Pueblos Blancos en Granada

De Alpujarras en de pueblos blancos

In werkelijkheid zullen we niet bijzonder genieten van deze bevoorrechte positie; het is niet het seizoen en het was niet eens de bedoeling. We wilden om redenen van rust buiten Málaga slapen en om al in de goede richting te zijn om naar de Alpujarras te vertrekken. Dit zijn enkele dorpjes gelegen langs de zuidelijke hellingen van de Sierra Nevada, de zogenaamde pueblos blancos die we ook de laatste dagen van de reis verder naar het westen zullen tegenkomen. In dit geval is de oorsprong van deze agglomeraties te danken aan de concessie van de Reyes Católicos aan de moslims om zonder gevolgen te ontsnappen uit het pas heroverde Granada, waar steden in klassieke Moorse stijl werden gesticht met platte daken en smalle steegjes die onontwarbare doolhoven vormden. Je laat de auto achter op de daarvoor bestemde open plekken aan het begin van de stad en dwaalt doelloos langs paden die niet veel lijken op wat we normaal in Ligurië zien, uiteraard langs zelfs aanzienlijke hellingen en verblind door de kalk die elk deel van het metselwerk wit maakt.

We ontbijten kort na 7.30 uur - het is al 12°C - in een cafetaria niet ver van het hotel met uitzicht op het strand, als het nog niet is aangebroken. Het is zaterdag en er zijn maar een paar liefhebbers die ergens dienst gaan doen; die nog kan slapen. We komen voor het eerst in aanraking met het Andalusische accent, waar de s het wordt uitgesproken terwijl de tong op de bovenste snijtanden rust, waardoor het moeilijk te verstaan is - ook vanwege de maskers. Wat de Covid-beperkingen betreft, zijn de regels grotendeels dezelfde als die welke in Italië gelden. Daarmee huldigen we een lange reeks ochtendcafé con leche in de klassieke Spaanse versie in: in een diep glas van transparant glas, normaal gesproken zonder schuim. In zeldzame gevallen, waarbij we altijd dezelfde op verschillende dagen en in verschillende bars bestellen, zullen we een cappuccino naar je toe zien brengen - maar de traditionele is zonder schuim, geserveerd in het glas.

We nemen de autovía - een soort tweebaanssnelweg met twee niet-tolrijbanen, in tegenstelling tot de autopista, die erg op elkaar lijkt maar wel tol betaalt - die naar Motril leidt, tussen de mangogewassen, met ogenschijnlijk dor land en prachtige witte brems vol in bloei; van olijfbomen, voorlopig niet eens een schaduw. Naarmate we dichter bij de hoogten van de Alpujarras komen, komen we steeds meer bewolking tegen - mist op grote hoogte, om het beter te zeggen - waaruit zo nu en dan een paar zonnestralen tevoorschijn komen. Wij stoppen even Orgiva maar het lijkt niets bijzonders, behalve het kenmerk dat het verschijnt als een groot stuk wit dat langs de hellingen van de Sierra afloopt. Pampaneira in plaats daarvan is het een prachtig dorp dat een wandeling door het centrum verdient - het is 10.00 uur en de straten beginnen tot leven te komen - tussen de Berbertapijten te koop zeer goed weergegeven, een erfenis van een nog steeds gewortelde Noord-Afrikaanse cultuur. In een winkel waar er talloze hangen klassieke hammen uit de streek – de droge wind maakt het tot een typische rijpingsplaats – we kopen een paar plakjes lokale jamón met geitenkaas en brood voor de lunch. Verschillende supermarkten tonen houten vaten met zoete wijn die in bulk wordt verkocht, zowel per glas als in de fles. Zelfs Lanjarón vertelt ons weinig en we zien het al snel als we er doorheen rijden: kuuroorden en hotels vallen op in een schijnbare staat van verlatenheid, of zijn op zijn best toe aan een grondige restauratie. De temperatuur is beslist lager - we zitten rond de 6°C en de hoogte varieert tussen 700 en 1.000 meter - de vegetatie is nu die van de bergen, met wat bloei, maar een duidelijke prevalentie van kale takken die nog in hun winterse gedaante verkeren. Tussen de ene stad en de andere komen we de eerste uitgestrekte olijfgaarden tegen, samen met het toerisme de belangrijkste bron van inkomsten. De komende dagen zullen we de naam van Lanjarón aantreffen op flessen mineraalwater die op restauranttafels worden geserveerd. Ondanks dat ze een iets andere stadsplanning hebben, hebben de pueblos blancos in wezen dezelfde kenmerken. Gelegen langs grote heuvelhellingen, zijn de dorpen opeengepakt in een klein gebied, met steegjes waar een auto niet altijd kan passeren. Meestal lijken ze op een kegel waarvan de top wordt vertegenwoordigd door de kerk en/of het kasteel, waaruit de huizen neerdalen als in een melkachtige waterval - strikt wit van kleur. Klimatologische redenen – om ventilatie mogelijk te maken en de zomerhitte in bedwang te houden – en defensieve redenen – om massale aanvallen te voorkomen – vereisten de aanleg van smalle steegjes, waardoor die karakteristieke vorm ontstond die ze tegenwoordig zeer populaire toeristische bestemmingen maakt.

