Pueblos Blancos e Granada

As Alpujarras e os pueblos blancos

Na realidade, não vamos gostar particularmente da posição privilegiada — não é a época e nem era a intenção. Queríamos dormir fora de Málaga por motivos de tranquilidade e para já estarmos no caminho certo para partir para as Alpujarras. Estas são algumas aldeias situadas ao longo da encosta sul da Serra Nevada, os chamados pueblos blancos que também iremos encontrar nos últimos dias da viagem mais a oeste. Neste caso, a origem destas aglomerações deve-se à concessão dos Reis Católicos aos muçulmanos para escaparem sem consequências de uma Granada recentemente reconquistada, fundando cidades em estilo mourisco clássico com telhados planos e vielas estreitas formando labirintos inextricáveis. Deixa-se o carro nas clareiras designadas no início da vila para passear sem rumo por caminhos não muito diferentes dos que normalmente vemos na Ligúria, obviamente ao longo de encostas mesmo significativas e deslumbrado com a cal que embranquece todas as partes da alvenaria.

Tomamos o pequeno-almoço pouco depois das 7h30 - já são 12°C - numa cafetaria não muito longe do hotel com vista para a praia, quando ainda não amanheceu. É sábado e são poucos os aficionados que vão servir em algum lugar; que ainda consegue dormir. Entramos em contacto pela primeira vez com o sotaque andaluz, onde o é é pronunciado com a língua apoiada nos incisivos superiores, dificultando a compreensão – também por conta das máscaras. No que diz respeito às restrições da Covid, as regras são substancialmente as mesmas que as em vigor na Itália. Inauguramos assim uma longa série de cafés com leite matinais na versão clássica espanhola: em copo fundo de vidro transparente, normalmente sem espuma. Em raras ocasiões, sempre pedindo o mesmo em dias diferentes e em bares diferentes, veremos um cappuccino ser trazido até você - mas o tradicional é sem espuma, servido no copo.

Pegamos a autovía - uma espécie de auto-estrada de duas pistas com duas faixas de rodagem sem portagem, ao contrário da autopista, que é muito semelhante mas tem portagem - que leva a Motril, entre plantações de manga, com terrenos aparentemente estéreis e lindas vassouras brancas em flor; de oliveiras, por enquanto, nem sombra. À medida que nos aproximamos das alturas das Alpujarras, encontramos cada vez mais nuvens - nevoeiros de grande altitude, para dizer melhor - de onde emergem de vez em quando alguns raios de sol. Paramos por um momento Órgiva mas não parece nada de especial, exceto pela característica de aparecer como uma grande mancha branca que desce pelas encostas da Serra. Pampaneira em vez disso, é uma vila bonita que merece um passeio no centro - são 10h e as ruas estão começando a ganhar vida - entre os Tapetes berberes à venda muito bem exposto, legado de uma cultura norte-africana ainda enraizada. Em uma loja onde inúmeros penduram presuntos clássicos da região — o vento seco faz dele um típico local de maturação — compramos para o almoço algumas fatias de presunto local com queijo de cabra e pão. Diversas mercearias expõem barris de madeira com vinho doce para serem vendidos a granel, tanto em copo como em garrafa. Mesmo Lanjarón pouco nos diz e rapidamente o percebemos à medida que o percorremos: spas e hotéis destacam-se num aparente estado de abandono ou, na melhor das hipóteses, a necessitar de grandes obras de restauro. A temperatura é decididamente mais baixa - rondamos os 6°C e a altitude varia entre os 700 e os 1.000 metros - a vegetação é agora a da serra, com alguma floração mas com um claro predomínio de ramos nus ainda com aspecto invernal. Entre uma localidade e outra encontramos as primeiras extensões de olival, principal fonte de rendimento juntamente com o turismo. Nos próximos dias encontraremos o nome de Lanjarón nas garrafas de água mineral servidas nas mesas dos restaurantes. Apesar de terem um planejamento urbano um pouco diferente, os pueblos blancos apresentam essencialmente as mesmas características. Localizadas ao longo de grandes encostas, as aldeias estão aglomeradas numa pequena área, com vielas onde nem sempre o carro consegue passar. Na maioria das vezes assemelham-se a um cone cuja ponta superior é representada pela igreja e/ou pelo castelo, de onde descem as casas como numa cascata leitosa - de cor estritamente branca. Razões climáticas - para permitir a ventilação e conter o calor do verão - e razões defensivas - para evitar ataques em massa - exigiram a construção de vielas estreitas, criando aquela forma característica que os torna hoje destinos turísticos muito populares.

