Pueblos Blancos och Granada

Alpujarras och pueblos blancos

I verkligheten kommer vi inte att njuta särskilt av den privilegierade positionen – det är inte säsongen och det var inte ens meningen. Vi ville sova utanför Málaga av lugnets skäl och för att redan vara i rätt riktning för att åka till Alpujarras. Det är några byar som ligger inbäddat längs Sierra Nevadas södra sluttningar, de så kallade pueblos blancos som vi också kommer att möta under resans sista dagar längre västerut. I det här fallet beror ursprunget till dessa tätorter på Reyes Católicos medgivande till muslimerna att fly utan konsekvenser från ett nyligen återerövrat Granada, grundande städer i klassisk morisk stil med platta tak och smala gränder som bildar oupplösliga labyrinter. Du lämnar bilen i de anvisade gläntorna i början av staden för att vandra planlöst längs stigar som inte är helt olik vad vi normalt ser i Ligurien, uppenbarligen längs även betydande sluttningar och bländad av kalken som bleker varje del av murverket.

Vi äter frukost strax efter 07.30 - det är redan 12°C - i en cafeteria inte långt från hotellet med utsikt över stranden, när det ännu inte har grynet. Det är lördag och det är bara ett fåtal avicionados som ska ta tjänst någonstans; som fortfarande kan sova. Vi kommer i kontakt med den andalusiska accenten för första gången, där s det är uttalat med tungan vilande på de övre framtänderna, vilket gör det svårt att förstå - också på grund av maskerna. När det gäller Covid-restriktioner är reglerna i stort sett desamma som de som gäller i Italien. Vi inviger därmed en lång serie morgoncafé con leche i klassisk spansk version: i ett djupt glas av transparent glas, normalt utan skum. Vid sällsynta tillfällen, när vi alltid beställer samma en på olika dagar och på olika barer, kommer vi att få se en cappuccino levererad till dig - men den traditionella är utan skum, serverad i glaset.

Vi tar autovía - en sorts tvåfilig motorväg med två tullfria körbanor, till skillnad från autopista, som är väldigt lik men har en vägtull - som leder till Motril, bland mangogrödor, med till synes karg mark och vackra vita kvastar fullt i blom; av olivträd, för nu, inte ens en skugga. När vi närmar oss Alpujarras höjder möter vi mer och mer molntäcke - dimma på hög höjd, för att uttrycka det bättre - varifrån då och då några solstrålar dyker upp. Vi stannar upp ett ögonblick Órgiva men det verkar inte vara något speciellt, förutom egenskapen att framstå som en stor vit fläck som sluttar ner för Sierras sluttningar. Pampaneira istället är det en vacker by som förtjänar en promenad i centrum - klockan är 10 och gatorna börjar bli levande - bland Berbermattor till salu mycket väl visas, ett arv från en fortfarande rotad nordafrikansk kultur. I en butik där otaliga hänger klassiska skinkor från trakten — den torra vinden gör det till en typisk mognadsplats — vi köper några skivor lokal jamón med getost och bröd till lunch. Flera livsmedelsbutiker ställer ut träfat med sött vin som ska säljas i lösvikt, både på glas och på flaska. Till och med Lanjarón berättar lite för oss och vi ser det snabbt när vi kör genom det: spa och hotell sticker ut i ett uppenbart tillstånd av övergivenhet, eller i bästa fall i behov av större renovering. Temperaturen är avgjort lägre - vi är runt 6°C och höjden varierar mellan 700 och 1 000 meter - vegetationen är nu bergens, med viss blomning men en tydlig förekomst av kala grenar som fortfarande är i vinterdräkt. Mellan en stad och en annan möter vi de första vidderna av olivlundar, den främsta inkomstkällan tillsammans med turismen. De närmaste dagarna kommer vi att hitta Lanjaróns namn på flaskor med mineralvatten som serveras på restaurangborden. Trots att de har något annorlunda stadsplanering har pueblos blancos i huvudsak samma egenskaper. Beläget längs stora backar, trängs byarna till ett litet område, med gränder där en bil inte alltid kan passera. För det mesta liknar de en kotte vars toppspets representeras av kyrkan och/eller slottet, varifrån husen går ner som i ett mjölkaktigt vattenfall - strikt vit till färgen. Klimatskäl - för att tillåta ventilation och hålla tillbaka sommarvärmen - och defensiva skäl - för att förhindra massattacker - krävde byggandet av smala gränder, vilket skapade den karakteristiska formen som gör dem till mycket populära turistmål idag.

