Pueblos Blancos et Grenade

Les Alpujarras et les villages blancs

En réalité, nous ne profiterons pas particulièrement de cet emplacement privilégié – ce n'est pas la saison et cela n'était même pas prévu. Nous voulions passer quelques nuits à l'extérieur de Málaga pour des raisons de tranquillité et être déjà bien placés pour partir vers les Alpujarras. Il s'agit de quelques villages nichés le long des pentes méridionales de la Sierra Nevada, ces fameux "pueblos blancos" que nous rencontrerons également pendant les derniers jours de notre voyage à l'ouest. Dans ce cas, l'origine de ces ensembles est due à la concession accordée par les Rois Catholiques aux musulmans, leur permettant de fuir sans conséquences après la reconquête de Grenade, et de fonder des villes dans un style mauresque classique avec des toits plats et des ruelles étroites, formant des labyrinthes inextricables.Nous abandonnons la voiture dans les aires de stationnement prévues au début du village pour nous promener sans but le long des ruelles, semblables à celles que l'on voit habituellement en Ligurie, bien entendu, sur des pentes parfois assez abruptes et fascinés par la calcaire qui recouvre chaque partie en pierre.

Nous prenons le petit-déjeuner peu après 7h30 — il fait déjà 12 °C — dans un café situé à proximité de l'hôtel, avec vue sur la plage, alors que le soleil n'est pas encore levé. C'est samedi et il y a seulement quelques personnes qui se rendent quelque part ; celles qui veulent dormir peuvent encore le faire. C'est notre première rencontre avec l'accent andalou, où... s Il verbe est prononcé en touchant les incisives supérieures, ce qui complique sa compréhension – surtout à cause des masques. En ce qui concerne les restrictions liées au Covid, les règles sont essentiellement les mêmes qu'en Italie. Nous allons ainsi commencer une longue série de cafés avec du lait le matin, dans la version espagnole classique : dans un verre profond en verre transparent, généralement sans mousse. De temps en temps, en demandant toujours la même chose à différents endroits et jours, on nous servira un cappuccino – mais celui traditionnel est sans mousse, servi dans le verre.

Nous prenons la route principale – une sorte d'autoroute à deux voies et deux bandes non payante, contrairement à l'autoroute, très similaire mais avec des péages –, qui nous mène à Motril, au milieu de plantations de mangues, sur un terrain apparemment aride et avec de magnifiques gynes blanches en pleine floraison ; on ne voit que quelques oliviers. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons des hauteurs des Alpujarras, la couverture nuageuse devient de plus en plus importante – des brouillards à grande altitude, pour être précis –, dont certains rayons de soleil percent occasionnellement. Nous faisons une courte halte à Órgiva mais rien de particulièrement remarquable, à part le fait qu'il se présente comme une grande étendue blanche qui s'étend sur les pentes de la Sierra. Pampaneira C'est plutôt un joli village qui vaut la peine d'être visité à pied, au cœur de la ville. Il est environ 10h et les rues commencent à s'animer. tapis berbères en vente, très bien présentés, héritage d'une culture nord-africaine encore vivace. Dans une boutique où sont exposées de nombreuses jambon de San Daniele local — le conditions sèches en font un endroit idéal pour la conservation — nous achetons quelques tranches de jambon local avec du fromage de chèvre et du pain pour le déjeuner. Plusieurs épiceries exposent des tonneaux en bois contenant du vin doux à vendre en vrac, que ce soit par verre ou en bouteille. Lanjarón nous dit également peu de choses et nous le traversons rapidement en voiture : on remarque des établissements thermaux et des hôtels dans un état apparent de délabrement, ou du moins nécessitant des rénovations importantes. La température est nettement plus basse – elle se situe autour de 6 °C et l'altitude varie entre 700 et 1 000 mètres – la végétation est désormais celle des montagnes, avec quelques floraisons mais une prédominance marquée de branches nues toujours en période hivernale.Entre ces deux pays, nous découvrons les premières vastes plantations d'oliviers, principale source de revenus aux côtés du tourisme. Dans les jours suivants, nous retrouverons le nom de Lanjarón sur les bouteilles d'eau minérale servies dans les restaurants. Bien que présentant une urbanisation légèrement différente, ces villages blancs présentent des caractéristiques similaires. Situés sur des pentes abruptes, les villages se concentrent dans une zone restreinte, avec des ruelles où il n'est pas toujours possible de circuler en voiture. Ils ressemblent souvent à un cône, dont le sommet est représenté par l'église et/ou le château, duquel les habitations descendent comme une cascade blanche – bien entendu, de couleur blanche.Raisons climatiques – pour favoriser la ventilation et limiter les fortes chaleurs estivales –, ainsi que des raisons de défense – pour empêcher les attaques massives –, ont nécessité la construction de ruelles étroites, ce qui a donné à cette forme si caractéristique un attrait touristique important.

