Buenos Aires II

Manhã em Puerto Madero

Partindo dois dias antes de nós e partindo para um dia dedicado à festa gaúcha em uma estância, nos encontramos com o resto do grupo para tomar café da manhã e iniciamos nossa aventura pela capital argentina. As doze horas de vôo intercontinental nos deram bastante tempo para preparar um detalhado plano de assalto para a visita à cidade. Como em todas as metrópoles do novo mundo, a oferta de atrativos turísticos é decididamente mais limitada do que em outros lugares, mas dá para um dia e meio para não ficar entediado; no final, Baires acabará por ser melhor do que esperávamos na véspera. Não ficar entediado significa acordar às 7 e estar na rua pouco depois das 8h30 e pegar o primeiro táxi que passa para La Boca. Na Argentina os táxis não são chamados através de central, basta parar a primeira pessoa livre que estiver passando. Este taxista também é simpático e nos fornece alguns detalhes úteis para tecer o mosaico que nos dará uma ideia do quadro social.

O sol já está alto e marca 28,5°, nos dizendo que hoje é o dia mais longo do ano e que não sofreremos com frio. Mesmo que La Boca continue a ser um bairro extremamente popular, beirando o infame, uma caminhada matinal, quando os bandidos voltam a dormir depois de terminadas as incursões noturnas, permite-nos ver este bairro portuário nascido de imigrantes italianos. O Caminito, a rua emoldurada por casas pintadas com imaginativo tons pastel (proveniente de resíduos de tinta de navio) começa a brilhar com a luz da manhã, enquanto os primeiros vendedores começam a montar suas barracas.

A face urbana de Puerto Madero

Tudo ainda está incrivelmente silencioso e não é difícil imaginar os imigrantes que desembarcaram nestas costas há cem anos com um histórico de pobreza em casa, em busca de uma fortuna que realmente só chegará a alguns. O bairro foi fundado por um grupo de imigrantes genoveses e é aquele onde mais se faz sentir o imaginário latino, percebendo ao longo do tempo a vontade de viver que ali existia ao procurar obstinadamente os aspectos alegres da vida, em detrimento da dureza do quotidiano. Apesar de ser um bairro pobre tinha certa autonomia e orgulho, tanto que a certa altura pediram para fundar a Republica de la Boca para não ficar sob o regime espanhol como já estava Buenos Aires e assim fazer parte da Itália. É precisamente neste bairro que nasceu o tango, uma dança estritamente popular, inicialmente detestada pela burguesia e pelos católicos praticantes pelo seu estilo lascivo e pelo contacto físico próximo entre os bailarinos.

Vamos ver também A Bombonera, o lendário estádio onde joga o Boca Juniors (ex-time de Maradona e um dos mais fortes do campeonato argentino). Está localizado no meio do bairro e é pintado com as cores do time: amarelo e azul.

Muitas crianças passam na nossa frente acompanhadas pelas mães, com a intenção de ir treinar; quem sabe se entre eles poderá haver um campeão do futuro.

Pegamos um táxi de volta a San Telmo, bairro não muito distante, onde viveu a burguesia da cidade. Descemos até Pl. Dorrego, nada de especial se não fosse o ambiente tranquilo com os muitos bancos, as mesas exteriores dos bares e as árvores que oferecem um bom refresco no verão urbano. Visita à Igreja de San Pedro Gonzales e ao mercado coberto da Pl. Carlos Calvo.

Política e sociedade

Vemos também alguns escritos nas paredes elogiando Cristina Fernandez, a primeira-ministra e viúva de Nestor Kirchner. Isto é particularmente impressionante porque estamos num país onde o ódio aos governantes sempre foi muito elevado, mas todos reconhecem o bom trabalho realizado nos últimos 8 anos pelo casal presidencial que se alternou no governo. Haverá eleições no próximo ano, mas todos pensam que Fernández pode vencer e continuar as reformas iniciadas pelo seu marido no rescaldo da falência substancial do Estado argentino em 2001. O taxista de origem Bérgamo que nos levou do aeroporto ao hotel ontem à noite diz que também está espantado com a forma como um país com um enorme potencial se encontra com uma taxa de pobreza tão elevada. Para simplificar, ele nos diz que basta ir de caminhão algumas dezenas de quilômetros da cidade para encontrar uma enorme quantidade de bezerros pastando, matá-los e levá-los para a cidade para alimentar a população. A terra é tão fértil que basta lançar uma semente para fazer crescer uma árvore. Além disso, existe o problema dos imigrantes ilegais (bolivianos, peruanos e, em menor medida, paraguaios) que estão desempregados e, assim, fortalecem as fileiras da criminalidade. A falta de desenvolvimento deve certamente ser atribuída à falta de valor dos políticos que se sucederam nas últimas décadas, mas neste ponto deveríamos iniciar uma delicada discussão sobre se o ovo ou a galinha veio primeiro.

