Pueblos Blancos og Granada

Alpujarras og pueblos blancos

I virkeligheden vil vi ikke nyde særlig meget af den privilegerede position – det er ikke sæsonen, og det var ikke engang meningen. Vi ønskede at sove uden for Málaga af hensyn til roen og for allerede at være i den rigtige retning for at tage afsted til Alpujarras. Det er nogle landsbyer, der ligger langs de sydlige skråninger af Sierra Nevada, de såkaldte pueblos blancos, som vi også vil møde i de sidste dage af rejsen længere mod vest. I dette tilfælde skyldes oprindelsen af ​​disse byområder Reyes Católicos indrømmelse til muslimerne om at flygte uden konsekvenser fra et nyerobret Granada, der grundlægger byer i klassisk maurisk stil med flade tage og smalle gyder, der danner uløselige labyrinter. Du efterlader bilen i de udpegede lysninger i begyndelsen af ​​byen for at vandre formålsløst ad stier, der ikke er ulig, hvad vi normalt ser i Ligurien, naturligvis langs endog betydelige skråninger og blændet af kalken, der bleger alle dele af murværket.

Vi spiser morgenmad kort efter kl. 7.30 - det er allerede 12°C - i et cafeteria ikke langt fra hotellet med udsigt over stranden, når det endnu ikke er gryet. Det er lørdag, og der er kun et par aficionados, der skal tage tjeneste et sted; som stadig kan sove. Vi kommer for første gang i kontakt med den andalusiske accent, hvor den s det udtales med tungen hvilende på de øverste fortænder, hvilket gør det svært at forstå - også på grund af maskerne. Med hensyn til Covid-restriktioner er reglerne stort set de samme som dem, der er gældende i Italien. Vi indvier således en lang række morgencafé con leche i den klassiske spanske udgave: i et dybt glas af gennemsigtigt glas, normalt uden skum. I sjældne tilfælde, når vi altid bestiller den samme på forskellige dage og på forskellige barer, vil vi se en cappuccino bragt til dig - men den traditionelle er uden skum, serveret i glasset.

Vi tager autovía - en slags to-sporet motorvej med to ikke-afgiftspligtige kørebaner, i modsætning til autopistaen, som ligner meget, men har en vejafgift - som fører til Motril, blandt mangoafgrøder, med tilsyneladende gold jord og smukke hvide koste fuldt i blomst; af oliventræer, for nu, ikke engang en skygge. Efterhånden som vi kommer tættere på Alpujarras højder, støder vi på mere og mere skydække - tåger i høj højde, for at sige det bedre - hvorfra der nu og da dukker et par solstråler op. Vi stopper et øjeblik Órgiva men det virker ikke som noget særligt, bortset fra det karakteristiske ved at fremstå som en stor hvid plet, der skråner ned ad Sierras skråninger. Pampaneira i stedet er det en smuk landsby, der fortjener en tur i centrum - klokken er 10, og gaderne begynder at blive levende - blandt Berber tæpper til salg meget godt udstillet, en arv fra en stadig rodfæstet nordafrikansk kultur. I en butik, hvor der hænger utallige klassiske skinker fra området — den tørre vind gør det til et typisk modningssted — vi køber et par skiver lokal jamón med gedeost og brød til frokost. Flere dagligvarebutikker udstiller trætønder med sød vin, der skal sælges i løs vægt, både på glas og på flaske. Selv Lanjarón fortæller os lidt, og vi ser det hurtigt, mens vi kører gennem det: kurbade og hoteller skiller sig ud i en tilsyneladende tilstand af forladthed, eller i bedste fald trænger til større restaurering. Temperaturen er markant lavere - vi er omkring 6°C og højden varierer mellem 700 og 1.000 meter - vegetationen er nu bjergenes, med en vis blomstring, men en klar udbredelse af nøgne grene stadig i deres vinterdragt. Mellem en by og en anden støder vi på de første vidder af olivenlunde, den vigtigste indtægtskilde sammen med turismen. I de næste par dage vil vi finde Lanjaróns navn på flasker med mineralvand, der serveres på restaurantbordene. På trods af at de har lidt anderledes byplanlægning, har pueblos blancos i det væsentlige de samme karakteristika. Beliggende langs store bakkeskråninger er landsbyerne overfyldt i et lille område med gyder, hvor en bil ikke altid kan passere. Det meste af tiden ligner de en kegle, hvis øverste spids er repræsenteret af kirken og/eller slottet, hvorfra husene falder ned som i et mælkeagtigt vandfald - strengt hvidt i farven. Klimatiske årsager - for at tillade ventilation og begrænse sommervarmen - og defensive årsager - for at forhindre masseangreb - krævede anlæggelse af smalle gyder, hvilket skabte den karakteristiske form, der gør dem til meget populære turistmål i dag.

