Buenos Aires II

Morgon i Puerto Madero

Efter att ha åkt två dagar före oss och lämnat för en dag tillägnad fiesta gaucha i en estancia möter vi resten av gruppen för frukost och börjar vårt äventyr genom den argentinska huvudstaden. De tolv timmarna flygningen på den interkontinentala flygningen gav oss gott om tid att förbereda en detaljerad överfallsplan för besöket i staden. Som i alla metropoler i den nya världen är utbudet av turistattraktioner avgjort mer begränsat än på andra håll, men det räcker för en och en halv dag för att inte bli uttråkad; i slutändan kommer Baires visa sig vara bättre än vi förväntade oss på kvällen. Att inte ha tråkigt innebär att vakna klockan 7 och vara på gatan strax efter 8.30 och hoppa in i den första passerande taxin som ska tas till La Boca. I Argentina ringer man inte taxi via en växel, man behöver bara stoppa den första lediga som går förbi. Denna taxichaufför är också trevlig och ger oss några användbara detaljer för att väva mosaiken som ger oss en uppfattning om den sociala bilden.

Solen står redan högt och det är 28,5°, vilket säger oss att idag är årets längsta dag och att vi inte kommer att lida av kylan. Även om La Boca förblir ett extremt populärt kvarter som gränsar till det ökända, gör en morgonpromenad, när ligisterna återigen sover när de nattliga räderna är över, oss att se detta hamnkvarter som är född av italienska invandrare. Caminito, gatan inramad av målade hus med fantasifulla pastellfärger (som kommer från fartygsfärgrester) börjar lysa i morgonljuset, medan de första försäljarna börjar sätta upp sina stånd.

Det urbana ansiktet på Puerto Madero

Allt är fortfarande otroligt tyst och det är inte svårt att föreställa sig de invandrare som landade längs dessa stränder för hundra år sedan med en historia av fattigdom på hemmaplan, på jakt efter en förmögenhet som verkligen bara kommer till ett fåtal. Kvarteret grundades av en grupp genuesiska invandrare och är det där den latinska fantasin märks mest, som med tiden uppfattade lusten att leva som fanns där genom att envist söka livets glada aspekter, till skada för vardagens hårda liv. Trots att det var ett fattigt grannskap hade det en viss autonomi och stolthet, så mycket att de vid ett visst tillfälle bad om att få grunda Republica de la Boca för att inte vara under den spanska regimen som Buenos Aires redan var och därmed bli en del av Italien. Det är just i det här kvarteret som tangon föddes, en strikt populär dans, som till en början ogillades av borgerligheten och praktiserande katoliker för sin lösaktiga stil och nära fysiska kontakt mellan dansarna.

Låt oss se också Bomboneran, den legendariska stadion där Boca Juniors (Maradonas tidigare lag och ett av de starkaste i det argentinska mästerskapet) spelar. Den ligger mitt i kvarteret och är målad med lagets färger: gult och blått.

Många barn passerar framför oss i sällskap av sina mammor, med avsikt att gå på träning; vem vet om det kan finnas en framtidsmästare bland dem.

Vi tar en taxi tillbaka till San Telmo, en stadsdel inte så långt bort, där stadens borgerlighet en gång bodde. Vi går ner till Pl. Dorrego, inget speciellt om det inte vore för den lugna atmosfären med de många bänkarna, barernas utomhusbord och träden som bjuder på god förfriskning i den urbana sommaren. Besök i kyrkan San Pedro Gonzales och den täckta marknaden i Pl. Carlos Calvo.

Politik och samhälle

Vi ser också ett par skrifter på väggarna som hyllar Cristina Fernandez, premiärministern och änkan efter Nestor Kirchner. Detta är särskilt slående eftersom vi befinner oss i ett land där hatet mot härskare alltid har varit mycket stort, men alla känner igen det goda arbete som gjorts under de senaste 8 åren av presidentparet som alternerat i regeringen. Det blir val nästa år, men alla tror att Fernandez kan klara sig och fortsätta de reformer som hennes man startade i efterdyningarna av den stora konkursen i den argentinska staten 2001. Taxichauffören med ursprung i Bergamo som tog oss från flygplatsen till hotellet i går kväll säger att han också är förvånad över hur ett land med enorm potential befinner sig med en så hög fattigdomsgrad. För att förenkla så berättar han att det räcker att åka med en lastbil några tiotals km från staden för att hitta en enorm mängd kalvar som går på bete, döda dem och ta dem till staden för att mata folket. Marken är så bördig att det räcker med att kasta ett frö för att få ett träd att växa. Vidare finns problemet med illegala invandrare (bolivianer, peruaner och i mindre utsträckning paraguayer) som står utan arbete och därmed stärker brottsligheten. Bristen på utveckling måste förvisso tillskrivas bristen på värde hos de politiker som har följt varandra under de senaste decennierna, men vid det här laget bör vi starta en delikat resonemang om huruvida hönan eller ägget kom först.

