo da fortaleza. Não tendo considerado Gibraltar entre os destaques do passeio, decidimos regressar e caminhar pelas ruas centrais, numa mistura de rostos, línguas e arquitectura que vão do britânico ao espanhol e ao norte de África. Procuremos compreender a alma desta cidade quase-estado - um local de encontros nem sempre claros, um ponto estratégico durante muitas guerras e ainda hoje um centro essencial para observar o que acontece na foz do Mediterrâneo: uma espécie de concierge bem tripulado. Quando já é meio-dia percebemos que a programação ainda está movimentada e precisamos visitar os pueblos blancos do interior. São mais de 100 quilómetros a percorrer por uma bela estrada que depois dá lugar a uma improvável estrada de carruagens, estreita e cheia de curvas para acomodar todas as irregularidades da montanha. Finalmente encontramos um parque de merendas onde nos refrescamos com excelentes latas de sardinha, jamón e cerveja Cruzcampo - todos produtos locais.

A Serra de Grazalema e os pueblos blancos à tarde

Ao entrarmos na Serra de Grazalema encontramos várias árvores cuja casca foi cortada até atingir cerca de 2 metros de altura. eu sou sobreiros, presente em áreas muito vastas, sobretudo nas zonas mais altas e orientadas a norte - essencialmente onde a oliveira não gosta. Na zona encontramos as primeiras e únicas vassouras amarelas: no resto da Andaluzia serão frequentes mas todas brancas. As rochas são de calcário típico, formando ravinas profundas mas não muito longas. Muitas ovelhas pastam onde a grama cresce espontaneamente, prados verdes brilham nas planícies. Úbrique fica sonolento nos domingos pós-prandiais, mesmo que muitos de seus habitantes ainda estejam ocupados bebendo libações nas esplanadas dos restaurantes. As ruas pavimentadas apresentam belas vistas por toda parte, enquanto as casas brancas contrastam com as nuvens que às vezes atingem um cinza escuro. Grazalema chama a atenção pelos murais temáticos que proporcionam excelentes noções da história e cultura local; também aqui não faltam miradores, pois vemos vários caminhantes regressando de um passeio nas baixas montanhas circundantes. O próximo é Zahara, com o seu belo lago artificial, colocado ao abrigo de uma rocha quase como se quisesse esconder-se ou proteger-se do vento. Subimos e percorremos as ruelas estreitas e íngremes, confortados em navegá-las apenas pelo exemplo de alguns motoristas locais. Então aqui estamos Olvera, com o castelo e a igreja da Encarnación — os olivais circundantes também são muito bonitos. O sol põe-se entre nuvens mistas, mas por isso mais característico: é um sonho visitar, mesmo que tenhamos pressa. Caminhamos rapidamente mas com os olhos bem abertos; em todos os lugares há algo digno, mesmo que apenas uma parede branca da qual uma série de gerânios coloridos plantado em um vaso colorido por sua vez. Dos miradores avista-se uma extensão de azulejos vermelhos e paredes brancas – um mosaico com peças de rara beleza; o luz do pôr do sol a certa altura uma cortina se abre e as nuvens descem em vários tons de vermelho. Tínhamos decidido pular alguns pueblos por questão de tempo, mas eles são tão fascinantes que decidimos vê-los de qualquer maneira, mesmo que isso signifique chegar a Ronda no escuro. Quando já cai a noite somos obrigados a dirigir-nos para o hotel, localizado numa das aldeias mais interessantes — Ronda — a quem dedicaremos a visita noturna. Jantar em restaurante típico e bastante elegante, frequentado pela burguesia local em ambiente de sábado à noite. Duas etapas para terminar em uma centro histórico bem reformado e tranquilo, ainda que o frescor cortante nos aconselhe a não demorar muito - um bom descanso nos consolará do estresse acumulado em um dia intenso e satisfatório, principalmente nas horas da tarde.