Granada og Alhambra

Om cirka fyrre kilometer når vi Granada: Vi efterlader bilen på Alhambra parkeringspladsen, som ligger lige over det berømte monument. Når vi tidligere har reserveret indgange online - for at sikre muligheden for at komme ind i betragtning af de enorme strømme og Covid-restriktioner - sigter vi direkte til Alcazaba, hvad der kunne defineres som citadellets militære hjerte. For at være forsigtig, var adgang til interiøret blevet booket til kl. 15.30, så vi havde tid til at spise frokost og nyde den værdsatte jamón siddende på en bænk i hjertet af selve Alhambra. Dernæst går vi ned for at besøge byens centrum: Plaza Nueva, den Plaza Isabel la Católica, Domkirken med Graven af Reyes Católicos i Capilla Real - hvor de suveræne arkitekter fra Reconquista er begravet - Basílica de San Juan de Dios og det jødiske kvarter Realejo. Dagen er ret solrig og det er 18°C; vi går op mod Alhambra at besøge palads af Charles V — enestående, med en kvadratisk ydre omkreds og en rund indre gårdhave — og i Palacios Nazaries. Sidstnævnte repræsenterer en sand fryd for øjnene: et væld af arkitektur og dekorationer Arabisk stil harmoniske, som du ikke ønsker at løsrive dig fra. Indlæggene - både i sten og træ - designet på hesteskobuerne er tålmodige og dygtige stenhuggeres arbejde. Den arabiske stil favoriserede da tilstedeværelsen af ​​adskillige terrasser, regelmæssigt forfrisket af springvand og vandstrømme, der løber inde i rillerne, i et billede af forfriskende stilhed. Det er tydeligt, at Granada er en af ​​de få andalusiske byer, der har rigeligt med vand, takket være Sierra Nevada, som kan ses hvidkalket et par kilometer væk. Fra tid til anden åbner vinduer sig med en pragtfuld udsigt over bakken foran, hvor Albayzín-kvarteret ligger - hvor vi skal overnatte i aften - og den berømte Mirador San Nicolás. I virkeligheden er den kun "muslimsk" med hensyn til oprindelse og bystruktur: araberne flygtede eller blev tvangsomvendt for mere end et halvt årtusinde siden.

I den forbindelse er det værd at gøre opmærksom på den arabisk-kristne historie, der prægede den første halvdel af det sidste årtusinde. Efter den muslimske erobring, der fandt sted over en stor del af Spanien i århundredet efter Muhammeds forkyndelse, begyndte den såkaldte Christian Reconquista, som sluttede i netop det år, hvor Christopher Columbus landede i Amerika for første gang - 1492 - med erobringen af ​​Granada og aftalen om en muslimsk enklave i Alpujarras, han netop havde besøgt. Både Granada og Málaga var de sidste byer, der vendte tilbage til den spanske krone; omkring 1250 var Sevilla, Córdoba og den vestlige del af Andalusien allerede blevet taget tilbage. Den arabiske - eller marokkanske berber - karakter er dog forblevet både i DNA'et og i stilen, så meget, at den har udvidet sig til andre byer med Mudéjar-arkitektur, takket være dens sublime finish.

