Tierra del Fuego

Morgon i Tierra del Fuego

Vi vilar till strax före 6.30 då frukosten vänligen tas fram till oss. Faktum är att vi idag har ett mycket krävande program: vi har nästan sexhundra km att göra, fyra gränser (två inkommande och samma antal utgående) och en färja. Men låt oss gå i ordning.

Laguna Azul

Avgången sker enligt förutbestämda tider och om 67 km är vi i sikte av gränsen. Strax innan vi gör en utvikning mot Laguna Azul (nära Mount Aymond), en utdöd vulkan inom vilken det finns en smaragdgrön sjö. Det är synd att solen är frånvarande och inte bidrar till att lysa upp utsikten som redan är vacker i sig. Strax före sjön har vi ett speciellt möte: en grupp vandrare som lämnade Rio de Janeiro ett par månader tidigare och som skulle anlända till Quito ett par månader senare gör en rundtur i Sydamerika. De leds av ett blomsterbarn tillverkat i Italien, de åker på en lastbil utrustad för att transportera människor, de sover i tält och lagar mat med campingutrustning. Även om jag inte är ett stort fan av vissa filosofier kan jag inte låta bli att bli beundrad när jag ser känslan av frihet som lyser genom deras uttryck.

Ankomst till Tierra del Fuego

Vi kommer till steget av Austral integration. Gränsövergångsformaliteterna är inte längre lika krångliga som de var för några år sedan, men det råder ingen brist på stämplar att anbringa och tiden tickar på. Först och främst måste tjänstemännen stämpla passen (utan att bry sig om att titta på korrespondensen mellan dokument och personer), sedan går de vidare till dokumentationen kopplad till fordonet vid en annan disk. Äntligen, och det är allt när du kommer in i Chile, måste du fylla i en blankett som deklarerar att du inte kommer att ta med dig frukt, grönsaker eller andra livsmedel som kan förorena den lokala floran. I slutet följer en sammanfattande besiktning av fordonet. Personalen är normalt vänlig och eftersom italienare välkomnar oss alltid med leenden och skämt, och försöker prata vårt språk lite. Vi försöker återgälda skämten och komma undan så fort som möjligt.

Låt oss gå igenom en trettio km fram till korsningen med vägen som leder till Magellansundet och härifrån beger vi oss söderut i lika många kilometer till Punta Delgada. Lyckligtvis är vattnet i sundet lugnt, medan en robust färja Det kommer närmare för att ladda oss. Fordonen i kön är så få att vi är övertygade om att vi går över till första omgången. Dagen blir ljusare och med den moralen: en gräns glatt bakom oss och en färja som anländer.

Även om Ushuaia fortfarande är långt borta. Kusten av Tierra del Fuego vid den punkten ligger bara 4 650 meter bort. och färjan tar bara 20 minuter att täcka den. Längs korsningen har vi sällskap av några delfiner (eller djur som tillhör familjen) som vill simma under vattenytan som om de hade till uppgift att eskortera oss till landningen. Vi fortsätter cirka tjugo km (vi är fortfarande på chilenskt territorium) på en utmärkt asfalterad väg, saktad bara av behovet av att fotografera guanacos, rosa flamingos och en uttorkad sjö täckt av salthaltiga mineraler. Som alla vackra saker är asfalten förutbestämd att ta slut och låt oss börja 110 oändliga km klättring (smuts) där marschfarten sjunker till 50/60 km/h och uppmärksamheten istället måste öka för att undvika skador. I området finns gas- och oljefyndigheter, med de typiska pumparna för uppsugning av kolvätet. Epilogen av stoftet sammanfaller med SAN SEBASTIAN en grupp hus som graviterar runt Chilenska gränsen. På andra sidan gränsen finns andra som också verkar ha kastats dit av vinden, de kallas även för San Sebastian och drar runt de argentinska tullarna. Efter två gränsövergångar börjar vi få en uppfattning om deras funktion och uppskattar den högre chilenska effektiviteten tillsammans med argentinarnas organiska desorganisation. I sanning, även med lite tålamod går det att genomföra procedurerna på hyfsad tid och upplevelsen är inte den värsta om man jämför med hur det måste ha varit för bara några år sedan, åtminstone enligt vad guiderna skriver. Det är dock märkligt hur tjänstemän, alltför inriktade på att anbringa stämplar, normalt sett inte ens kontrollerar likheten mellan bilderna på passen och de personer som faktiskt passerar. Under den piskande vinden fyller en vänlig argentinsk bensinstationsvakt våra tankar och när jag ber honom gå in i båset för att betala och hindrar pesos från att flyga iväg, tittar han på mig med uttrycket av någon som är på väg att göra något överflödigt. Jag kommenterar honom att vinden är mycket stark, men hans svar är avväpnande: på den här platsen är det normen, ibland krossar det till och med fönstren. Han blir dock förvånad när han upptäcker att vi i Italien definierar vinden som blåser i hög hastighet som patagonisk. Uppenbarligen trodde han inte att den från hans region var så välkänd på andra sidan jorden. Vi möter flera fågelarter, bland vilka bl.a bandurria (ibis-familjen) och vanliga cauquens.

Fagnano sjö

Vi fortsätter genom ett ökenlandskap tills vi når Rio Grande och vidare ner mot längst söderut. Landskapet förvandlas från stäpp till torrt med buskmark och verkar redan befinna sig i ett paradis. Faktum är att sjöarna och de vita topparna som omger dem bidrar till att stärka deras tro. En bäverdammen, skapar små vattenfall mellan konstgjorda sjöar, lockar vår uppmärksamhet. Ett stopp vid det berömda konditoriet Tolhuin, öppet 24 timmar om dygnet. vilket representerar lite förfriskningar för varje resenär som passerar genom området. Från och med denna punkt förtjänar varje km ett fotostopp: med svårighet begränsar vi oss till att föreviga Fagnano sjö, som ligger i fördjupningen av en glaciär 104 km från Ushuaia, och Paso Garibaldi, som korsar den sista andinska utlöpet och erbjuder utsikt från ovan på Lake Escondido, en pastellblå.

Klockan är nu 20 när vi kommer USHUAIA, på 54°45' sydlig latitud. Diego, den vänliga ägaren till lägenhetshotellet Cabo San Diego väntar på oss och överraskningen av en så vacker miljö är i sig en välkommen julklapp. Rummen är smakfullt inredda och inredda för semestern och detta kommer att vara det bästa boendet vi stött på på vår resa, även bland andra extremt bra. Men återigen finns det ingen tid att slösa: på vår begäran hade Diego tagit kontakt med ett par restauranger där vi kunde äta julbord och bokat platserna för att slippa äta middag med smörgås. Inte för att vi brydde oss särskilt om middagen, men vi skulle uppriktigt ha undvikit sparsamheten på en snabbmatsrestaurang. Ikväll är det Noche Buena (som de kallar det här) och vår aptit har för avsikt att hedra det ordentligt (centolla, skaldjursflambeados med rom, lax, bife de chorizo, etc.). Vid midnatt firar vi jul och Giannis födelsedag. Klockan är nu ett när vi tycker att det är rätt tid att avsluta den ansträngande dagen med en välförtjänt vila.