Pueblos Blancos y Granada

Las Alpujarras y los pueblos blancos

En realidad, no disfrutaremos especialmente de esta posición privilegiada: no es la temporada y ni siquiera era la intención. Queríamos dormir fuera de Málaga por motivos de tranquilidad y para estar ya en la dirección correcta para partir hacia las Alpujarras. Se trata de algunos pueblos enclavados en la vertiente sur de Sierra Nevada, los llamados pueblos blancos que también encontraremos en los últimos días del viaje más hacia el oeste. En este caso el origen de estas aglomeraciones se debe a la concesión de los Reyes Católicos a los musulmanes de escapar sin consecuencias de una Granada recién reconquistada, fundando pueblos de estilo clásico morisco con tejados planos y callejuelas estrechas formando laberintos inextricables. Se deja el coche en los claros habilitados al principio del pueblo para pasear sin rumbo por senderos no muy diferentes a los que vemos normalmente en Liguria, obviamente con pendientes incluso importantes y deslumbrados por la cal que blanquea cada parte de la mampostería.

Desayunamos poco después de las 7.30 (ya hace 12°C) en una cafetería no lejos del hotel, con vistas a la playa, cuando aún no ha amanecido. Es sábado y son pocos los aficionados que van a tomar servicio en alguna parte; que todavía puede dormir. Entramos en contacto por primera vez con el acento andaluz, donde el s Se pronuncia con la lengua apoyada en los incisivos superiores, lo que dificulta su comprensión, también debido a las máscaras. En cuanto a las restricciones de Covid, las reglas son sustancialmente las mismas que las vigentes en Italia. Inauguramos así una larga serie de café con leche matutino en la clásica versión española: en un vaso hondo de cristal transparente, normalmente sin espuma. En raras ocasiones, siempre pidiendo el mismo en diferentes días y en distintos bares, veremos que nos traen un capuchino, pero el tradicional es sin espuma y se sirve en vaso.

Tomamos la autovía -una especie de autopista de dos carriles con dos calzadas sin peaje, a diferencia de la autopista, que es muy similar pero tiene peaje- que conduce a Motril, entre cultivos de mangos, con terrenos aparentemente áridos y hermosas retamas blancas en plena floración; de olivos, por ahora, ni siquiera una sombra. A medida que nos acercamos a las alturas de las Alpujarras nos topamos cada vez con más nubes -nieblas a gran altura, mejor dicho- de las que de vez en cuando emergen algunos rayos de sol. nos detenemos por un momento Órgiva pero no parece nada especial, salvo la característica de aparecer como una gran mancha blanca que desciende por las laderas de la Sierra. Pampaneira en cambio, es un bonito pueblo que merece un paseo por el centro - son las 10 de la mañana y las calles empiezan a cobrar vida - entre los alfombras bereberes en venta muy bien expuesta, legado de una cultura norteafricana aún arraigada. En una tienda donde cuelgan innumerables jamones clásicos de la zona — el viento seco lo convierte en un lugar típico de maduración — compramos unas lonchas de jamón local con queso de cabra y pan para el almuerzo. Varias tiendas de comestibles exponen barriles de madera con vino dulce que se vende a granel, tanto por copa como en botella. Incluso Lanjarón poco nos dice y lo vemos rápidamente al recorrerlo: destacan balnearios y hoteles en aparente estado de abandono, o en el mejor de los casos necesitados de una importante restauración. La temperatura es claramente más baja - rondamos los 6°C y la altitud varía entre 700 y 1.000 metros - la vegetación es ahora la de las montañas, con algunas flores pero con un claro predominio de ramas desnudas todavía en su aspecto invernal. Entre un pueblo y otro encontramos las primeras extensiones de olivar, principal fuente de ingresos junto al turismo. En los próximos días encontraremos el nombre de Lanjarón en las botellas de agua mineral servidas en las mesas de los restaurantes. A pesar de tener una planificación urbana ligeramente diferente, los pueblos blancos tienen esencialmente las mismas características. Situados a lo largo de grandes laderas de colinas, los pueblos están apiñados en un área pequeña, con callejones por los que no siempre puede pasar un coche. La mayoría de las veces se asemejan a un cono cuya punta superior está representada por la iglesia y/o el castillo, desde donde las casas descienden como en una cascada lechosa, de color estrictamente blanco. Razones climáticas -para permitir la ventilación y contener el calor del verano- y defensivas -para evitar ataques masivos- exigieron la construcción de callejones estrechos, creando esa forma característica que los convierte en destinos turísticos muy populares en la actualidad.

