Córdoba

Mot Córdoba: oliventrær og Medina Azahara

I en vintersesong hvor vi ikke har sett noe nedbør i området vårt, tar vi vann for andre gang på tre dager. Etter lørdagens regnskyll i Granada, her er enda en - kort, men klar til å falle med intensitet på hodet akkurat når vi forbereder oss på å gå ut for å spise frokost. Igjen vil det vare noen minutter, men uten paraplyen hadde morgendusjen funnet sted ute. Vi kommer til baren for den vanlige menyen og er klare til å reise til Córdoba. Vi ser nøye på oliventreplantasjene som ser ut til å forsvinne i det uendelige langs et landskap av myke åser og vi observerer nok en gang plantesystemet i grupper på tre eller fire stammer som stikker utover for å utvide produksjonen; når vi forlater de kuperte områdene viker dette systemet for tradisjonelle unger, om enn med en mer massiv stamme enn vi er vant til å se. Trærne er flankert av den vanlige tilstedeværelsen av et PVC-rør som garanterer vanning når det er nødvendig. Landskapet er behagelig monotont med disse grønne punktene i okerfarget sammenheng, underskogen helt ren og luket. I mellomtiden har skyene gitt plass til en damp som svever rett over hodene våre; allerede i oppløsning i avreiseøyeblikket, gir den plass til en klar himmel når vi går ned i det flate området. Langs en komfortabel motorvei når vi byen, som har rundt 300 000 innbyggere. En rask titt på Medina Azahara, som ligger 8 kilometer fra byen - ruinene av et kalifpalass, som ikke kan besøkes i dag på grunn av ukentlig stenging; vi begrenser oss til å observere det fra utsiden. Men monumentet som trolig vil markere høydepunktet på hele turen er i sentrum av Córdoba: Mezquitaen. Himmelen er klar, bortsett fra tilstedeværelsen av noen skyer som representerer et gyldig kromatisk komplement i bildene, bortsett fra når de tar bort lys fra motivene som skal fotograferes. Vi setter bilen i en underjordisk parkeringsplass og går til pensjonatet, som ligger i fotgjengerfeltet. Uten store pretensjoner har den fordelen av å være veldig praktisk i sentrum og å ha en fin innvendig uteplass i lokal stil. Etter å ha koset oss med jamón bellota på rommet – litt over 100 gram for rundt ti euro – gjør vi oss klare til å se byen: vi krysser den vakre Plaza de las Tendillas og starter fra kl. romersk tempel, hvis ruiner ligger i sentrum og fortsatt har vakre søyler som symboliserer viktigheten av et grunnleggende sted på veien som koblet Barcelona til Sevilla. Tider som er gått, deretter erstattet av vestgoterne, araberne og til slutt erobret av det spanske monarkiet på midten av 1200-tallet. En spasertur gjennom de sentrale gatene i Judería - det gamle jødiske kvarteret, gjenkjennelig overalt for de trange passasjene hvor det ikke er vanskelig å miste orienteringen - og vi går forsiktig for å kjøpe billetter for å gå inn i Mezquita kl. Vi fortsetter mot romersk bro på Guadalquivir, et fotografisk reisemål for enhver turist; på den andre siden går vi for å se de to restaurantene anbefalt av den snille resepsjonisten på pensjonatet. Vi kommer tilbake og tar mange bilder takket være en spesiell himmel, med de hvite haugene av skyer som ser ut til å bokstavelig talt henge som i en teaterforestilling. Vi skjørtet Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, vi passerer gjennom Puerta de Sevilla og las Caballerizas Reales, hvor ordnede og rette gater er kantet med hvite bygninger, som ender i palmelunden foran ved Alcázar.

