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Hacia Córdoba: olivos y Medina Azahara

En una temporada invernal en la que no hemos visto precipitaciones en nuestra zona, nos encontramos tomando agua por segunda vez en tres días. Después del aguacero del sábado en Granada, aquí tenéis otro, breve pero dispuesto a caer con intensidad sobre nuestras cabezas justo cuando nos disponemos a salir a desayunar. De nuevo durará unos minutos, pero sin el paraguas la ducha matinal habría tenido lugar en el exterior. Llegamos a la barra para tomar el menú habitual y nos disponemos a partir hacia Córdoba. Nos fijamos de cerca en las plantaciones de olivos que parecen desaparecer sin fin a lo largo de un paisaje de suaves colinas y observamos una vez más el sistema de plantación en grupos de tres o cuatro troncos que sobresalen hacia afuera para ampliar la producción; cuando abandonamos las zonas montañosas este sistema deja paso a los tradicionales plantones, aunque con un tronco más macizo de lo que estamos acostumbrados a ver. Los árboles están flanqueados por la presencia regular de una tubería de PVC que garantiza el riego cuando sea necesario. El paisaje es agradablemente monótono con estos puntos verdes en un contexto ocre, el sotobosque perfectamente limpio y desmalezado. Mientras tanto, las nubes han dado paso a un vapor que flota justo encima de nuestras cabezas; ya disolviéndose en el momento de la salida, da paso a un cielo despejado a medida que descendemos hacia la zona llana. Por una cómoda autopista llegamos a la ciudad de unos 300.000 habitantes. Una mirada rápida a Medina Azahara, situado a 8 kilómetros de la ciudad, las ruinas de un palacio del Califa, que hoy no se puede visitar debido al cierre semanal; nos limitamos a observarlo desde fuera. Pero el monumento que probablemente marcará el punto culminante de todo el viaje está en el centro de Córdoba: la Mezquita. El cielo está despejado, salvo la presencia de algunas nubes que suponen un complemento cromático válido en las fotografías, salvo cuando restan luz a los sujetos a fotografiar. Dejamos el coche en un aparcamiento subterráneo y caminamos hasta la pensión, situada en la zona peatonal. Sin mayores pretensiones, tiene la ventaja de estar muy cómodo en el centro y de tener una lindo patio interno al estilo local. Después de disfrutar del jamón bellota en la habitación -poco más de 100 gramos por unos diez euros- nos disponemos a ver la ciudad: cruzamos la preciosa Plaza de las Tendillas y partimos de Templo Romano, cuyas ruinas se encuentran en el centro y aún conservan hermosas columnas para simbolizar la importancia de un sitio fundamental en la carretera que conectaba Barcelona con Sevilla. Tiempos pasados, luego reemplazados por los visigodos, los árabes y finalmente conquistados por la monarquía española a mediados del siglo XII. Un paseo por las calles centrales de la Judería -la antigua judería, reconocible en todas partes por los estrechos pasajes donde no es difícil perder la orientación- y nos dirigimos con cautela a comprar las entradas para entrar a la Mezquita a las 16 horas. Seguimos hacia el puente romano sobre el Guadalquivir, un destino fotográfico para todo turista; al otro lado vamos a ver los dos restaurantes recomendados por la amable recepcionista de la pensión. Volvemos tomando numerosas fotografías gracias a un cielo particular, con montones de nubes blancas que parecen literalmente colgar como en una representación teatral. Bordeamos los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, pasamos por el Puerta de Sevilla y las Caballerizas Reales, donde las calles ordenadas y rectas están bordeadas de edificios blancos, terminando en el palmeral de enfrente. en el Alcázar.

