Córdoba

Richtung Córdoba: Olivenbäume und die Medina Azahara

In einer Winterperiode, in der es hier kaum noch Regen gegeben hat, müssen wir bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen Wasser holen. Nach dem starken Regenguss am Samstag in Granada, kommt es nun auch wieder – zwar nur kurz, aber mit voller Intensität auf uns herab, gerade als wir bereit sind, zum Frühstück hinauszugehen. Auch dies dauert nur wenige Minuten, aber ohne den Regenschirm wäre die morgendliche Dusche im Freien stattgefunden. Wir gehen zum Bar für das übliche Menü und sind bereit, nach Córdoba zu fahren.Wir betrachten die Olivenplantagen genauer, die scheinbar endlos entlang einer Landschaft aus sanften Hügeln verlaufen und beobachten erneut das Anpflanzungssystem mit Gruppen von drei oder vier Bäumen, die nach außen ragen, um die Produktion zu erhöhen; wenn wir die Hügellandschaft verlassen, wird dieses System durch traditionelle Baumgruppen ersetzt, obwohl diese einen massiveren Stamm aufweisen als wir gewohnt sind. Die Bäume werden von einer regelmäßigen PVC-Rohr begleitet, das bei Bedarf die Bewässerung gewährleistet. Das Landschaftsbild ist angenehm monoton mit diesen grünen Punkten in einem ockerfarbenen Kontext, der Unterwuchs ist perfekt sauber und frei von Unkraut.Inzwischen haben sich die Wolken einem schwebenden Nebel Platz gemacht, der nur knapp über unseren Köpfen liegt; dieser beginnt bereits beim Start zu verschwinden und lässt allmählich einen klaren Himmel entstehen, während wir in das flache Gebiet hinabsteigen. Auf einer bequemen Autobahn erreichen wir die Stadt, die etwa 300.000 Einwohner hat. Ein kurzer Blick auf Medina Azahara, gelegen 8 Kilometer von der Stadt entfernt – die Ruinen eines Palastes des Kalifen, der derzeit wegen regelmäßiger Schließzeiten nicht besichtigt werden kann; wir können ihn nur von außen betrachten. Aber das Hauptattraktion in Córdoba ist wahrscheinlich: die Mezquita. Der Himmel ist klar, mit Ausnahme einiger Wolken, die einen wertvollen Farbkomplement für Fotos darstellen, außer wenn sie das Licht von den zu fotografierenden Objekten nehmen. Wir parken das Auto in einem Untergrundparkhaus und erreichen zu Fuß die Pension, die sich in der Fußgängerzone befindet. Sie hat keine großen Ansprüche, aber sie ist sehr zentral gelegen und verfügt über eine schöner Innenhof im lokalen Stil. Nachdem wir den Bellota-Schinken im Zimmer genossen – etwa 100 Gramm für rund 10 Euro –, machen wir uns auf den Weg, die Stadt zu erkunden: Wir überqueren die schöne Plaza de las Tendillas und beginnen mit dem Besuch von… Römischer Tempel... deren Ruinen sich im Zentrum befinden und noch schöne Säulen aufweisen, die die Bedeutung eines wichtigen Ortes auf der Straße symbolisieren, die Barcelona mit Sevilla verband. Frühere Zeiten, die später von den Viskoten, Arabern und schließlich durch das spanische Königreich Mitte des 12. Jahrhunderts erobert wurden. Eine Wanderung durch die zentralen Straßen des Jüdischen Viertels – dem alten jüdischen Viertel, das überall erkennbar ist an seinen engen Gassen, in denen man leicht den Überblick verlieren kann –, und wir kaufen um 16:00 Uhr vorsichtig Tickets für den Eintritt zur Mezquita. Wir setzen unsere Reise fort Römischer Brücke am Guadalquivir, ein beliebtes Fotomotiv für Touristen; auf der anderen Seite besuchen wir die beiden Restaurants, die von der freundlichen Rezeptionistin des Hotels empfohlen wurden. Wir kehren zurück und machen zahlreiche Fotos dank eines besonderen Himmels mit weißen Wolken, die fast wie in einer Theateraufführung wirken. Wir folgen dem Fluss entlang bis zu den Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos und passieren dann die Puerta de Sevilla ... und die königlichen Ställe, wo geradlinige Straßen von weißen Häusern gesäumt werden, um am Palmenhain zu enden. im Alcázar.

Die Moschee: Eine Moschee und eine Kathedrale auf einmal.

