Севилья

Из Кордовы в Эсиху: горькие апельсины и первый холод

В 8:30 на улице 6 °C, и мы готовимся покинуть город халифа, не раньше чем позавтракаем в баре на Plaza de las Tendillas. Пока мы пешком идём к парковке на Paseo de la Victoria, наблюдаем интересную сцену: несколько работников с палкой, на конце которой горизонтально воткнут трезубец, словно играют в бильярд с апельсиновыми деревьями, чтобы сбить плоды, собрать их и выжать — чтобы потом выбросить, поскольку они несъедобны. В воздухе разносится приятный цитрусовый аромат, пока первые прохожие направляются на работу. Первая остановка сегодня — Эсиха, где нас встречает ледяное солнце — 1,5 °C — на полупустой Plaza de España; затем гуляем до Palacio de Peñaflor с красивыми балконами и росписями на стенах. Возвращаясь к парковке, углубляемся в жилые улочки по узким callecitas с низкими домами, где соседки болтают о том о сём, и жизнь течёт медленно в типичном андалусском стиле.

Кармона и прибытие в Севилью

По дороге земля становится красноватой, а интенсивные посадки олив — поскольку на равнине, состоят из одного ствола. Только путь, поднимающийся к вершине холма, где расположена Кармона, стоит того ради вида, который открывается на зелёные равнины. На первый взгляд кажется парадоксальным видеть деревню, прилепившуюся между узкими тропинками, по которым трудно пройти, когда внизу столько свободного пространства; но нужды, связанные в первую очередь с оборонительными соображениями, привели к тому, что почти все древние города основывались на холмах, а не на дне плодородных равнин — сегодня всё это усложняет движение и парковку. Хотя её легко осмотреть за полчаса прогулки, она определённо стоит того, чтобы увидеть сложный городской центр и красивый комплекс, где находится Puerta de Sevilla, с римской, вестготской и арабской памятью, а также алькасар, расположенный на вершине холма в положении, которое сегодня можно назвать панорамным, а в прошлом — стратегическим. В центре городка мы натыкаемся на площадь, окружённую портиками, занятыми сейчас маленькими магазинчиками и барами: словом, пространства, которые очерчивали типичный караван-сарай, великолепно сохранившийся, вызывающий воспоминания о местах гораздо дальше на Востоке. И как в логическом продолжении дорога приводит нас через 35 километров прямо в Севилью, столицу одноимённой провинции и всего андалусского региона. И здесь мы уже присмотрели общественную парковку недалеко от забронированного отеля; заезжаем на регистрацию в красивый и удобный Hotel Zaida и отправляемся на разведку города. Не позавтракав ещё, выбираем освещённую солнцем скамейку на Plaza del Ayuntamiento, чтобы насладиться отличным хамоном с козьим сыром, в сопровождении восхитительной полубутылки Риохи, которую только стыд не дал нам допить вчера вечером за ужином.

Готический собор, самый большой в мире

Теперь, когда прогулка может начаться, подкрепившись перекусом, направляемся сразу к главному: Собор — готический, самый большой в мире. Тот, кто его задумал, хотел сделать его таких размеров, чтобы потомки подумали, что строители были безумцами, воздвигая такую громоздкую массу — можно сказать, что они не ошибались, когда стоишь перед таким величием. Возможно, величие больше ощущается снаружи, поскольку интерьеры «разбиваются» центральным хором, в котором с одной стороны находится огромный алтарь — ретабло, а с другой — тонко украшенные деревянные скамьи. Этот прямоугольный периметр не позволяет увидеть общую картину, которая сделала бы его огромным. Более камерный размер придают многие боковые капеллы, которые часто открываются в залы, которые сами по себе имели бы размеры церкви, а также ниши, посвящённые различным святым, почитаемым в этой земле. На месте одной из них находится то, что должно быть гробницей Христофора Колумба. Условное наклонение обязательно, учитывая паломничества, которые совершил великий мореплаватель даже после смерти — с ещё одним путешествием через Атлантику. Очевидно, для некоторых судьба отводит спокойную жизнь в четырёх стенах, в то время как для других — путешествовать даже после неизбежного перехода. Подъём на Хиральду — колокольную башню, внутренний подъём которой не имеет ступеней, кроме некоторых вверху, именно чтобы позволить муэдзину подниматься верхом и призывать верующих к молитве — предлагает отсюда вид, охватывающий весь город и также служит для ориентирования следующих шагов. Говоря о муэдзине, само собой разумеется, что башня когда-то была минаретом мечети, затем приспособленным к нуждам христианского культа. Спускаемся и заканчиваем осмотр Собора, интересного во всех отношениях — включая красивый патио с апельсиновыми деревьями, нагруженными плодами. Смотрим, что можно посетить, не входя в Real Alcázar; проходя через Jardines de Murillo и Parque de María Luisa, приходим к прекрасной Пласа-де-Эспанья.

Пласа-де-Эспанья и асулехос истории

В этом месте по случаю Иberoамериканской выставки 1929 года был построен мемориал, хорошо представляющий Испанию в её административных подразделениях и местных особенностях. Увидеть его целиком — это приятный урок географии и истории иберийской страны; всё смягчено водными каналами и мостами, которые намекают на венецианский стиль, но покрытые асулехос. Комплекс приятен для глаза, хотя при более внимательном рассмотрении рискует стать немного тяжёлым и китчевым. В любом случае прогулка абсолютно стоит того в полдень, когда температура достигает 23 °C, а мы всё ещё одеты в довольно тяжёлую одежду, как того требуют утренние температуры и интерьеры исторических зданий.

Торре-дель-Оро, Метрополь Парасоль и севильский ужин

Выходя из парка, идём по набережной посмотреть Торре-дель-Оро и Пласа-де-Торос, а также некоторые интересные здания района Эль-Ареналь. Короткий душ в отеле, и ждём времени ужина, в 20:30. Будучи в центре, идём сделать пару фото у Ayuntamiento и у Метрополь Парасоль, современной бесформенной конструкции, похожей на огромную вафлю, в которой архитекторы дали волю своему воображению. При свете заката она выглядит весьма интересно, и будет так же с ночным освещением. Зона типичных ресторанов, посещаемых местными, недалеко, и благодаря умной подсказке мы попадаем в заведение, где утолим аппетит жареной треской и свиными щеками — своего рода рагу с красным вином и специями.

Севилья по сравнению с Кордовой имеет большее количество памятников и преобладание таперий над ресторанами — очевидно, это культура места; в любом случае не нужно проводить большие поиски, чтобы найти хорошее место и съесть полноценную еду. Ещё пару шагов — возможно, немного больше — чтобы снова увидеть Парасоль, Собор, Алькасар и некоторые здания ночью. Этим мы закрываем севильскую страницу, оставаясь с сомнением, какой из трёх больших андалусских городов, посещённых до сих пор, можно считать лучшим среди Гранады, Кордовы и Севильи. И нам ещё не хватает Малаги.