Pueblos Blancos og Granada

Alpujarras og pueblos blancos

I virkeligheten vil vi ikke nyte den privilegerte posisjonen spesielt – det er ikke sesongen, og det var ikke engang intensjonen. Vi ønsket å sove utenfor Málaga av hensyn til roen og for allerede å være i riktig retning for å reise til Alpujarras. Dette er noen landsbyer som ligger langs de sørlige skråningene av Sierra Nevada, de såkalte pueblos blancos som vi også vil møte de siste dagene av reisen videre vestover. I dette tilfellet er opprinnelsen til disse tettstedene på grunn av innrømmelsen fra Reyes Católicos til muslimene om å rømme uten konsekvenser fra et nylig gjenerobret Granada, og grunnla byer i klassisk maurisk stil med flate tak og trange smug som danner uløselige labyrinter. Du lar bilen stå i de utpekte lysningene i begynnelsen av byen for å vandre planløst langs stier som ikke er ulik det vi vanligvis ser i Liguria, åpenbart langs betydelige bakker og blendet av kalken som bleker alle deler av murverket.

Vi spiser frokost like etter 07.30 - det er allerede 12°C - i en kafeteria ikke langt fra hotellet med utsikt over stranden, når det ennå ikke har begynt. Det er lørdag og det er bare noen få avicionados som skal ta tjeneste et sted; som fortsatt kan sove. Vi kommer i kontakt med den andalusiske aksenten for første gang, der s det uttales med tungen hvilende på de øvre fortennene, noe som gjør det vanskelig å forstå - også på grunn av maskene. Når det gjelder Covid-restriksjoner, er reglene i hovedsak de samme som de som gjelder i Italia. Vi innvier dermed en lang serie morgencafé con leche i klassisk spansk versjon: i et dypt glass gjennomsiktig glass, normalt uten skum. I sjeldne tilfeller, når vi alltid bestiller den samme på forskjellige dager og på forskjellige barer, vil vi se en cappuccino bringes til deg - men den tradisjonelle er uten skum, servert i glasset.

Vi tar autovía - en slags tofelts motorvei med to ikke-avgiftsfrie kjørebaner, i motsetning til autopistaen, som er veldig lik, men som har en toll - som fører til Motril, blant mangoavlinger, med tilsynelatende goldt land og vakre hvite koster fullt i blomst; av oliventrær, for nå, ikke engang en skygge. Etter hvert som vi nærmer oss høydene i Alpujarras møter vi mer og mer skydekke - tåke i stor høyde, for å si det bedre - som av og til dukker opp noen solstråler. Vi stopper opp et øyeblikk Órgiva men det virker ikke som noe spesielt, bortsett fra karakteristikken av å fremstå som en stor hvit flekk som skråner nedover skråningene til Sierra. Pampaneira i stedet er det en vakker landsby som fortjener en tur i sentrum - klokken er 10 og gatene begynner å bli levende - blant Berber-tepper til salgs veldig godt vist, en arv fra en fortsatt forankret nordafrikansk kultur. I en butikk hvor utallige henger klassiske skinker fra området — den tørre vinden gjør det til et typisk modningssted — vi kjøper noen skiver lokal jamón med geitost og brød til lunsj. Flere dagligvarebutikker viser frem trefat med søtvin som skal selges i løsvekt, både på glass og på flaske. Til og med Lanjarón forteller oss lite, og vi ser det raskt mens vi kjører gjennom det: Spa og hoteller skiller seg ut i en tilsynelatende tilstand av forlatthet, eller i beste fall med behov for større restaurering. Temperaturen er desidert lavere - vi er rundt 6°C og høyden varierer mellom 700 og 1000 meter - vegetasjonen er nå fjellets vegetasjon, med noe blomstring, men en klar utbredelse av nakne grener fortsatt i vinterdrakt. Mellom en by og en annen møter vi de første vidder av olivenlunder, den viktigste inntektskilden sammen med turisme. I løpet av de neste dagene vil vi finne Lanjaróns navn på flasker med mineralvann som serveres på restaurantbordene. Til tross for at de har litt annerledes byplanlegging, har pueblos blancos i hovedsak de samme egenskapene. Landsbyene ligger langs store bakker, og er overfylt til et lite område, med smug der en bil ikke alltid kan passere. Mesteparten av tiden ligner de en kjegle hvis toppspiss er representert av kirken og/eller slottet, hvorfra husene går ned som i en melkeaktig foss - strengt hvit i fargen. Klimatiske årsaker - for å tillate ventilasjon og holde sommervarmen - og defensive årsaker - for å forhindre masseangrep - krevde bygging av trange smug, og skapte den karakteristiske formen som gjør dem til svært populære turistmål i dag.

