Córdoba

Mot Córdoba: olivträd och Medina Azahara

Under en vintersäsong där vi inte har sett någon nederbörd i vårt område, tar vi vatten för andra gången på tre dagar. Efter lördagens skyfall i Granada kommer här ytterligare en - kort men redo att falla med intensitet på huvudet precis när vi förbereder oss för att gå ut och äta frukost. Återigen kommer det att ta några minuter, men utan paraplyet hade morgonduschen ägt rum utomhus. Vi når baren för den vanliga menyn och är redo att åka till Córdoba. Vi tittar noga på olivträdsplanteringarna som tycks försvinna i det oändliga längs ett landskap av mjuka kullar och vi observerar återigen planteringssystemet i grupper om tre eller fyra stammar som sticker utåt för att utöka produktionen; när vi lämnar de kuperade områdena ger detta system plats för traditionella plantor, om än med en mer massiv stam än vi är vana vid att se. Träden flankeras av den regelbundna närvaron av ett PVC-rör som garanterar bevattning vid behov. Landskapet är behagligt monotont med dessa gröna punkter i ett ockrasammanhang, undervegetationen helt ren och ogräsad. Under tiden har molnen gett vika för en ånga som flyter precis ovanför våra huvuden; redan löses upp vid avfärdsögonblicket ger det vika för en klar himmel när vi går ner i det platta området. Längs en bekväm motorväg når vi staden som har cirka 300 000 invånare. En snabb titt på Medina Azahara, som ligger 8 kilometer från staden - ruinerna av ett kalifpalats, som inte kan besökas idag på grund av veckostängning; vi begränsar oss till att observera det utifrån. Men monumentet som förmodligen kommer att markera höjdpunkten på hela resan är i centrum av Córdoba: Mezquita. Himlen är klar, förutom förekomsten av några moln som representerar ett giltigt kromatiskt komplement i bilderna, förutom när de tar bort ljus från motiven som ska fotograferas. Vi lämnar bilen i ett underjordiskt parkeringshus och går till pensionatet, som ligger i gågatan. Utan större anspråk har den fördelen att den är väldigt bekväm i centrum och att den har en trevlig innergård i lokal stil. Efter att ha avnjutit jamón bellota i rummet - drygt 100 gram för runt tio euro - gör vi oss redo att se staden: vi korsar vackra Plaza de las Tendillas och startar från kl. romerskt tempel, vars ruiner ligger i centrum och fortfarande har vackra pelare för att symbolisera vikten av en grundläggande plats på vägen som förband Barcelona med Sevilla. Tider som gått, sedan ersatts av visigoterna, araberna och slutligen erövrades av den spanska monarkin i mitten av 1200-talet. En promenad genom de centrala gatorna i Judería - det gamla judiska kvarteret, som känns igen överallt för de smala passagerna där det inte är svårt att tappa orienteringen - och vi går försiktigt för att köpa biljetter för att komma in i Mezquita kl. Vi fortsätter mot romersk bro på Guadalquivir, ett fotografiskt resmål för varje turist; på andra sidan går vi för att se de två restaurangerna som rekommenderas av pensionatets vänliga receptionist. Vi återvänder och tar många bilder tack vare en speciell himmel, med de vita högarna av moln som bokstavligen verkar hänga som i en teaterföreställning. Vi går runt Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, vi passerar genom Puerta de Sevilla och las Caballerizas Reales, där ordnade och raka gator kantas av vita byggnader, som slutar i palmlunden framför vid Alcázar.

