Córdoba

Rumo a Córdoba: oliveiras e Medina Azahara

Numa época de Inverno em que não vimos qualquer precipitação na nossa região, estamos a beber água pela segunda vez em três dias. Depois do aguaceiro de sábado em Granada, aqui está outro - curto mas pronto para cair com intensidade sobre as nossas cabeças no momento em que nos preparamos para sair para tomar o pequeno-almoço. Mais uma vez, durará alguns minutos, mas sem o guarda-chuva o banho matinal teria ocorrido lá fora. Chegamos ao bar para o menu habitual e estamos prontos para partir para Córdoba. Observamos atentamente as plantações de oliveiras que parecem desaparecer indefinidamente ao longo de uma paisagem de suaves colinas e observamos mais uma vez o sistema de plantação em grupos de três ou quatro troncos que se projetam para fora para ampliar a produção; quando saímos das zonas montanhosas este sistema dá lugar às mudas tradicionais, embora com um tronco mais maciço do que estamos habituados a ver. As árvores são ladeadas pela presença regular de um tubo de PVC que garante a irrigação quando necessário. A paisagem é agradavelmente monótona com estes pontos verdes num contexto ocre, a vegetação rasteira perfeitamente limpa e mato. Entretanto, as nuvens deram lugar a um vapor que flutua mesmo acima das nossas cabeças; já se dissolvendo no momento da partida, dá lugar a um céu claro à medida que descemos para a zona plana. Por uma confortável rodovia chegamos à cidade, que tem cerca de 300 mil habitantes. Uma rápida olhada Medina Azahara, localizada a 8 quilômetros da cidade - as ruínas de um palácio do Califa, que hoje não pode ser visitado devido ao fechamento semanal; limitamo-nos a observá-lo de fora. Mas o monumento que provavelmente marcará o ponto alto de toda a viagem está no centro de Córdoba: a Mesquita. O céu está limpo, exceto pela presença de algumas nuvens que representam um complemento cromático válido nas fotos, exceto quando retiram luz dos assuntos a serem fotografados. Deixamos o carro num parque de estacionamento subterrâneo e caminhamos até à pensão, situada na zona pedonal. Sem grandes pretensões, tem a vantagem de ser muito cómodo no centro e de ter uma belo pátio interno em estilo local. Depois de saborear no quarto o jamón bellota - pouco mais de 100 gramas por cerca de dez euros - preparamo-nos para conhecer a cidade: atravessamos a bela Plaza de las Tendillas e partimos de Templo Romano, cujas ruínas estão localizadas no centro e ainda possuem belas colunas para simbolizar a importância de um local fundamental na estrada que ligava Barcelona a Sevilha. Tempos passados, depois substituídos pelos visigodos, pelos árabes e finalmente conquistados pela monarquia espanhola em meados do século XVIII. Um passeio pelas ruas centrais da Judería - o antigo bairro judeu, reconhecível em todo o lado pelas passagens estreitas onde não é difícil perder a orientação - e vamos com cautela comprar os bilhetes para entrar na Mesquita às 16h. Seguimos em direção ao Ponte romana no Guadalquivir, destino fotográfico para todos os turistas; do outro lado vamos conhecer os dois restaurantes recomendados pela simpática recepcionista da pensão. Voltamos tirando inúmeras fotos graças a um determinado céu, com os amontoados brancos de nuvens que parecem literalmente pairar como numa representação teatral. Contornamos os Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, passamos pelos Porta de Sevilha e Las Caballerizas Reales, onde ruas ordenadas e retas são ladeadas por edifícios brancos, terminando no palmeiral em frente no Alcázar.