Traditioner och andlighet

Vi passerar genom stadsdelen Manzana de la Luces, där det finns några intressanta kyrkor. Låt oss börja med Sant'Ignacio, trots att det är ganska nakna inuti finns general Belgranos mausoleum. San Franciscos kyrka har ett enda långhus och är berikad av olika målningar, statyer etc. Vi passerar framför ingenjörsfakulteten (i klassisk stil) och monumentet över arbetet, representerat av två arbetare som kastar ett stort stenblock för att visa att arbetarnas enhet kan leda till stora resultat. En titt på Estrella-apoteket i artonhundratalsstil och vi fortsätter på Av. Defensa att nå Plaza de Mayo: stadens pulserande centrum, med utsikt över Casa Rosada (presidentpalatset), Cabildo (forntida säte för de spanska vicekungarna), katedralen (där San Martins grav ligger), Banco de la Nacion. På ena sidan av torget finns en permanent strejkstyrka av krigsveteraner (den från Malvinas), som efter det lidande som lidit under konflikten i tjugo år har ställts inför likgiltigheten från staten som inte ger dem någon pension. Färgen på Casa Rosada den vill representera en kompromiss mellan det röda av federalisterna och det vita av de unitarister som konkurrerade med varandra under 1800-talet.

Mot Puerto Madero

Vi når det nya kvarteret Puerto Madero till fots, en gång ett degraderat hamndistrikt, nu ett av de vackraste, med kontor och eleganta bostäder. Enorma mängder kapital har lockats för att renovera området, där de gamla tegelbryggorna (förvandlade till kommersiella lokaler) smakfullt har blandats med de moderna glasbyggnaderna. Några Ansaldo-kranar finns kvar längs dockningskanalen, som ett bevis på ett numera avlägset förflutet, av de tider då passagerare och gods landsteg i överflöd i hamnen i Buenos Aires. De förra flyr från fattigdomen i de fattigaste områdena i Europa, de senare för att bygga den nya sydamerikanska staten. Du behöver inte ens blunda för att föreställa dig scenerna som denna barrio måste ha upplevt.

Sarmiento fregatt

Notera resåren kvinnans mobila bro i form av en harpa (tillägnad kvinnor) och Sarmiento fregatt, som seglade på haven i över trettio år och genomförde ett fyrtiotal jordomseglingar. Vi besöker även interiören, där det bland annat finns gosehunden Lampazo, som i åratal var maskot ombord. Bron förväntades invigas i slutet av 2001, men istället togs den i drift utan något riktigt firande eftersom det på den tiden var finanskris och de frågor som skulle åtgärdas var mycket allvarligare.

Det räcker med att säga att det inom loppet av en månad har funnits 5 presidenter i republiken.

Puerto Madero

När vi passerar det centrala postkontoret under renovering går vi för att ta en dubbeldäckad turistbussen på Plaza de Mayo. Vi återvänder till Boca efter att ha passerat genom Sant'Elmo och får ytterligare förklaringar. Vi stannar till vid en lokal/tangeria för turister, men vi flyr omedelbart från de kommersiella frestelser som erbjuds oss och går till ett närliggande konditori för att smaka på en dulce de leche och se Caminito igen från en annan tidsmässig vinkel. Fortsätter med turistbussen korsar vi kvarteret la Villa, som för oss verkar vara mer av en bidon..villa för att återvända till Puerto Madero från den yttre sidan, den av Av. Kalabrien. Därmed ser vi hela silhuetten som växer fram mellan Puerto Madero och staden. Vi går av vid Av. Cordoba att gå in i Galleria Pacifico, ett köpcentrum. Vi är inte intresserade av produkterna på rea för att beundra det fantastiska glaserad kupol. Det är en otrolig folkmassa även om det bara är mitt på eftermiddagen. Vi går ut på gågatan Calle Florida när vi får den ohälsosamma idén att byta pengar. Här möter vi den mest systematiska desorganisation som en italienare som redan är van vid ämnet kan stöta på. En anställd "instruerar ärendet" genom att fråga dig hur mycket pengar du vill växla, samt dina personuppgifter och pass. Och operationen slutar om några ögonblick. Om det finns andra kunder är tre av hans kollegor redo att betjäna kunderna. Vi går sedan vidare till tjänstemannen som ska göra praktiken operativ, det vill säga ta valutan och leverera de eftertraktade pesos. Och här kompliceras saken: det är en kö på ett tiotal personer som väntar och bara en anställd vid disken, som genomför operationen utan brådska och lämnar minst ett par minuter mellan den ena och den andra. Allt under noggrann observation av en nitisk uniformerad agent som leder kunder till deras tur. Inte ens behöva byta guldtackor!