Von außen wirkt die Mezquita nicht so beeindruckend wie andere bedeutende andalusische Bauwerke. Sie scheint eher eine Festung zu sein, umgeben von hohen Mauern – nichts Vergleichbares mit der Pracht der Kathedrale von Sevilla oder dem imposanten Alhambra, das sich auf dem Hügel von Granada gegen den Himmel erstreckt. Erst beim Betreten beginnt das Spiel mit Licht und Schatten, und Holzpfähle verleiht dem Gebäude seine wahre Pracht. Tatsächlich wurde es bewusst so gestaltet, dass die Breite im Vordergrund steht und nicht die Höhe. Glück und ein wenig Intuition helfen uns, frühzeitig anzukommen – wir sind die ersten, die in dieses Gebäude eintreten, um einen gemeinsamen Nenner für das zu finden, was gleichzeitig eine Moschee und eine Kathedrale ist. Unsere Augen fallen auf eine dichte mit einem Hof mit Bogen aus EisenbogenWir sind überwältigt von dieser unglaublichen Schönheit, versuchen, die Geräusche hinter uns zu ignorieren und konzentrieren uns auf den Ausblick; die Zeit scheint sich in atemberaubender Geschwindigkeit zurückzudrehen, nur wenige Jahre vor dem Jahr 1000, nichts hat sich verändert und die mystische Atmosphäre des Ortes ist intakt. Die Säulen sehen zwar ähnlich aus, aber bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die Materialien oft unterschiedlich sind und die Kapitelle unterschiedliche Ursprünge haben – sie wurden in der Antike unter den römischen Ruinen beschafft, importiert oder mit lokalem Material gebaut. Es scheint, als hätten die Araber in diesem Fall weniger Wert auf die Einheitlichkeit der Details gelegt als auf die Gesamtästhetik. Ich habe noch nie zuvor eine Kathedrale, die buchstäblich in das Gebäude integriert ist. innerhalb einer Moschee. Dies ist möglich durch die Erweiterung des islamischen Gebäudes und bietet Anlass für einige Überlegungen. Der Bau eines christlichen Gebäudes innerhalb eines muslimischen Glaubens kann als einfach blasphemisch – fast als eine Verhöhnung – erscheinen, und dies ist unsere Vorstellung von Menschen im 21. Jahrhundert; aber wenn man es rückblickend betrachtet, freut man sich, dass die bestehende Moschee nicht vollständig zerstört wurde, wie es in dieser Region oft der Fall war, um Platz für christliche Gebäude zu schaffen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass das Gebäude so ansprechend war, dass niemand den Mut hatte, es abzureißen. Tatsache ist, dass wir uns innerhalb eines fein dekorierten islamischen Ortes befinden, wo… Lichtdurchlässigkeit Es wurde bis ins kleinste Detail perfekt umgesetzt und beherbergt im Zentrum den Glanz der vorherrschenden Stile des 16. Jahrhunderts. Es ist bemerkenswert, zwei so unterschiedliche Stile innerhalb desselben Blicks zu sehen, und es gibt keinen Zweifel daran, dass der zurückhaltende Charakter mit blumigen oder geometrischen Mustern letztendlich gegenüber dem auffälligen barocken-renaissanceartigen Stil überwiegt. Nur das Mihrab und die Privatsphäre — der Bereich, der dem Kalifen und dem Hof vorbehalten ist — bietet beeindruckende Dekorationen mit Koranversen, die auf den Glanz hinweisen. Es ist außerdem interessant festzustellen, wie sich christliche Ornamente an den arabischen Säulen vermischt haben. Dies ist eine bisher ungekannte Erfahrung, die wahrscheinlich einzigartig ist; es ist erstaunlich, wie in einer dunklen Epoche wie dem späten Mittelalter, das von der blinden religiösen Wut geprägt war, nicht nur zerstört wurde, sondern auch zuvor geschaffen wurde. Am Ende werden wir aufmerksam beobachten. die Details und Besonderheiten für zwei Stunden, bis wir um 18:00 Uhr feststellen, dass es bald geschlossen wird. Draußen scheint die warme Sonne manchmal durch, und wird dann von einer frischen Brise begleitet, besonders wenn Wolken sie verdecken.

Wir sehen viele Touristen – ähnlich wie in Granada, vor allem Franzosen, die ihre Schulferien genießen und wieder aktiv durch Europa reisen. Das wird auch in den folgenden Tagen so sein.

Machen wir noch einen Spaziergang durch die Jüdisches Viertel: Die Juden wurden kurz nach der Reconquista vertrieben, aber das Viertel blieb erhalten, obwohl es heute nur noch sehr wenige Juden in der Stadt gibt. Das Zentrum von Córdoba unterscheidet sich von Granada durch breitere Straßen, ist viel luftiger und besser gepflegt – wobei die Altstadt kleine, malerische Gassen bietet. Es gibt viele junge Leute, da es eine Universitätsstadt ist; was jedoch ein Nachteil ist, ist das Angebot an Souvenirs, die weniger originell sind und deutlich teurer als in anderen Städten sind.

Wir gehen zum Abendessen in dem zuvor ausgewählten Restaurant. über dem Fluss — ein ruhiger Ort wie z.B. eine kleine Bar im Dorf, aber mit einer Küche, die den Erwartungen entspricht. Hier probiere ich das Flamenquin, eine Art Rutsche mit beträchtlichen Ausmaßen. Wir bezahlen nicht, sondern gönnen uns stattdessen noch ein Dessert in einem Lokal in der Nähe von... Moschee... wo wir die traditionelle "Naranja a la Antigua" probieren: Orangen mit Zimt und Likör. Elegantes Ambiente, wobei das Restaurant durch eine Glasscheibe getrennt ist und Blick auf den Bereich bietet, in dem die warmen Speisen am Grill zubereitet werden.