La Mezquita: mezquita y catedral en una misma mirada

Desde fuera, la Mezquita no parece tan buena como otras magnificencias históricas andaluzas. Visto desde fuera parece una fortaleza rodeada de altos muros, nada comparable a la majestuosidad de la Catedral de Sevilla o la grandeza de la Alhambra que se recorta contra el cielo en la colina de Granada. Sólo profundizando más el juego de luces comienza a surtir efecto. bosque de columnas confiere al edificio su verdadera majestuosidad. Después de todo, fue concebido deliberadamente para favorecer la anchura sobre la verticalidad. La suerte y un mínimo de intuición nos hacen llegar temprano: somos los primeros en entrar al templo, para encontrar un denominador común a lo que es a la vez Mezquita y Catedral. Nuestros ojos se enfrentan a un matorral. columnata con arcos de herradura. Quedamos atrapados por tanta belleza, intentamos no prestar atención a las voces detrás de nosotros y centrarnos en la vista que se abre al frente; el tiempo parece retroceder a una velocidad vertiginosa, deteniéndose justo antes del año 1000, nada ha cambiado y la mística del lugar está intacta. Las columnas parecen iguales entre sí, pero tras una inspección más cercana no se puede pasar por alto que los materiales a menudo son diferentes y los capiteles pueden tener diversos orígenes, resultado de requisas que tuvieron lugar en la antigüedad entre las ruinas romanas, importadas o construidas con material local. Parece que los árabes en este caso no prestaron tanta atención a la uniformidad de los detalles como a la belleza en su conjunto. Nunca había sucedido ver uno. Catedral literalmente incorporada dentro de una mezquita. Esto fue posible gracias a la ampliación del edificio islámico y ofrece inspiración para algunas reflexiones. Construir un edificio cristiano dentro de uno musulmán puede parecer simplemente un sacrilegio, casi una profanación, y esta es nuestra idea como hombres del siglo XXI; pero visto en retrospectiva, podemos alegrarnos de que la mezquita preexistente no fuera completamente destruida, como casi siempre ha ocurrido en esta región para dar paso a edificios cristianos. La idea más probable es que a los ojos les gustó tanto que las mentes no tuvieron el valor de derribarlo. El caso es que nos encontramos dentro de un recinto islámico finamente decorado, donde paso de luz ha sido estudiado hasta el más mínimo detalle, y que conserva en su centro el esplendor de los estilos predominantes en el siglo XVI. Es singular encontrarse ante dos estilos tan diferentes dentro de una misma mirada, y no cabe duda de cómo el carácter sobrio compuesto por diseños florales o geométricos acaba prevaleciendo sobre el ruido visual barroco-renacentista. Sólo el Mihrab y el maqsura —lugar contiguo utilizado por el califa y la corte— da rienda suelta a espléndidas decoraciones con frases del Corán destinadas a exaltar el iris. Finalmente, es curioso observar el sincretismo de las decoraciones cristianas en las columnatas árabes. Es una experiencia nunca antes vivida y que probablemente no tenga igual en el mundo; Es realmente sorprendente cómo en una época oscura como la Edad Media española, la furia religiosa ciega no destruyó lo que se había creado anteriormente. Al final deambularemos observando atentamente. el todo y los detalles durante dos horas, hasta que a las 6 de la tarde nos damos cuenta que está por cerrar. Afuera, el cálido sol a veces da paso a una brisa fresca, que se endurece aún más cuando las nubes la ocultan.

Vemos a muchos turistas, como en Granada, sobre todo franceses, que disfrutan de las vacaciones escolares y han vuelto a moverse por Europa. Así será también en los próximos días.

Demos otro paseo por el Judería: los judíos fueron expulsados poco después de la Reconquista, pero el barrio permaneció aunque hoy en día hay muy pocos judíos en la ciudad. El centro de Córdoba, a diferencia de Granada, tiene avenidas más amplias, es mucho más aireado y está mejor mantenido, aparte del centro histórico, que ofrece calles pequeñas y pintorescas. Hay mucha gente joven, ya que es una zona universitaria; por otro lado, carece un poco de souvenirs, siendo menos original y decididamente más cara que otras ciudades.

Vamos a cenar al restaurante elegido previamente, al otro lado del río — un lugar tranquilo como puede ser un bar de pueblo, pero con una cocina a la altura de las expectativas. Aquí es donde pruebo el flamenquín, una especie de rollo de dimensiones considerables. No pagas, igual vamos a regalarnos un postre en un lugar cerca del Mezquita, donde degustamos naranja a la antigua: naranja con canela y licor. Ambiente elegante, con el restaurante separado por una cristalera y vista a la parte donde sirven los platos cocinados a la parrilla.