La Mezquita: moske og katedral i samme blikk

Fra utsiden ser ikke Mezquitaen like bra ut som andre andalusiske historiske storheter. Sett fra utsiden ser det ut som en festning omgitt av høye murer - ingenting kan sammenlignes med majesteten til katedralen i Sevilla eller storheten til Alhambra som reiser seg mot himmelen på bakken i Granada. Det er først ved å gå dypere at lysspillet begynner å virke skog av søyler gir bygningen sin sanne majestet. Tross alt ble det bevisst tenkt for å favorisere bredde fremfor vertikalitet. Flaks og et minimum av intuisjon gjør at vi kommer tidlig – vi er de første som går inn i templet, for å finne en fellesnevner for det som samtidig er en moské og en katedral. Øynene våre står overfor et kratt søylegang med hesteskobuer. Vi forblir fanget av så stor skjønnhet, vi prøver å ikke ta hensyn til stemmene bak oss og fokusere på utsikten som åpner seg foran; tiden ser ut til å trekke seg tilbake i rasende fart, stopper like før år 1000, ingenting har endret seg og mystikken til stedet er intakt. Søylene ser ut til å være like hverandre, men ved nærmere ettersyn kan man ikke se bort fra at materialene ofte er forskjellige og hovedstedene kan ha forskjellig opprinnelse – resultatet av rekvisisjoner som fant sted i gammel tid blant de romerske ruinene, importert eller bygget med lokalt materiale. Det ser ut til at araberne i dette tilfellet ikke ga like mye oppmerksomhet til ensartetheten av detaljer som til skjønnheten som helhet. Det hadde aldri skjedd å se en Bokstavelig talt innlemmet katedral inne i en moske. Dette ble muliggjort takket være utvidelsen av den islamske bygningen, og gir inspirasjon til noen refleksjoner. Å bygge en kristen bygning inne i en muslim kan virke rett og slett helligbrøde - nesten en vanhelligelse - og dette er vår idé som menn i det 21. århundre; men sett i ettertid kan vi være glade for at den eksisterende moskeen ikke ble fullstendig ødelagt, slik det nesten alltid har skjedd i denne regionen for å gi plass til kristne bygninger. Den mest sannsynlige ideen er at øynene likte det så godt at sinnene ikke hadde mot til å rive det ned. Faktum er at vi befinner oss inne på et fint dekorert islamsk sted, hvor passasje av lys har blitt studert ned til minste detalj, og som bevarer i sentrum prakten av stilene som rådde på 1500-tallet. Det er enestående å bli møtt med to så forskjellige stiler innenfor samme blikk, og det er ingen tvil om hvordan den nøkterne karakteren som består av blomster eller geometriske design ender opp med å vinne fremfor barokk-renessansens visuelle støy. Bare den Mihrab og den maqsura — det tilstøtende stedet brukt av kalifen og hoffet — gi utløp for praktfulle dekorasjoner med fraser fra Koranen som tar sikte på å opphøye iris. Til slutt er det nysgjerrig å merke seg synkretismen til de kristne dekorasjonene på de arabiske søylegangene. Det er en opplevelse som aldri har vært opplevd før og som nok ikke har like i verden; det er positivt overraskende hvordan blindt religiøst raseri i en mørk tid som den spanske middelalderen ikke ødela det som hadde blitt skapt tidligere. Til slutt vil vi vandre og observere oppmerksomt helheten og detaljene i to timer, til vi ved 18-tiden innser at det er i ferd med å stenge. Utenfor gir den varme solen noen ganger plass for en kjølig bris, som stivner ytterligere når skyene skjuler den.

Vi ser mange turister – som i Granada, spesielt franskmenn, som nyter skoleferier og har begynt å bevege seg rundt i Europa igjen. Slik blir det også de neste dagene.

La oss ta en tur til i Juderia: Jødene ble utvist kort tid etter Reconquista, men nabolaget forble selv om det er svært få jøder i byen i dag. Sentrum av Córdoba, i motsetning til Granada, har bredere avenyer, er mye luftigere og bedre vedlikeholdt — bortsett fra det historiske sentrum, som byr på små og pittoreske gater. Det er mange unge mennesker, siden det er et universitetssted; på den annen side mangler den litt i form av suvenirer, den er mindre original og desidert dyrere enn andre byer.

La oss gå til middag i restauranten valgt tidligere, over elva — et rolig sted som en landsbybar kan være, men med et kjøkken som lever opp til forventningene. Det er her jeg smaker flamenquín, en slags rull med betydelige dimensjoner. Du betaler ikke, la oss fortsatt gå og unne oss en dessert på et sted i nærheten av Mezquita, hvor vi smaker på naranja a la antigua: appelsin med kanel og likør. Elegant miljø, med restauranten adskilt med glass og utsikt over delen hvor de serverer rettene tilberedt på grillen.