Grenada en het Alhambra

In ongeveer veertig kilometer bereiken we Granada: we laten de auto achter op de parkeerplaats van het Alhambra, die net boven het beroemde monument ligt. Omdat we eerder online toegangen hebben gereserveerd – om de mogelijkheid van binnenkomst te garanderen gezien de enorme stromen en Covid-beperkingen – mikken we direct naar het Alcazaba, wat zou kunnen worden gedefinieerd als het militaire hart van de citadel. Om voorzichtig te zijn, was de toegang tot het binnenland gereserveerd voor 15.30 uur, dus we hadden tijd om te lunchen en te genieten van de gewaardeerde jamón, zittend op een bankje in het hart van het Alhambra zelf. Vervolgens gaan we naar beneden om het stadscentrum te bezoeken: de Plaza Nueva, de Plaza Isabel la Católica, de kathedraal met de Graf van de Reyes Católicos in de Capilla Real - waar de soevereine architecten van de Reconquista begraven liggen - de Basílica de San Juan de Dios en de Joodse wijk Realejo. Het is een vrij zonnige dag en het is 18°C; we gaan omhoog richting het Alhambra om de te bezoeken paleis van Karel V — uniek in zijn soort, met een vierkante buitenomtrek en een ronde binnenplaats — en i Palacios Nazaries. Deze laatste vormen een waar genot voor het oog: een overvloed aan architectuur en decoraties Harmonieën in Arabische stijl waar je je niet van wilt losmaken. De inlegwerken - zowel in steen als in hout - die op de hoefijzerbogen zijn ontworpen, zijn het werk van geduldige en bekwame steenhouwers. De Arabische stijl gaf toen de voorkeur aan de aanwezigheid van talrijke patio's, die regelmatig werden opgefrist door fonteinen en waterstromen die in de groeven stroomden, in een beeld van verfrissende rust. Het is duidelijk dat Granada een van de weinige Andalusische steden is met een overvloed aan water, dankzij de Sierra Nevada die een paar kilometer verderop witgekalkt te zien is. Af en toe gaan er ramen open met een prachtig uitzicht op de heuvel ervoor, waar de wijk Albayzín ligt – waar we vanavond zullen overnachten – en de beroemde Mirador San Nicolás. In werkelijkheid is het alleen ‘moslim’ in termen van afkomst en stedelijke structuur: de Arabieren zijn meer dan een half millennium geleden gevlucht of onder dwang bekeerd.

In dit opzicht is het de moeite waard om een opmerking te maken over de Arabisch-christelijke geschiedenis die de eerste helft van het afgelopen millennium kenmerkte. Na de islamitische verovering die in de eeuw na Mohammeds prediking over een groot deel van Spanje plaatsvond, begon de zogenoemde christelijke Reconquista, die eindigde in het jaar waarin Christoffel Columbus voor de eerste keer in Amerika landde – 1492 – met de verovering van Granada en de overeenkomst voor een moslimenclave in de Alpujarras die hij zojuist had bezocht. Zowel Granada als Málaga waren de laatste steden die terugkeerden naar de Spaanse Kroon; rond 1250 waren Sevilla, Córdoba en de westelijke regio van Andalusië al teruggenomen. Het Arabische – of Marokkaanse Berberse – karakter is echter zowel in het DNA als in de stijl gebleven, zozeer zelfs dat het zich dankzij de sublieme afwerkingen heeft uitgebreid naar andere steden met Mudéjar-architectuur.