Tradições e espiritualidade

Passamos pelo bairro Manzana de la Luces, onde existem algumas igrejas interessantes. Comecemos pelo de Sant'Ignacio, apesar de estar bastante vazio por dentro está o mausoléu do General Belgrano. A igreja de São Francisco tem nave única e é enriquecida por diversas pinturas, estátuas, etc. Passamos em frente à faculdade de engenharia (em estilo clássico) e ao monumento ao trabalho, representado por dois trabalhadores atirando uma enorme pedra para demonstrar que a união dos trabalhadores pode levar a grandes resultados. Uma olhada na farmácia Estrella em estilo oitocentista e continuamos pela Av. Defesa para alcançar a Praça de Maio: o centro pulsante da cidade, dominado pela Casa Rosada (palácio presidencial), o Cabildo (antiga sede dos vice-reis espanhóis), a Catedral (onde está localizado o túmulo de San Martin), o Banco de la Nacion. De um lado da praça há um piquete permanente de veteranos de guerra (o das Malvinas), que depois do sofrimento sofrido durante o conflito se encontram há vinte anos diante da indiferença do Estado que não lhes concede nenhuma pensão. A cor de Casa Rosada quer representar um compromisso entre o vermelho dos federalistas e o branco dos unitaristas que rivalizaram entre si durante o século XIX.

Em direção a Puerto Madero

Chegamos a pé ao novo bairro de Puerto Madero, outrora um degradado bairro portuário, hoje um dos mais bonitos, com escritórios e elegantes residências. Enormes quantidades de capital foram atraídas para renovar a área, onde as antigas docas de tijolos (transformadas em instalações comerciais) foram combinadas com bom gosto com os modernos edifícios de vidro. Alguns guindastes Ansaldo permanecem ao longo do canal de atracação, como prova de um passado já remoto, dos tempos em que passageiros e mercadorias desembarcavam em abundância no porto de Buenos Aires. Os primeiros fugindo da pobreza das zonas mais pobres da Europa, os segundos para construir o novo Estado sul-americano. Você nem precisa fechar os olhos para imaginar as cenas que este bairro deve ter vivido.

Fragata Sarmiento

Observe o elástico ponte móvel da mulher em forma de harpa (dedicada às mulheres) e o Fragata Sarmiento, que navegou pelos mares durante mais de trinta anos, realizando cerca de quarenta circunavegações do globo. Visitamos também o interior, onde entre outras coisas está o cão de peluche Lampazo, que durante anos foi a mascote a bordo. A inauguração da ponte estava prevista para finais de 2001, mas entrou em funcionamento sem uma verdadeira celebração, pois naquela época havia crise financeira e os problemas a resolver eram muito mais graves.

Basta dizer que no espaço de um mês houve 5 presidentes da República.

Porto Madero

Passando próximo ao Correio Central em reforma, pegaremos o ônibus turístico de dois andares na Plaza de Mayo. Voltamos ao Boca depois de passar por Sant'Elmo, obtendo mais algumas explicações. Paramos num local/tangeria para turistas, mas fugimos imediatamente às tentações comerciais que nos são oferecidas e vamos a uma pastelaria próxima provar um doce de leite e voltar a ver o Caminito de um ângulo temporal diferente. Continuando com o ônibus turístico atravessamos o bairro de la Villa, que nos parece mais um bidon..villa para retornar a Puerto Madero pelo lado externo, o da Av. Calábria. Assim vemos todo o horizonte que emerge entre Porto Madero e a cidade. Descemos na Av. Córdoba para entrar na Galleria Pacifico, um shopping center. Não nos interessam os produtos à venda para admirar o esplêndido cúpula envidraçada. Há uma multidão incrível, embora seja apenas meio da tarde. Saímos para a rua pedonal, Calle Florida, quando nos surge a ideia pouco saudável de trocar algum dinheiro. Aqui encontramos a desorganização mais sistemática que um italiano já habituado ao tema poderia encontrar. Um funcionário “instrui o caso” perguntando quanto dinheiro você deseja trocar, bem como seus dados pessoais e passaporte. E a operação termina em alguns instantes. Caso haja outros clientes, três de seus colegas estão prontos para atender os clientes. Passamos então ao funcionário que deve operacionalizar a prática, ou seja, pegar a moeda e entregar os cobiçados pesos. E aqui a coisa se complica: há uma fila de cerca de dez pessoas esperando e apenas um funcionário no balcão, que realiza a operação sem pressa, deixando pelo menos alguns minutos entre uma e outra. Tudo sob a observação cuidadosa de um zeloso agente uniformizado que conduz os clientes até sua vez. Nem precisar trocar as barras de ouro!