Granada e a Alhambra

Em cerca de quarenta quilómetros chegamos a Granada: deixamos o carro no parque de estacionamento Alhambra, que fica logo acima do famoso monumento. Tendo previamente reservado entradas online - para garantir a possibilidade de entrada dados os enormes fluxos e restrições da Covid - visamos diretamente para a Alcazaba, o que poderia ser definido como o coração militar da cidadela. Para sermos prudentes, a entrada no interior estava marcada para as 15h30, por isso tivemos tempo para almoçar saboreando o premiado jamón sentado num banco no coração da própria Alhambra. Em seguida descemos para visitar o centro da cidade: a Plaza Nueva, o Praça Isabel a Católica, a Catedral com o Sepulcro dos Reis Católicos na Capilla Real - onde estão sepultados os arquitetos soberanos da Reconquista - a Basílica de San Juan de Dios e o bairro judeu de Realejo. O dia está bastante ensolarado e faz 18°C; subimos em direção à Alhambra para visitar o palácio de Carlos V — único, com perímetro externo quadrado e pátio interno redondo — e eu Palácios Nazários. Estas últimas representam um verdadeiro deleite para os olhos: uma profusão de arquitetura e decoração Harmônicos de estilo árabe dos quais você não gostaria de se separar. As incrustações - tanto em pedra como em madeira - desenhadas nos arcos em ferradura são obra de pedreiros pacientes e habilidosos. O estilo árabe privilegiou então a presença de numerosos pátios, regularmente refrescados por fontes e riachos de água que correm em sulcos, numa imagem de tranquilidade refrescante. É evidente que Granada é uma das poucas cidades andaluzas que dispõe de água abundante, graças à Serra Nevada que se avista caiada a poucos quilómetros de distância. De vez em quando se abrem janelas com esplêndidas vistas do morro em frente, onde fica o bairro Albayzín - onde passaremos a noite esta noite - e o famoso Mirador San Nicolás. Na realidade, é “muçulmano” apenas em termos de origem e estrutura urbana: os árabes fugiram ou foram convertidos à força há mais de meio milénio.

A este respeito, vale a pena salientar a história árabe-cristã que caracterizou a primeira metade do último milénio. Depois da conquista muçulmana que ocorreu em grande parte da Espanha no século seguinte à pregação de Maomé, teve início a chamada Reconquista Cristã, que terminou no mesmo ano em que Cristóvão Colombo desembarcou pela primeira vez na América - 1492 - com a conquista de Granada e o acordo para um enclave muçulmano nas Alpujarras que acabara de visitar. Granada e Málaga foram as últimas cidades a regressar à Coroa espanhola; por volta de 1250 Sevilha, Córdoba e a região oeste da Andaluzia já haviam sido retomadas. O carácter árabe - ou berbere marroquino - manteve-se, no entanto, tanto no ADN como no estilo, tanto que se expandiu para outras cidades com arquitectura Mudéjar, graças aos seus acabamentos sublimes.

Já agora, vale também a pena fazer uma breve menção ao navegador genovês: são inúmeras as ruas com o nome de Cristóbal Colón, considerado um verdadeiro filho de Espanha - o que talvez seja verdade, pois, para além do seu nascimento, o navegador genovês parece ter partilhado muito pouco com a sua terra natal, tanto que morreu pobre em Valladolid e foi sepultado na Catedral que veremos em Sevilha nos próximos dias.

O Albayzín à noite e o Mirador San Nicolás

Terminamos a visita com um passeio pelos esplêndidos jardins da Generalife, que ficará ainda melhor em alguns meses, quando todas as plantas atingirem a floração máxima. Outra boa caminhada; tanto que, apesar de ter os olhos cheios de maravilhas arquitetônicas e naturais, ele não se importa nem um pouco de ficar no carro. Com um longo passeio pela cidade para chegar ao Albayzín - a pé, atravessando o pequeno vale que o separa, não demoraria mais - nos dirigimos ao albergue reservado no coração do bairro para vivenciá-lo em toda a sua beleza. Perto do parque de estacionamento encontra-se o Mirante de San Cristóbal, no momento mágico do pôr do sol. As vistas de cima permitem admirar a estrutura das casas, com o pátio ao centro garantindo um mínimo de frescura nos dias mais quentes. O destino dita que assim que saímos para jantar caia uma chuva torrencial que nos obriga a abrir o guarda-chuva, prestando muita atenção ao traiçoeiro pórfiro feito de pedras lisas sobre as quais já corremos o risco de escorregar quando está seco. Concentrados a cada passo pelas ruelas estreitas entre paredes que poderiam contar sabe-se lá quantas histórias, encontramos um interessante restaurante marroquino e escolhemo-lo como local para jantar. O resultado será positivo: espetada bem temperada, costeletas de borrego e beringela recheada. Tudo muito agradável – e com isto começamos a sentir-nos transportados para um mundo antigo mais distante do que a simples distância geográfica de Espanha poderia sugerir. Em Granada o frio não é incomum, dada a proximidade com as montanhas; Aconteceu também que nevou, mas são ocasiões muito esporádicas. Mais um passeio pelo centro humedecido pela breve chuva - apesar da hora tardia animada e iluminada. A área da Catedral não possui luzes específicas; muito diferente de Mirador San Nicolás, onde você pode desfrutar de um bela vista noturna no perfil da Alhambra que se destaca no topo da colina em frente, bem iluminada e flamejante na noite andaluza. Terminamos a noite com um chocolate quente num teteria, um bar com um sotaque árabe deliberado, onde abundam os narguilés.

Com os seus 230.000 habitantes, Granada não é uma cidade particularmente grande, enquanto as instalações de alojamento são escassas em comparação com os visitantes que - especialmente aos fins-de-semana - tendem a afluir a ela para visitar a Alhambra, uma jóia de rara beleza e também um dos complexos residenciais defensivos mais fascinantes de toda a Europa. Como veremos ainda mais claramente em Córdoba, onde existiam edifícios islâmicos - especialmente religiosos - estes foram destruídos e convertidos em igrejas ou edifícios governamentais; aqui o exemplo do palácio de Carlos V é significativo. Em alguns casos assistimos a uma transformação em termos de sincretismo arquitectónico, em que um edifício originalmente islâmico foi gradualmente transformado num edifício cristão. Hoje em dia devemos estar verdadeiramente gratos por nem tudo ter sido perdido e por os antigos reconquistadores se terem deixado deslumbrar por tais belezas sem as destruir totalmente.