Кордова

К Кордове: оливы и Медина Асаара

В зимний сезон, когда у нас дома осадков почти не было, мы попадаем под дождь уже второй раз за три дня. После субботнего ливня в Гранаде вот еще один: короткий, но готовый с силой обрушиться на наши головы именно в тот момент, когда мы собираемся выйти на завтрак. И в этот раз он продлится всего несколько минут, но без зонта утренний душ состоялся бы на улице. Добираемся до бара за обычным меню и готовы отправиться к Кордове. Вблизи рассматриваем оливковые плантации, которые, кажется, теряются в бесконечности среди мягких холмов, и снова наблюдаем систему посадки группами по три или четыре ствола, расходящихся наружу, чтобы увеличить урожайность. Когда покидаем холмистые зоны, эта система уступает место традиционным деревцам, хотя и с более массивным стволом, чем мы привыкли видеть. Рядом с деревьями регулярно проходит ПВХ-труба, обеспечивающая полив при необходимости. Пейзаж приятно монотонен: зеленые точки на охристом фоне, подлесок идеально очищен и прополот. Тем временем облака уступили место парящей дымке прямо над нашими головами; уже растворяясь к моменту отъезда, она открывает место ясному небу по мере того, как мы спускаемся на равнину. По удобной autovía доезжаем до города, насчитывающего около 300 000 жителей. Быстро смотрим на Медину Асаара, расположенную в 8 километрах от города: это руины дворца халифа, сегодня недоступные из-за еженедельного закрытия, поэтому ограничиваемся внешним осмотром. Но в центре Кордовы находится памятник, который, вероятно, станет кульминацией всего путешествия: Мескита. Небо ясное, если не считать нескольких облаков, которые служат прекрасным цветовым дополнением на фотографиях, кроме тех моментов, когда они забирают свет у объектов съемки. Оставляем машину на подземной парковке и пешком доходим до pensión, расположенной в пешеходной зоне. Без больших претензий, она имеет достоинство быть очень удобной для центра и обладать красивым внутренним патио в местном стиле. Попробовав в комнате jamón bellota, чуть больше 100 граммов примерно за десять евро, отправляемся смотреть город. Проходим красивую Plaza de las Tendillas и начинаем с Римского храма, руины которого находятся прямо в центре и до сих пор сохраняют красивые колонны, напоминающие о важности этого места на дороге, соединявшей Барселону с Севильей. Времена ушли, затем пришли вестготы, арабы и, наконец, в середине XIII века испанская монархия. Прогулка по центральным улицам Judería, старого еврейского квартала, узнаваемого повсюду по узким лабиринтам, где легко потерять ориентацию, и мы осторожно идем покупать билеты на вход в Мескиту в 16:00. Продолжаем к Римскому мосту через Гвадалквивир, обязательной фототочке для каждого туриста. На другой стороне смотрим два ресторана, рекомендованные любезной администраторшей пансиона. Возвращаемся, делая многочисленные фотографии благодаря особому небу, где белые кучевые облака кажутся буквально подвешенными, словно в театральной декорации. Идем вдоль Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, проходим через Puerta de Sevilla и las Caballerizas Reales, где ровные прямые улочки окаймлены белыми домами, и заканчиваем в пальмовой роще перед Алькасаром.

Мескита: мечеть и собор в одном взгляде

Снаружи Мескита выглядит не так эффектно, как другие исторические великолепия Андалусии. Снаружи она кажется крепостью, окруженной высокими стенами: ничего сопоставимого с величием Севильского собора или мощью Альгамбры, вырисовывающейся на холме Гранады. Только войдя внутрь, игра света начинает производить свой эффект, и лес колонн возвращает зданию его истинное величие. Впрочем, оно было сознательно задумано так, чтобы отдавать предпочтение широте, а не вертикали. Удача и немного интуиции помогают нам прийти заранее: мы первыми входим в храм, если нужно найти общий термин для того, что одновременно является мечетью и собором. Перед глазами оказывается плотный колоннад с подковообразными арками. Мы попадаем в плен такой обширной красоты, стараемся не обращать внимания на голоса позади и сосредотачиваемся на виде, который раскрывается впереди. Время словно откатывается назад с бешеной скоростью и останавливается незадолго до 1000 года; ничто не изменилось, и мистичность места остается неповрежденной. Колонны кажутся одинаковыми, но при более внимательном взгляде нельзя не заметить, что материалы часто разные, а капители могут иметь различное происхождение: результат изъятий из древних римских руин, импорта или строительства из местного материала. Похоже, что арабы в этом случае уделяли меньше внимания единообразию деталей, чем красоте целого. Нам никогда прежде не доводилось видеть собор, буквально встроенный внутрь мечети. Это стало возможным благодаря размерам исламского здания и дает повод для размышлений. Построить христианское здание внутри сооружения мусульманской веры может показаться просто святотатством, почти профанацией, и такова наша идея людей XXI века. Но если смотреть ретроспективно, можно радоваться, что существовавшая мечеть не была полностью разрушена, как почти всегда происходило в этом регионе, чтобы освободить место для христианских зданий. Самая вероятная мысль состоит в том, что она так понравилась глазам, что разум не решился ее снести. Так или иначе, мы находимся внутри тонко украшенного исламского объекта, где прохождение света продумано до мельчайших деталей, и который в центре хранит роскошь стилей, господствовавших в XVI веке. Странно видеть два столь разных стиля в рамках одного взгляда, и нет сомнений, что сдержанный характер цветочных и геометрических рисунков в итоге превосходит визуальный шум барочно-ренессансной части. Только михраб и максура, прилегающее место для халифа и двора, дают волю великолепным украшениям с фразами из Корана, призванным восхищать глаз. Наконец, любопытно отметить синкретизм христианских украшений на арабских колоннадах. Это опыт, которого у нас прежде не было, и, вероятно, ему нет равных в мире. Положительно удивляет, что в такую темную эпоху, как испанское Средневековье, слепая религиозная ярость не уничтожила созданное ранее. В итоге мы два часа будем бродить, внимательно рассматривая целое и детали, пока в 18:00 не понимаем, что скоро закрытие. Снаружи теплое солнце иногда уступает место свежему ветерку, который становится еще холоднее, когда облака его скрывают.

Видим много туристов, как и в Гранаде, прежде всего французов, которые пользуются школьными каникулами и снова начали ездить по Европе. Так будет и в следующие дни.

Еще гуляем по Judería. Евреев изгнали вскоре после Реконкисты, но квартал остался, хотя евреев в городе сегодня очень мало. Центр Кордовы, в отличие от Гранады, имеет более широкие проспекты, он гораздо более воздушный и лучше содержится, за исключением исторического центра, где есть маленькие и живописные callecitas. Здесь очень много молодежи, поскольку это университетский город. Зато с точки зрения сувениров он немного слабоват: они менее оригинальны и заметно дороже, чем в других городах.

Идем ужинать в заранее выбранный ресторан, за рекой: место спокойное, как деревенский бар, но кухня соответствует ожиданиям. Именно здесь я пробую flamenquín, своего рода рулет внушительных размеров. Не насытившись впечатлениями, идем еще позволить себе десерт в заведении возле Мескиты, где пробуем naranja a la antigua: апельсин с корицей и ликером. Элегантная обстановка, ресторан отделен стеклом, и видно часть, где подают блюда, приготовленные на углях.