Il sud del sud

Аркос-де-ла-Фронтера и Херес

Насколько спокойной была вчера Av. de Juan Carlos I, настолько оживлённой она сегодня утром с людьми в барах. Зная уже привычки андалузцев в отношении утренних часов, мы готовы к завтраку в 8:00, думая, что это время открытия. На самом деле в этот час многие бары уже полны людей, громко говорящих, которые пьют от кофе до белого вина. Выложенные плиткой из гранита полы кажутся салунами Дикого Запада в европейском обличье, с просторным помещением и стойкой в конце: группки людей стоя и сидя оживлённо обсуждают за столами, которые даже не слишком намеренно старомодны. Сначала мы удивляемся, потом очарованы этим маленьким древним миром, который, кажется, идёт против течения времени. Употребив то, что предусмотрено нашими устоявшимися привычками, открываем дверь того, что было когда-то фермерским домом — теперь называемым casa rural — и выходим на автостраду, устремляясь в хаос севильского часа пик, большого современного мира, которого мы совершенно не ощущали нехватки. Преодолев даже короткие замедления, мы выезжаем на A4 в южном направлении к Кадису, чередуя солнце и дымку посреди чисто сельскохозяйственной природы.

Аркос-де-ла-Фронтера, кажется, был задуман, чтобы привлекать туристов: неизменно на вершине холма, с обычными улочками, где автомобили должны быть очень внимательны, чтобы не наступить на ноги пешеходам, и наоборот. Паркуемся довольно далеко, и это, с одной стороны, заставляет нас пройти долгий путь пешком, а с другой — позволяет увидеть приличную повседневную городскую жизнь. Богат miradores, откуда открывается бесконечность сельских цветов, религиозных зданий и центральная площадь, полная апельсиновых деревьев, где выделяется замок в контексте доминирующей белизны. При ближайшем рассмотрении там не так уж много, но в целом это выглядит как шкатулка с драгоценностями, по улицам которой можно сделать большой шаг назад во времени. Впрочем, само название «de la Frontera» рассказывает о его происхождении, во времена, когда этот и другие близлежащие городки служили границей между христианским королевством Кастилии и исламским королевством Гранады — мы между 1250 и 1492 годами.

Особенность, не исключительная для Аркоса, — это лотерейные билетные прилавки, вокруг которых собираются группки пожилых людей в поисках нужного. Покидаем, возможно, самый большой из pueblos blancos, чтобы направиться в Херес-де-ла-Фронтера, первый город, который немного разочаровывает нас — возможно, из-за облачности, сгущающейся в небе: мало чистоты, многочисленные облезлые памятники, люди, слоняющиеся без цели. Это не та чёткая картина, которую мы извлекли из остальной Испании, посещённой в эти дни, и поэтому контрастирует ещё больше. Тем не менее визит не будет бесполезным, поскольку в Хересе есть красивый Alcázar, сопровождаемый Кафедральным собором неподалёку.

Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Кадис

Следующая остановка в соседнем Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, где мы посетим Plaza Real de Toros — с видом с земли, который есть у тореро, и даже у быка — и Castillo de San Marcos. Это также один из городов, где производится отличный херес, знаменитое алкогольное вино, экспортируемое повсюду — настолько, что именно от Хереса происходит его название — но мы не намерены посещать завод Osborne или другие в этом районе. Тем не менее было бы интересно узнать его историю и процесс производства, как мы делали в прошлом году в Ирландии с Guinness и несколько лет назад в Шотландии с Glenfiddich. Возможно, нам стоит задать себе несколько вопросов о нашей страсти к производственным объектам алкогольных напитков, но мы легко заключаем, что это тоже культура. Завершаем осмотр городка, обедая недалеко от портовой зоны сардинами и скумбрией; наконец, пробуем бокал хереса fino в типичном местном баре.

Следующая цель — Кадис, который предстаёт очень хорошо с Puente de la Constitución de 1812 — смелой конструкцией, которая напрямую выводит нас в городской центр, где мы находим подземную парковку и отправляемся открывать casco antiguo. Кадис — это по сути остров, соединённый с материком только полосой земли, которая связывает его на юге. Вероятно, это самый древний город Европы, основанный финикийцами — умелыми мореплавателями, которые увидели в защищённых природных гаванях этого района идеальное место для поселения. Место, которое стало аппетитным и для арабов, и для всех, кто следовал в последующие века, вплоть до того, чтобы стать нервным центром экспедиций для открытия новых континентов. Хотя он находится на плоской платформе, и здесь всё переплетение узких улочек, в которые солнце может проникнуть только когда оно в зените. Богатый магазинами, он заслуживает перекраски некоторых своих памятников. Есть интересные места, такие как Кафедральный собор, но ничего сравнимого с тем, что мы видели в предыдущие дни; сначала мы совершаем долгую прогулку по центру, а затем объезжаем его на машине, видя прекрасные виды на море и крепости, возведённые в оборонительных целях. Выйдя по перешейку, соединяющему его с остальной частью Пиренейского полуострова, мы выезжаем на автовию в сторону Тарифы, начиная видеть первые указатели на Малагу — нашу конечную цель — которые напоминают нам, что путешествие подходит к концу. Мы пересекаем зелёные поля и плантации ветряных мельниц недалеко от моря.