Nu we toch bezig zijn, is het ook de moeite waard om even de Genuese navigator te noemen: er zijn talloze straten vernoemd naar Cristóbal Colón, die wordt beschouwd als een volwaardige zoon van Spanje - wat misschien waar is, aangezien de Genuese navigator afgezien van zijn geboorte heel weinig lijkt te hebben gedeeld met zijn geboorteland, zozeer zelfs dat hij arm stierf in Valladolid en werd begraven in de kathedraal die we de komende dagen in Sevilla zullen zien.

De Albayzín bij nacht en de Mirador San Nicolás

We eindigen het bezoek met een wandeling door de prachtige tuinen van de Algemeen, wat over een paar maanden nog beter zal zijn als alle planten de maximale bloei hebben bereikt. Nog een mooie wandeling; zozeer zelfs dat hij, ondanks dat hij zijn ogen vol architectonische en natuurlijke wonderen heeft, het helemaal niet erg vindt om in de auto te zitten. Met een lange tocht door de stad om de Albayzín te bereiken - te voet, door de kleine vallei over te steken die de stad scheidt, zou het niet meer tijd hebben gekost - brengen we onszelf naar het geboekte hostel in het hart van de wijk om het in al zijn schoonheid te ervaren. Vlakbij de parkeerplaats bevindt zich de Mirador van San Cristóbal, op het magische moment van zonsondergang. Dankzij het uitzicht van bovenaf kunt u de structuur van de huizen bewonderen, waarbij de patio in het midden voor een minimum aan koelte zorgt op de warmste dagen. Het lot schrijft voor dat zodra we uit eten gaan, er een regenbui uitbreekt die ons dwingt de paraplu open te zetten, waarbij we goed moeten letten op het verraderlijke porfier van gladde stenen waarop we bij droogte al het risico lopen uit te glijden. Terwijl we ons concentreren bij elke stap langs de smalle steegjes tussen muren die wie weet hoeveel verhalen kunnen vertellen, vinden we een interessant Marokkaans restaurant en kiezen het als locatie voor het diner. Het resultaat zal positief zijn: goed gekruide kebab, lamskoteletjes en gevulde aubergine. Allemaal heel aangenaam – en hiermee beginnen we ons getransporteerd te voelen naar een oude wereld die verder weg ligt dan de enorme geografische afstand tot Spanje zou doen vermoeden. In Granada is de kou niet ongebruikelijk, gezien de nabijheid van de bergen; Het kwam ook voor dat het sneeuwde, maar dit zijn zeer sporadische gevallen. Nog een wandeling door het centrum, vochtig gemaakt door de korte regen - ondanks het late uur levendig en verlicht. Het kathedraalgedeelte heeft geen bijzondere verlichting; heel anders dan Mirador San Nicolas, waar u kunt genieten van een prachtig nachtzicht op het profiel van het Alhambra dat op de top van de heuvel aan de voorkant opvalt, goed verlicht en vlammend in de Andalusische nacht. We sluiten de avond af met een warme chocolademelk in één teteria, een bar met een opzettelijk Arabisch accent, waar waterpijpen in overvloed aanwezig zijn.

Met zijn 230.000 inwoners is Granada geen bijzonder grote stad, terwijl de accommodatiefaciliteiten schaars zijn vergeleken met de bezoekers die er - vooral in het weekend - naartoe trekken om het Alhambra te bezoeken, een juweel van zeldzame schoonheid en tevens een van de meest fascinerende defensieve wooncomplexen van heel Europa. Zoals we nog duidelijker zullen zien in Córdoba, waar islamitische gebouwen stonden – vooral religieuze – werden deze verwoest en omgebouwd tot kerken of overheidsgebouwen; hier is het voorbeeld van het paleis van Karel V veelzeggend. In sommige gevallen zijn we getuige van een transformatie in termen van architectonisch syncretisme, waarbij een oorspronkelijk islamitisch gebouw geleidelijk werd omgevormd tot een christelijk gebouw. Tegenwoordig moeten we echt dankbaar zijn dat niet alles verloren is gegaan, en dat de oude heroveraars zich hebben laten verblinden door zulke schoonheden zonder ze volledig te vernietigen.