Contudo, a extrema simpatia e disponibilidade das pessoas encontradas continua a ser considerada no lado positivo da escala. Tem-se a impressão de que a nível individual os argentinos são colaborativos e prestativos, enquanto que quando se trata de serviços públicos há uma queda na ineficiência. Dois casos explicativos são representados pela senhora que nos parou na rua da Recoleta (um belo bairro que abriga várias embaixadas) nos aconselhando a prestar atenção à câmera que tínhamos firmemente em mãos. Por outro lado, em todos os lugares você vê protestos contra o governo, as pensões ou qualquer coisa que tenha valor público. Talvez a falta de sucesso económico da Argentina nas últimas décadas se deva precisamente a esta animosidade social.

O metrô de Puerto Madero

Dizem que alguns estações de metrô são particularmente interessantes. Descemos, portanto, ao do Peru, na Av. de Maio. É interessante, mas ainda mais são as carruagens com interiores em madeira, bancos antiquados e candeeiros suaves, como se tivéssemos retrocedido cinquenta anos. Vamos descer para Congresso, o parlamento federal com uma cúpula que imita a Casa Branca e uma bela fonte na frente. Refazemos a larga Av. de Mayo, uma bela avenida onde estão localizados hotéis de luxo. Adornado com árvores, foi concebido no rico estilo francês e liga essencialmente o Parlamento à Casa Rosada. Nesta rua fica o Caffè Tortoni, o mais nobre e procurado de toda Buenos Aires. Nem entramos pois não achamos adequado fazer fila para sermos chamados assim que outros clientes estiverem saindo. Noblesse obriga, mas também nos sentimos obrigados a continuar o nosso passeio. Há também o prédio do Sindicato Industrial, manchado com tinta vermelha lançada durante uma manifestação. A certa altura nos cruzamos com Av. 9 de julho, o que dizem ser a rua mais larga do mundo. É composto por 22 pistas e para atravessá-la é preciso estar pronto quando o sinal verde acender, respirar de acordo com a poluição atmosférica que paira sobre a cidade e caminhar rapidamente. O taxista desta manhã disse-nos que circular por esta rua à tarde é muitas vezes impossível devido às constantes manifestações, mas hoje tudo parece estar calmo. Pelo menos na época do Natal as pessoas parecem mais calmas. No centro da rua existe um obelisco em comemoração aos 400 anos de fundação da cidade. Continuando encontramos o Teatro Colón, impressionante em construção e um dos mais importantes do mundo para a ópera.

Neste momento o programa inclui ainda uma visita ao Retiro, especialmente na zona do parque onde se encontra a praça dedicada ao General San Martin com o seu monumento equestre ao centro. Também aqui uma manifestação faz ouvir os seus tambores mesmo quando ainda está longe. Há também alguns belos edifícios e o Torre dos Ingleses, cujo nome foi alterado após a Guerra das Malvinas. Não muito longe fica também o monumento aos 695 tombados nesta guerra, com a chama eterna em memória daqueles que deram a vida por uma causa que pretendia servir apenas como desvio de uma crise económica e sistémica durante a ditadura dos anos 1970.

Atravessamos novamente a Av. 9 de Julio para chegar à bela freguesia de Nuestra Señora del Pilar, de nave única e coro inteiramente coberto por telhado dourado. Finalmente chegamos à Av. Pueyrredon, no bairro da Recoleta, onde está localizado nosso hotel.

Noite em Puerto Madero

Nos preparamos para ir à noite de tango em um teatro local nomeado em homenagem a um de seus maiores intérpretes, Carlos Gardel. Às 19h15 um microônibus nos busca no hotel para nos juntarmos a uma torrente de turistas que se preparam para jantar e depois assistir ao espetáculo. Tanto o primeiro como o segundo cursos são de alto padrão. Em particular, algumas performances deixam você literalmente sem fôlego. Ver as acrobacias dos bailarinos e a agilidade sinuosa dos seus movimentos convence até as almas mais frias a dançar. Regressamos quando ainda não é tarde, por isso deliciamo-nos com outro café num bar perto do hotel. Não há risco de isso estragar nosso sono