Granada y la Alhambra

En unos cuarenta kilómetros llegamos a Granada: dejamos el coche en el aparcamiento de la Alhambra, que se encuentra justo encima del famoso monumento. Habiendo reservado previamente las entradas online - para garantizar la posibilidad de entrar dados los enormes flujos y las restricciones de Covid - apuntamos directamente a la alcazaba, lo que podría definirse como el corazón militar de la ciudadela. Por prudencia, la entrada al interior estaba reservada para las 15.30 horas, así que tuvimos tiempo de almorzar disfrutando del preciado jamón sentados en un banco en el corazón de la propia Alhambra. A continuación bajamos para visitar el centro de la ciudad: la Plaza Nueva, el Plaza Isabel la Catolica, la Catedral con la Sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real -donde están enterrados los soberanos arquitectos de la Reconquista-, la Basílica de San Juan de Dios y el barrio judío del Realejo. El día está bastante soleado y hace 18°C; Subimos hacia la Alhambra. para visitar el palacio de carlos v — único en su tipo, con un perímetro exterior de base cuadrada y un patio interior circular — y yo Palacios Nazaríes. Estos últimos representan un verdadero deleite para la vista: una profusión de arquitectura y decoraciones Armónicos de estilo árabe de los que no querrás despegarte. Las incrustaciones, tanto de piedra como de madera, diseñadas en los arcos de herradura son obra de pacientes y hábiles canteros. El estilo árabe favoreció entonces la presencia de numerosos patios, periódicamente refrescados por fuentes y chorros de agua que discurrían por el interior de surcos, en una imagen de refrescante tranquilidad. Está claro que Granada es una de las pocas ciudades andaluzas que cuenta con abundante agua, gracias a Sierra Nevada que se divisa encalada a pocos kilómetros. De vez en cuando se abren ventanas con espléndidas vistas al cerro de enfrente, donde se ubica el barrio del Albayzín -donde pasaremos la noche esta noche- y el famoso Mirador San Nicolás. En realidad, es "musulmana" sólo en términos de origen y estructura urbana: los árabes huyeron o fueron convertidos por la fuerza hace más de medio milenio.

En este sentido, vale la pena señalar la historia árabe-cristiana que caracterizó la primera mitad del último milenio. Tras la conquista musulmana que se produjo en gran parte de España en el siglo siguiente a la predicación de Mahoma, comenzó la llamada Reconquista cristiana, que finalizó en el mismo año en el que Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América -1492- con la conquista de Granada y el acuerdo para un enclave musulmán en las Alpujarras que acababa de visitar. Tanto Granada como Málaga fueron las últimas ciudades en regresar a la Corona española; Hacia 1250 ya se habían recuperado Sevilla, Córdoba y la región occidental de Andalucía. Sin embargo, el carácter árabe -o bereber marroquí- se ha mantenido tanto en el ADN como en el estilo, hasta el punto de que se ha expandido a otras ciudades con arquitectura mudéjar, gracias a sus sublimes acabados.

Ya de paso, también vale la pena hacer una breve mención al navegante genovés: son innumerables las calles que llevan el nombre de Cristóbal Colón, considerado un hijo de pleno derecho de España, lo cual tal vez sea cierto, ya que, aparte de su nacimiento, el navegante genovés parece haber compartido muy poco con su tierra natal, tanto que murió pobre en Valladolid y fue enterrado en la Catedral que veremos en Sevilla en los próximos días.

El Albayzín de noche y el Mirador San Nicolás

Finalizamos la visita con un paseo por los espléndidos jardines del Generalife, que estará aún mejor en un par de meses cuando todas las plantas hayan alcanzado la máxima floración. Otro bonito paseo; tanto es así que, a pesar de tener los ojos llenos de maravillas arquitectónicas y naturales, no le importa en absoluto sentarse en el coche. Con un largo recorrido por la ciudad para llegar al Albayzín -a pie, atravesando el pequeño valle que lo separa, no habría tardado más- nos trasladamos al albergue reservado en el corazón del barrio para vivirlo en toda su belleza. Cerca del aparcamiento se encuentra el Mirador de San Cristóbal, en el mágico momento del atardecer. Las vistas desde arriba permiten admirar la estructura de las casas, con el patio en el centro asegurando un mínimo de frescor en los días más calurosos. El destino dicta que nada más salir a cenar se desate un chaparrón que nos obliga a abrir el paraguas, prestando mucha atención al traicionero pórfido formado por piedras lisas sobre las que ya corremos el riesgo de resbalar cuando está seco. Concentrándonos a cada paso por las estrechas callejuelas entre muros que podrían contar quién sabe cuántas historias, encontramos un interesante restaurante marroquí y lo elegimos como lugar para cenar. El resultado será positivo: kebab bien condimentado, chuletas de cordero y berenjenas rellenas. Todo muy agradable, y con esto empezamos a sentirnos transportados a un mundo antiguo más lejano de lo que podría sugerir la enorme distancia geográfica de España. En Granada el frío no es raro, dada la cercanía a la montaña; También pasó que nevó, pero son ocasiones muy esporádicas. Otro paseo por el centro, húmedo por la breve lluvia, a pesar de la hora tardía, animado e iluminado. La zona de la Catedral no tiene luces particulares; muy diferente de Mirador San Nicolas, desde el que podrás disfrutar de un hermosa vista nocturna sobre el perfil de la Alhambra que se destaca en la cima del cerro de enfrente, bien iluminada y llameante en la noche andaluza. Terminamos la velada con un chocolate caliente en uno tetería, un bar con un deliberado acento árabe, donde abundan las pipas de agua.

Con sus 230.000 habitantes, Granada no es una ciudad especialmente grande, mientras que las instalaciones de alojamiento son escasas en comparación con los visitantes que, especialmente los fines de semana, suelen acudir a ella para visitar la Alhambra, una joya de rara belleza y uno de los complejos residenciales defensivos más fascinantes de toda Europa. Como veremos aún más claramente en Córdoba, donde había edificios islámicos -sobre todo religiosos- estos fueron destruidos y convertidos en iglesias o edificios gubernamentales; aquí es significativo el ejemplo del palacio de Carlos V. En algunos casos asistimos a una transformación en términos de sincretismo arquitectónico, por la que un edificio originalmente islámico se fue transformando gradualmente en cristiano. Hoy en día debemos agradecer verdaderamente que no todo estuviera perdido, y que los antiguos reconquistadores se dejaran deslumbrar por tales bellezas sin destruirlas por completo.