Mens vi er i gang, er det også værd at nævne den genovesiske navigatør kort: der er utallige gader opkaldt efter Cristóbal Colón, der betragtes som en fuldgyldig søn af Spanien - hvilket måske er sandt, da bortset fra sin fødsel ser den genovesiske navigatør ud til at have delt meget lidt med sit fædreland, så meget at han døde i Vallado og blev begravet fattig i Vallhedral i Sevilla. de næste par dage.

Albayzin om natten og Mirador San Nicolás

Vi afslutter besøget med en gåtur gennem de pragtfulde haver Generalife, hvilket vil være endnu bedre om et par måneder, når alle planterne har nået maksimal blomstring. Endnu en dejlig gåtur; så meget, at han, på trods af at have øjnene fulde af arkitektoniske og naturlige vidundere, slet ikke har noget imod at sidde i bilen. Med en lang tur rundt i byen for at nå Albayzín - til fods, krydser den lille dal, der adskiller den, ville det ikke have taget mere tid - tager vi os selv til hostellet, der er booket i hjertet af kvarteret for at opleve det i al dets skønhed. I nærheden af parkeringspladsen er Mirador af San Cristóbal, i solnedgangens magiske øjeblik. Udsigten fra oven giver dig mulighed for at beundre husenes struktur, hvor terrassen i midten sikrer et minimum af kølighed på de varmeste dage. Skæbnen dikterer, at så snart vi går ud og spiser middag, bryder et regnskyl ud, der tvinger os til at åbne paraplyen og være meget opmærksomme på den forræderiske porfyr, der består af glatte sten, som vi allerede risikerer at glide på, når det er tørt. Ved at koncentrere os ved hvert trin langs de smalle gyder mellem mure, der kunne fortælle hvem ved hvor mange historier, finder vi en interessant marokkansk restaurant og vælger den som mødested for middag. Resultatet bliver positivt: velkrydret kebab, lammekoteletter og fyldt aubergine. Alt sammen meget behageligt - og med dette begynder vi at føle os transporteret til en gammel verden længere væk, end den blotte geografiske afstand fra Spanien kunne antyde. I Granada er kulden ikke usædvanlig i betragtning af nærheden til bjergene; Det skete også, at det sneede, men det er meget sporadiske lejligheder. Endnu en tur i centrum gjort fugtig af den korte regn - trods den sene time livlig og oplyst. Katedralområdet har ingen særlige lys; meget forskellig fra Mirador San Nicolás, hvorfra du kan nyde en smuk natudsigt på profilen af Alhambra, der skiller sig ud på toppen af bakken foran, godt oplyst og flammende i den andalusiske nat. Vi slutter aftenen af med en varm chokolade i én teteria, en bar med en bevidst arabisk accent, hvor vandpiber bugner.

Med sine 230.000 indbyggere er Granada ikke en særlig stor by, mens overnatningsfaciliteterne er knappe sammenlignet med de besøgende, der - især i weekenden - har en tendens til at strømme til den for at besøge Alhambra, en juvel af sjælden skønhed samt et af de mest fascinerende defensive boligkomplekser i hele Europa. Som vi vil se endnu tydeligere i Córdoba, hvor der var islamiske bygninger - især religiøse - blev disse ødelagt og omdannet til kirker eller regeringsbygninger; her er eksemplet med Karl V's palads betydningsfuldt. I nogle tilfælde er vi vidne til en forvandling i form af arkitektonisk synkretisme, hvorved en oprindeligt islamisk bygning gradvist blev forvandlet til en kristen. Nu til dags må vi være virkelig taknemmelige for, at ikke alt var tabt, og at de gamle genvindere lod sig blænde af sådanne skønheder uden at ødelægge dem helt.