Granada og Alhambra

Om rundt førti kilometer når vi Granada: vi setter bilen fra oss på Alhambra-parkeringen, som ligger like ovenfor det berømte monumentet. Etter å ha reservert innganger tidligere på nett - for å sikre muligheten for å komme inn gitt de enorme strømmene og Covid-restriksjonene - sikter vi direkte til Alcazaba, det som kan defineres som citadellets militære hjerte. For å være forsiktig, var inngangen til interiøret bestilt til 15.30, så vi hadde tid til å spise lunsj mens vi nøt den dyrebare jamónen sittende på en benk i hjertet av selve Alhambra. Deretter går vi ned for å besøke sentrum: Plaza Nueva, den Plaza Isabel la Católica, katedralen med Graven til Reyes Católicos i Capilla Real - hvor de suverene arkitektene til Reconquista er gravlagt - Basílica de San Juan de Dios og det jødiske nabolaget Realejo. Dagen er ganske solrik og det er 18°C; vi går opp mot Alhambra å besøke palasset til Charles V — enestående, med en kvadratisk utvendig omkrets og en rund indre gårdsplass — og jeg Palacios Nazaries. Sistnevnte representerer en ekte fryd for øynene: en overflod av arkitektur og dekorasjoner Harmonikk i arabisk stil som du ikke vil løsrive deg fra. Innleggene – både i stein og tre – utformet på hesteskobuene er et arbeid av tålmodige og dyktige steinhoggere. Den arabiske stilen favoriserte da tilstedeværelsen av mange uteplasser, jevnlig forfrisket av fontener og vannstrømmer som renner inne i sporene, i et bilde av forfriskende stillhet. Det er tydelig at Granada er en av få andalusiske byer som har rikelig med vann, takket være Sierra Nevada som kan sees hvitkalket noen få kilometer unna. Fra tid til annen åpnes vinduer med fantastisk utsikt over bakken foran, der Albayzín-området ligger - hvor vi skal overnatte i natt - og den berømte Mirador San Nicolás. I virkeligheten er den bare "muslimsk" når det gjelder opprinnelse og bystruktur: Araberne flyktet eller ble tvangskonvertert for mer enn et halvt årtusen siden.

I denne forbindelse er det verdt å gjøre et poeng om den arabisk-kristne historien som preget første halvdel av forrige årtusen. Etter den muslimske erobringen som fant sted over en stor del av Spania i århundret etter Muhammeds forkynnelse, startet den såkalte Christian Reconquista, som endte i samme år da Christopher Columbus gikk i land i Amerika for første gang – 1492 – med erobringen av Granada og avtalen om en muslimsk enklave i Alpujarras han nettopp hadde besøkt. Både Granada og Málaga var de siste byene som kom tilbake til den spanske kronen; rundt 1250 var Sevilla, Córdoba og den vestlige delen av Andalusia allerede tatt tilbake. Den arabiske – eller marokkanske berberkarakteren – har imidlertid holdt seg både i DNA og i stilen, så mye at den har utvidet seg til andre byer med Mudéjar-arkitektur, takket være dens sublime finish.

Mens vi er i gang, er det også verdt å nevne en kort omtale av den genovesiske navigatøren: det er utallige gater oppkalt etter Cristóbal Colón, ansett som en fullverdig sønn av Spania - noe som kanskje er sant, siden bortsett fra fødselen hans, ser det ut til at den genovesiske navigatøren har delt veldig lite med sitt hjemland, så mye at han døde i Vallado og ble begravet fattig i Sevilla. de neste dagene.

Albayzín om natten og Mirador San Nicolás

Vi avslutter besøket med en spasertur gjennom de praktfulle hagene Generalife, som blir enda bedre om et par måneder når alle plantene har nådd maksimal blomstring. Nok en fin tur; så mye at han, til tross for at han har øynene fulle av arkitektoniske og naturlige underverker, ikke har noe imot å sitte i bilen i det hele tatt. Med en lang tur rundt i byen for å nå Albayzín - til fots, krysser den lille dalen som skiller den, det ville ikke ha tatt mer tid - tar vi oss til vandrerhjemmet som er booket i hjertet av nabolaget for å oppleve det i all sin skjønnhet. I nærheten av parkeringsplassen er Mirador av San Cristóbal, i solnedgangens magiske øyeblikk. Utsikten ovenfra lar deg beundre strukturen til husene, med uteplassen i sentrum som sikrer et minimum av kjølighet på de varmeste dagene. Skjebnen tilsier at så snart vi går ut for å spise middag, bryter det ut et regnskyll som tvinger oss til å åpne paraplyen, og følger nøye med på den forræderske porfyren som består av glatte steiner som vi allerede risikerer å skli på når det er tørt. Ved å konsentrere oss på hvert trinn langs de trange smugene mellom vegger som kunne fortelle hvem som vet hvor mange historier, finner vi en interessant marokkansk restaurant og velger den som sted for middag. Resultatet blir positivt: godt krydret kebab, lammekoteletter og fylt aubergine. Alt veldig hyggelig - og med dette begynner vi å føle oss transportert til en eldgammel verden lenger unna enn den rene geografiske avstanden fra Spania kan tilsi. I Granada er kulden ikke uvanlig, gitt nærheten til fjellene; Det hendte også at det snødde, men dette er svært sporadiske anledninger. Nok en tur i sentrum gjort fuktig av det korte regnet - til tross for den sene timen livlig og opplyst. Katedralområdet har ingen spesielle lys; veldig forskjellig fra Mirador San Nicolás, hvorfra du kan nyte en vakker nattutsikt på profilen til Alhambra som skiller seg ut på toppen av bakken foran, godt opplyst og flammende i den andalusiske natten. Vi avslutter kvelden med en varm sjokolade i ett teteria, en bar med en bevisst arabisk aksent, hvor det florerer av vannpiper.

Med sine 230 000 innbyggere er ikke Granada en spesielt stor by, mens overnattingstilbudene er knappe sammenlignet med de besøkende som – spesielt i helgene – har en tendens til å strømme til den for å besøke Alhambra, en juvel av sjelden skjønnhet samt et av de mest fascinerende defensive boligkompleksene i hele Europa. Som vi vil se enda tydeligere i Córdoba, hvor det var islamske bygninger – spesielt religiøse – ble disse ødelagt og omgjort til kirker eller regjeringsbygninger; her er eksemplet med palasset til Karl V viktig. I noen tilfeller er vi vitne til en transformasjon når det gjelder arkitektonisk synkretisme, hvor en opprinnelig islamsk bygning gradvis ble forvandlet til en kristen. I dag må vi være virkelig takknemlige for at ikke alt gikk tapt, og at de gamle gjenvinnerne lot seg blende av slike skjønnheter uten å ødelegge dem helt.