Grenade et l'Alhambra

À une quarantaine de kilomètres, nous atteignons Grenade : nous déposons la voiture dans le parking de l'Alhambra, qui se trouve juste au-dessus du célèbre monument. Étant donné que nous avions réservé les entrées en ligne à l'avance (afin de garantir notre accès compte tenu des énormes affluences et des restrictions liées au Covid), nous allons directement... À l'Alcazaba, ce qui pourrait être considéré comme le cœur militaire de la forteresse. Par précaution, l'accès à l'intérieur avait été réservé pour 15 h 30, afin d'avoir le temps de déjeuner en dégustant un délicieux jambon sur un banc au cœur même de l'Alhambra. Ensuite, nous descendons pour visiter le centre-ville : la Plaza Nueva, la Place d'Isabelle la Catholique, la cathédrale avec le Tombe des Rois Catholiques dans la Chapelle Royale – où reposent les monarques responsables de la Reconquête – la Basilique Saint-Jean-de-Dieu et le quartier juif de Realejo. La journée est assez ensoleillée, avec une température d'environ 18 °C ; Nous nous dirigeons vers l'Alhambra. pour visiter le Palais de Charles Quint — unique de son genre, avec une façade extérieure carrée et un patio intérieur circulaire — et les Palacios Nazaríes. Ces derniers sont un véritable régal pour les yeux : une profusion de formes et ornements Des instruments de musique arabes magnifiques, dont on ne voudrait pas se séparer. Les incrustations – tant dans la pierre que dans le bois – sur les arcs en forme de fer à cheval sont l'œuvre de sculpteurs patients et habiles. Le style arabe a également favorisé la présence de nombreux patios, rafraîchis constamment par des fontaines et des canaux d'eau qui coulent dans des canalisations, dans une image de calme rafraîchissant. Il est évident que Grenade est l'une des rares villes andalouses à disposer d'abondantes ressources en eau, grâce aux montagnes de Sierra Nevada, visibles à quelques kilomètres. De temps en temps, on peut admirer de magnifiques vues sur la colline voisine, où se trouve le quartier d'Albayzín – là où nous passerons la nuit – et le célèbre Mirador San Nicolás.En réalité, il caractère "musulman" est principalement lié à son origine et à sa structure urbaine : les Arabes ont fui ou ont été contraints de se convertir il y a plus d'un demi-millénaire.

À cet égard, il est intéressant de revenir sur l'histoire arabo-chrétienne qui a marqué la première moitié du dernier millénaire. Après la conquête musulmane, qui s'est étendue à une grande partie de l'Espagne au siècle suivant celui de Mahomet, a débuté ce qu'on appelle la Reconquista chrétienne, qui s'est terminée précisément dans l'année où Christophe Colomb a accosté pour la première fois en Amérique – en 1492 –, avec la conquête de Grenade et l'accord pour une enclave musulmane dans les Alpujarras, que nous venons de visiter. Tant Grenade que Málaga ont été les dernières villes à revenir sous le contrôle de la Couronne espagnole ; vers 1250, Séville, Cordoue et la région occidentale d'Andalousie avaient déjà été reprises.La calligraphie arabe – ou berbère marocaine – est toujours présente, tant dans l'ADN que dans le style, et s'est étendue à d'autres villes grâce aux architectures mudéjare, notamment en raison de leur finition exceptionnelle.