La Mezquita: mesquita e catedral no mesmo olhar

Vista de fora, a Mesquita não parece tão boa quanto outras magnificências históricas da Andaluzia. Vista de fora, parece uma fortaleza cercada por altos muros - nada comparável à majestade da Catedral de Sevilha ou à grandeza da Alhambra erguendo-se contra o céu na colina de Granada. Só indo mais fundo é que o jogo de luz começa a surtir efeito floresta de colunas dá ao edifício sua verdadeira majestade. Afinal, foi deliberadamente concebido para favorecer a largura em detrimento da verticalidade. A sorte e um mínimo de intuição fazem-nos chegar cedo – somos os primeiros a entrar no templo, a encontrar um denominador comum ao que é ao mesmo tempo uma Mesquita e uma Catedral. Nossos olhos se deparam com um matagal colunata com arcos em ferradura. Permanecemos enredados por tamanha beleza, procuramos não prestar atenção às vozes atrás de nós e focar na vista que se abre à nossa frente; o tempo parece retroceder a uma velocidade vertiginosa, parando pouco antes do ano 1000, nada mudou e a mística do lugar está intacta. As colunas parecem iguais entre si, mas olhando mais de perto não se pode ignorar que os materiais são muitas vezes diferentes e os capitéis podem ter origens diversas - fruto de requisições ocorridas na antiguidade entre as ruínas romanas, importadas ou construídas com material local. Parece que os árabes, neste caso, não deram tanta atenção à uniformidade dos detalhes quanto à beleza como um todo. Nunca aconteceu de ver um Catedral literalmente incorporada dentro de uma mesquita. Isto foi possível graças à ampliação do edifício islâmico e serve de inspiração para algumas reflexões. Construir um edifício cristão dentro de um edifício muçulmano pode parecer simplesmente um sacrilégio – quase uma profanação – e esta é a nossa ideia como homens do século XXI; mas, olhando retrospectivamente, podemos ficar felizes por a mesquita pré-existente não ter sido totalmente destruída, como quase sempre aconteceu nesta região para dar lugar a edifícios cristãos. A ideia mais provável é que os olhos gostaram tanto que as mentes não tiveram coragem de derrubá-lo. O facto é que nos encontramos num sítio islâmico finamente decorado, onde o passagem de luz foi estudado ao mais ínfimo pormenor e que preserva no seu centro o esplendor dos estilos vigentes no século XVI. É singular nos depararmos com dois estilos tão diferentes no mesmo olhar, e não há dúvida de como o caráter sóbrio composto por desenhos florais ou geométricos acaba prevalecendo sobre o ruído visual barroco-renascentista. Apenas o Mihrab e o maqsura — o local adjacente utilizado pelo califa e pela corte — dão vazão a esplêndidas decorações com frases do Alcorão destinadas a exaltar a íris. Por fim, é curioso notar o sincretismo das decorações cristãs nas colunatas árabes. É uma experiência nunca antes vivida e que provavelmente não tem igual no mundo; é positivamente surpreendente como, numa era sombria como a Idade Média espanhola, a fúria religiosa cega não destruiu o que havia sido criado anteriormente. No final vamos passear, observando atentamente o todo e os detalhes durante duas horas, até às 18h percebermos que está prestes a fechar. Lá fora, o sol quente às vezes dá lugar a uma brisa fresca, que fica ainda mais forte quando as nuvens a escondem.

Vemos muitos turistas – como em Granada, principalmente franceses, que aproveitam as férias escolares e voltaram a circular pela Europa. Será assim também nos próximos dias.

Vamos dar outro passeio no Judéria: os judeus foram expulsos logo após a Reconquista, mas o bairro permaneceu embora hoje haja poucos judeus na cidade. O centro de Córdoba, ao contrário de Granada, tem avenidas mais largas, é muito mais arejado e mais bem cuidado — fora o centro histórico, que oferece ruas pequenas e pitorescas. Há muitos jovens, pois é um local universitário; por outro lado, falta um pouco em termos de souvenirs, sendo menos original e decididamente mais cara que outras cidades.

Vamos jantar no restaurante escolhido anteriormente, do outro lado do rio — um local tranquilo como um bar de aldeia pode ser, mas com uma gastronomia que corresponde às expectativas. É aqui que eu saboreio o flamenquin, uma espécie de rolo de dimensões consideráveis. Você não paga, ainda vamos nos deliciar com uma sobremesa em um lugar perto do Mesquita, onde provamos naranja a la antigua: laranja com canela e licor. Ambiente elegante, com o restaurante separado por vidro e vista para a parte onde são servidos os pratos cozinhados na grelha.