La Mezquita: moské och katedral i samma blick

Från utsidan ser Mezquita inte lika bra ut som andra andalusiska historiska storheter. Sett från utsidan ser det ut som en fästning omgiven av höga murar - inget som kan jämföras med majestätet i katedralen i Sevilla eller storheten hos Alhambra som reser sig mot himlen på Granadas kulle. Det är först genom att gå djupare som ljusets spel börjar få sin effekt skog av kolonner ger byggnaden dess sanna majestät. När allt kommer omkring var det medvetet tänkt att gynna bredd framför vertikalitet. Tur och ett minimum av intuition gör att vi kommer tidigt – vi är de första som går in i templet, för att hitta en gemensam nämnare till det som samtidigt är en moské och en katedral. Våra ögon står inför ett snår pelargång med hästskobågar. Vi förblir fångade av så stor skönhet, vi försöker att inte uppmärksamma rösterna bakom oss och fokusera på utsikten som öppnar sig framför; tiden tycks gå tillbaka i rasande fart, stanna strax före år 1000, ingenting har förändrats och mystiken på platsen är intakt. Kolumnerna ser ut att vara lika varandra, men vid närmare eftertanke kan man inte bortse från att materialen ofta är olika och huvudstäderna kan ha olika ursprung – resultatet av rekvisitioner som skedde i antiken bland de romerska ruinerna, importerade eller byggda med lokalt material. Det verkar som om araberna i det här fallet inte ägnade lika mycket uppmärksamhet åt detaljernas enhetlighet som till skönheten som helhet. Det hade aldrig hänt att se en Bokstavligen införlivad katedral inne i en moské. Detta möjliggjordes tack vare utbyggnaden av den islamiska byggnaden och ger inspiration till några reflektioner. Att bygga en kristen byggnad inuti en muslim kan verka helt enkelt helgerånande - nästan en profanering - och detta är vår idé som män av 2000-talet; men sett i efterhand kan vi vara glada över att den redan existerande moskén inte förstördes helt, vilket nästan alltid har hänt i denna region för att ge plats åt kristna byggnader. Den mest troliga tanken är att ögonen gillade det så mycket att sinnena inte hade modet att riva ner det. Faktum är att vi befinner oss inne på en fint dekorerad islamisk plats, där ljusets passage har studerats in i minsta detalj, och som i centrum bevarar prakten av stilarna som rådde på 1500-talet. Det är enastående att ställas inför två så olika stilar inom samma blick, och det råder ingen tvekan om hur den sobra karaktären som består av blommor eller geometriska mönster hamnar över det visuella bruset från barock-renässansen. Endast den Mihrab och den maqsura — den intilliggande plats som används av kalifen och hovet — ge utlopp åt praktfulla dekorationer med fraser från Koranen som syftar till att upphöja iris. Slutligen är det märkligt att notera synkretismen hos de kristna dekorationerna på de arabiska pelargångarna. Det är en upplevelse som aldrig upplevts förut och som förmodligen inte har någon like i världen; det är positivt överraskande hur i en mörk tid som den spanska medeltiden, blind religiös raseri inte förstörde det som hade skapats tidigare. Till slut kommer vi att vandra och observera uppmärksamt helheten och detaljerna i två timmar, tills vi vid 18-tiden inser att det är på väg att stänga. Utanför ger den varma solen ibland vika för en sval bris, som stelnar ytterligare när molnen döljer den.

Vi ser många turister – som i Granada, särskilt fransmän, som njuter av skollov och har börjat röra sig runt i Europa igen. Det kommer att vara så här under de följande dagarna också.

Låt oss ta en promenad till i Juderia: judarna fördrevs kort efter Reconquista, men kvarteret fanns kvar även om det finns väldigt få judar i staden idag. Córdobas centrum har, till skillnad från Granada, bredare avenyer, är mycket luftigare och bättre underhållen — förutom den historiska stadskärnan, som erbjuder små och pittoreska gator. Det är många unga, eftersom det är en universitetsort; å andra sidan är den lite bristfällig när det gäller souvenirer, eftersom den är mindre originell och avgjort dyrare än andra städer.

Låt oss äta middag i restaurangen som valts tidigare, över floden — en lugn plats som en bybar kan vara, men med mat som lever upp till förväntningarna. Det är här jag smakar flamenquín, en sorts rulle av betydande dimensioner. Du betalar inte, låt oss ändå gå och unna oss en efterrätt på ett ställe nära Mezquita, där vi smakar naranja a la antigua: apelsin med kanel och likör. Elegant miljö, med restaurangen separerad av glas och utsikt över delen där de serverar rätterna tillagade på grillen.