Étant donné que nous sommes ici, il est pertinent de mentionner brièvement également le navigateur génois : il existe d'innombrables rues nommées en l'honneur de Cristóbal Colón, considéré comme un véritable fils de l'Espagne – ce qui est probablement vrai, car, à part sa naissance, le navigateur génois semble avoir partagé très peu avec sa patrie natale, étant mort pauvre à Valladolid et enterré dans la cathédrale que nous visiterons à Séville lors des prochains jours.

Le quartier de l'Albayzín la nuit et le Mirador San Nicolás

Nous concluons notre visite par une promenade dans les magnifiques jardins de Jardin Généralife, ce qui sera encore plus agréable dans quelques mois lorsque toutes les plantes auront atteint leur apogée florale. Une belle promenade ; tellement que, même avec des merveilles architecturales et naturelles à chaque coin de rue, il est tout à fait agréable de se reposer dans la voiture. Après une longue tournée autour de la ville pour rejoindre l'Albayzín — une marche à pied à travers la vallée qui le sépare n'aurait pas pris plus de temps —, nous arrivons à l'auberge réservée au cœur du quartier, où nous pourrons en profiter pleinement. Juste à côté du parking se trouve le Vue sur San Cristóbal, lors de ce moment magique au coucher du soleil. Les vues depuis le haut permettent d'admirer l'agencement des habitations, avec la cour centrale assurant un minimum de fraîcheur pendant les journées les plus chaudes. Le destin nous réserve une soirée où une averse soudaine nous oblige à sortir l'umbrelle, en faisant très attention aux pavés lisses sur lesquels il est facile de glisser lorsqu'ils sont secs. En explorant chaque recoin des ruelles étroites entre les murs, on découvre un restaurant marocain intéressant et on décide de le choisir pour la soirée. Le résultat sera positif : un kebab bien épicé, des côtelettes d'agneau et une aubergine farcie.Tout était très agréable – et ainsi, nous commençons à nous sentir transportés dans un monde ancien et plus éloigné qu'il ne le suggère simplement la distance géographique avec l'Espagne. À Grenade, le froid n'est pas inhabituel, compte tenu de la proximité des montagnes ; il s'est même parfois mis à neiger, mais ce sont des événements très rares. Une autre promenade dans le centre, rendu humide par une courte averse – malgré l'heure tardive et animée. La zone autour de la cathédrale n'offre pas d'ambiances particulières; c'est bien différent de... Mirador San Nicolásvue magnifique sur la ville. vue nocturne magnifique Au pied de l'Alcazar, qui domine le sommet de la colline en face, magnifiquement éclairé et scintillant dans la nuit andalouse. Pour terminer cette soirée, une délicieuse boisson chaude... café, un bar avec une ambiance arabe marquée, où l'on trouve de nombreux shisha.

Avec ses 230 000 habitants, Grenade n'est pas une grande ville, tandis que l'offre d'hébergement est limitée par rapport au nombre de visiteurs, qui — surtout le week-end — ont tendance à la surperfler pour visiter l'Alhambra, un joyau rare et l'un des complexes résidentiels défensifs les plus fascinants d'Europe. Comme nous le verrons encore plus clairement à Cordoue, où il existait des constructions islamiques — en particulier religieuses —, celles-ci ont été détruites et transformées en églises ou en palais gouvernementaux ; l'exemple du palais de Charles V est particulièrement significatif. Dans certains cas, on observe une transformation au niveau de la synchrétisme architectural, où un bâtiment initialement islamique a progressivement été transformé en chrétien.De nos jours, nous devons vraiment être reconnaissants du fait que tout n'ait pas été perdu, et que les anciens reconquérants aient été dupés par ces merveilles sans les détruire complètement.