Men den extrema vänligheten och hjälpsamheten hos de människor som möttes återstår att beakta på den positiva sidan av skalan. Man får intrycket att argentinerna på individuell nivå är samarbetsvilliga och hjälpsamma, medan det när det kommer till offentliga tjänster sker en nedgång i ineffektivitet. Två förklarande fall representeras av damen som stoppade oss på gatan i Recoleta (en vacker stadsdel som är värd för flera ambassader) och rådde oss att vara uppmärksamma på kameran vi hade i våra händer. Däremot ser man överallt protester mot regeringen, pensioner eller annat som har ett samhällsvärde. Kanske ligger Argentinas bristande ekonomiska framgång under de senaste decennierna just i denna sociala fiendskap.

Puerto Madero tunnelbana

De säger att vissa tunnelbanestationer är särskilt intressanta. Vi går därför ner i Perus, på Av. de Mayo. Det är intressant, men ännu mer är vagnarna med träinredning, gammaldags bänkar och mjuka lampor som om vi hade tagit ett steg tillbaka över femtio år. Låt oss gå ner till kongressen, det federala parlamentet med en kupol för att efterlikna Vita huset och en vacker fontän framför. Vi spårar den breda Av. de Mayo, en vacker aveny där lyxhotell ligger. Prydd med träd, planerades den i rik fransk stil, och förbinder i huvudsak parlamentet med Casa Rosada. På denna gata ligger Caffè Tortoni, den ädlaste och mest eftertraktade i hela Buenos Aires. Vi går inte ens in då vi inte tycker att det är lämpligt att stå i kö för att bli uppringd så fort andra kunder går. Noblesse oblige, men vi känner oss också skyldiga att fortsätta vår turné. Det finns också Industriförbundets byggnad, insmord med röd färg som kastades under en demonstration. Vid en viss punkt korsar vi vägar med Av. 9 de Julio, vad de säger är den bredaste gatan i världen. Den består av 22 körfält och för att korsa den måste du vara redo när det gröna ljuset tänds, ta ett andetag i linje med smogen som hänger över staden och gå snabbt. Morgonens taxichaufför berättade att det ofta är omöjligt att köra längs den här gatan på eftermiddagen på grund av de ständiga demonstrationerna, men idag verkar allt vara lugnt. Åtminstone runt jul verkar folk vara lugnare. I mitten av gatan finns en obelisk för att fira 400-årsdagen av grundandet av staden. Fortsätter möter vi Colon teater, imponerande i konstruktion och bland de viktigaste i världen för opera.

Vid det här laget inkluderar programmet fortfarande ett besök på Retiro, särskilt i parkområdet där torget tillägnat general San Martin ligger med hans ridmonument i centrum. Även här gör en demonstration sina trummor hörda även när det fortfarande är långt borta. Det finns också ett par vackra byggnader och Torre de los Ingleses, vars namn ändrades efter Falklandskriget. Inte långt borta finns också monumentet över de 695 stupade i detta krig, med den eviga lågan till minne av dem som gav sina liv för en sak som endast var tänkt att tjäna som en avledning från en ekonomisk och systemisk kris under 1970-talets diktatur.

Vi korsar Av igen. 9 de Julio för att nå den vackra församlingen Nuestra Señora del Pilar, med ett enda långhus och koret helt täckt med ett gyllene tak. Vi når äntligen Av. Pueyrredon, i stadsdelen Recoleta, där vårt hotell ligger.

Kväll i Puerto Madero

Vi gör oss redo för att gå på tangokväll på en lokal teater uppkallad efter en av dess största tolkare, Carlos Gardel. Klockan 19.15 hämtar en minibuss oss på hotellet för att ansluta sig till en ström av turister som förbereder sig för att äta middag och sedan se showen. Både första och andra kursen håller hög standard. I synnerhet gör vissa föreställningar dig bokstavligen andfådd. Att se dansarnas akrobatik och den slingrande smidigheten i deras rörelser övertygar även de kallaste själar om att dansa. Vi återvänder när det ännu inte är för sent, så vi unnar oss en till kaffe i en bar nära hotellet. Det finns ingen risk att det förstör vår sömn