Granada och Alhambra

Om cirka fyrtio kilometer når vi Granada: vi lämnar bilen på Alhambra-parkeringen, som ligger strax ovanför det berömda monumentet. Med tidigare reserverade ingångar online - för att säkerställa möjligheten att komma in med tanke på de enorma flödena och Covid-restriktioner - siktar vi direkt till Alcazaba, vad som skulle kunna definieras som citadellets militära hjärta. För att vara försiktig hade inträde till interiören bokats till 15.30, så vi hann äta lunch och njuta av den prisade jamónen sittandes på en bänk i hjärtat av själva Alhambra. Därefter går vi ner för att besöka stadens centrum: Plaza Nueva Plaza Isabel la Católica, katedralen med Reyes Católicos grav i Capilla Real - där Reconquistas suveräna arkitekter är begravda - Basílica de San Juan de Dios och den judiska stadsdelen Realejo. Dagen är ganska solig och det är 18°C; vi går upp mot Alhambra att besöka Karl V:s palats — enastående, med en kvadratisk yttre omkrets och en rund innergård — och i Palacios Nazaries. De senare representerar en verklig fröjd för ögonen: ett överflöd av arkitektur och dekorationer Övertoner i arabisk stil som du inte vill lossa dig från. Inläggningarna - både i sten och trä - utformade på hästskobågarna är ett arbete av tålmodiga och skickliga stenhuggare. Den arabiska stilen gynnade då närvaron av många uteplatser, som regelbundet fräschas upp av fontäner och strömmar av vatten som rinner i spår, i en bild av uppfriskande tystnad. Det är tydligt att Granada är en av de få andalusiska städerna som har rikligt med vatten, tack vare Sierra Nevada som kan ses vitkalkade några kilometer bort. Då och då öppnas fönster med fantastisk utsikt över kullen framför, där stadsdelen Albayzín ligger - där vi ska övernatta i natt - och den berömda Mirador San Nicolás. I verkligheten är det "muslimskt" bara vad gäller ursprung och stadsstruktur: araberna flydde eller tvångsomvändes för mer än ett halvt årtusende sedan.

I detta avseende är det värt att göra en poäng om den arabisk-kristna historia som präglade den första hälften av det förra årtusendet. Efter den muslimska erövringen som ägde rum över en stor del av Spanien under seklet efter Muhammeds predikan började den så kallade Christian Reconquista, som slutade just det år då Christopher Columbus landsteg i Amerika för första gången – 1492 – med erövringen av Granada och avtalet om en muslimsk enklav i Alpujarras som han just besökt. Både Granada och Málaga var de sista städerna som återvände till den spanska kronan; omkring 1250 hade Sevilla, Córdoba och den västra delen av Andalusien redan tagits tillbaka. Den arabiska – eller marockanska berberkaraktären – har dock stannat kvar både i DNA:t och i stilen, så mycket att den har expanderat till andra städer med Mudéjar-arkitektur, tack vare dess sublima finish.

Medan vi håller på är det också värt att kort nämna den genuesiske navigatören: det finns otaliga gator uppkallade efter Cristóbal Colón, som anses vara en fullfjädrad son till Spanien - vilket kanske är sant, eftersom den genuesiske navigatören bortsett från sin födelse verkar ha delat väldigt lite med sitt hemland, så mycket att han dog i Vallado och begravdes fattig i Sevilla. de närmaste dagarna.

Albayzín på natten och Mirador San Nicolás

Vi avslutar besöket med en promenad genom de fantastiska trädgårdarna Generalife, vilket blir ännu bättre om ett par månader när alla plantor har nått maximal blomning. Ännu en trevlig promenad; så mycket att han, trots att han har ögonen fulla av arkitektoniska och naturliga underverk, inte alls har något emot att sitta i bilen. Med en lång rundtur i staden för att nå Albayzín - till fots, korsar den lilla dalen som skiljer den åt, det skulle inte ha tagit mer tid - tar vi oss till vandrarhemmet som är bokat i hjärtat av kvarteret för att uppleva det i all sin skönhet. Nära parkeringen ligger Mirador av San Cristóbal, i solnedgångens magiska ögonblick. Utsikten från ovan gör att du kan beundra husens struktur, med uteplatsen i mitten som garanterar ett minimum av svalka under de varmaste dagarna. Ödet dikterar att så fort vi går ut och äter middag bryter det ut ett ösregn som tvingar oss att öppna paraplyet och ägna stor uppmärksamhet åt den förrädiska porfyren som består av släta stenar som vi redan riskerar att halka på när det är torrt. Vi koncentrerar oss vid varje steg längs de smala gränderna mellan väggar som kan berätta vem som vet hur många historier, vi hittar en intressant marockansk restaurang och väljer den som plats för middag. Resultatet blir positivt: välkryddad kebab, lammkotletter och fylld aubergine. Allt mycket trevligt - och med detta börjar vi känna oss transporterade till en antik värld längre bort än det rent geografiska avståndet från Spanien kan antyda. I Granada är kylan inte ovanlig med tanke på närheten till bergen; Det hände också att det snöade, men det är väldigt sporadiska tillfällen. Ytterligare en promenad i centrum gjordes fuktig av det korta regnet - trots den sena timmen livlig och upplyst. Katedralområdet har inga speciella ljus; mycket annorlunda från Mirador San Nicolás, från vilken du kan njuta av en vacker nattvy på profilen av Alhambra som sticker ut på toppen av kullen framför, väl upplyst och flammande i den andalusiska natten. Vi avslutar kvällen med en varm choklad i ett teteria, en bar med en avsiktlig arabisk accent, där vattenpipor finns i överflöd.

Med sina 230 000 invånare är Granada inte en särskilt stor stad, samtidigt som boendefaciliteterna är knappa jämfört med de besökare som – särskilt på helgerna – brukar strömma till den för att besöka Alhambra, en juvel av sällsynt skönhet samt ett av de mest fascinerande defensiva bostadskomplexen i hela Europa. Som vi kommer att se ännu tydligare i Córdoba, där det fanns islamiska byggnader - särskilt religiösa - förstördes dessa och omvandlades till kyrkor eller regeringsbyggnader; här är exemplet med Karl Vs palats betydande. I vissa fall bevittnar vi en förvandling i termer av arkitektonisk synkretism, där en ursprungligen islamisk byggnad gradvis förvandlades till en kristen. Nuförtiden måste vi verkligen vara tacksamma för att inte allt var förlorat, och att de gamla återerövrarna lät sig bländas av sådana skönheter utan att förstöra dem helt.