Buenos Aires II

Morgen i Puerto Madero

Efter at have rejst to dage før os og tager afsted til en dag dedikeret til fiesta gaucha i en estancia, møder vi resten af gruppen til morgenmad og begynder vores eventyr gennem den argentinske hovedstad. De 12 timers flyvning på den interkontinentale flyvning gav os god tid til at udarbejde en detaljeret angrebsplan for besøget i byen. Som i alle metropoler i den nye verden er udbuddet af turistattraktioner afgjort mere begrænset end andre steder, men der er nok til halvanden dag til ikke at kede sig; i sidste ende vil Baires vise sig at være bedre, end vi forventede på aftenen. Ikke at kede sig betyder at vågne kl 7 og være på gaden kort efter 8.30 og hoppe ind i den første forbipasserende taxa, der skal køres til La Boca. I Argentina tilkaldes taxaer ikke via en central, du skal blot stoppe den første frie person, der kommer forbi. Denne taxachauffør er også sød og giver os nogle nyttige detaljer til at væve mosaikken, der vil give os en idé om det sociale billede.

Solen står allerede højt, og den er 28,5°, hvilket fortæller os, at i dag er årets længste dag, og at vi ikke vil lide under kulden. Selvom La Boca forbliver et ekstremt populært kvarter, der grænser op til det berygtede, giver en morgenvandring, når bøllerne igen sover, når de natlige razziaer er forbi, os til at se dette havnekvarter født af italienske immigranter. Caminito, gaden indrammet af malede huse med fantasifulde pastel nuancer (kommer fra skibsmalingrester) begynder at skinne i morgenlyset, mens de første sælgere begynder at sætte deres boder op.

Puerto Madero's urbane ansigt

Alt er stadig utroligt stille, og det er ikke svært at forestille sig de immigranter, der landede langs disse kyster for hundrede år siden med en historie af fattigdom derhjemme, på jagt efter en formue, der virkelig kun vil komme til nogle få. Kvarteret blev grundlagt af en gruppe genovesiske immigranter og er det, hvor den latinske fantasi mærkes mest, idet de med tiden opfatter lysten til at leve, der var der ved stædigt at søge livets muntre aspekter, til skade for hverdagens hårdhed. På trods af at det var et fattigt kvarter, havde det en vis autonomi og stolthed, så meget at de på et vist tidspunkt bad om at stifte Republica de la Boca for ikke at være under det spanske regime som Buenos Aires allerede var og dermed være en del af Italien. Det er netop i dette kvarter, at tangoen blev født, en strengt populær dans, som oprindeligt ikke kunne lide af borgerskabet og praktiserende katolikker på grund af dens liderlige stil og tætte fysiske kontakt mellem danserne.

Lad os også se Bomboneraen, det legendariske stadion, hvor Boca Juniors (Maradonas tidligere hold og et af de stærkeste i det argentinske mesterskab) spiller. Den ligger midt i kvarteret og er malet med holdets farver: gul og blå.

Mange børn passerer foran os ledsaget af deres mødre, opsat på at gå til træning; hvem ved, om der blandt dem kunne være en fremtidens mester.

Vi tager en taxa tilbage til San Telmo, et kvarter ikke så langt væk, hvor byens borgerskab engang boede. Vi går ned til Pl. Dorrego, ikke noget særligt, hvis det ikke var for den stille atmosfære med de mange bænke, barernes udendørs borde og træerne, der byder på en god forfriskning i den urbane sommer. Besøg i kirken San Pedro Gonzales og det overdækkede marked i Pl. Carlos Calvo.

Politik og samfund

Vi ser også et par skrifter på væggene, der roser Cristina Fernandez, premierministeren og enken efter Nestor Kirchner. Dette er særligt slående, da vi befinder os i et land, hvor hadet mod magthavere altid har været meget højt, men alle anerkender det gode arbejde, som præsidentparret har udført i de sidste 8 år, som har vekslet i regeringen. Der vil være valg næste år, men alle tror, ​​at Fernandez kan klare det og fortsætte de reformer, som hendes mand startede i kølvandet på den betydelige konkurs i den argentinske stat i 2001. Taxachaufføren af ​​Bergamo-ophav, som tog os fra lufthavnen til hotellet i aftes, siger, at han også er overrasket over, hvordan et land med et enormt potentiale finder sig selv med så høj en fattigdomsrate. For at forenkle fortæller han os, at det er nok at køre med en lastbil nogle få 10 km fra byen for at finde en enorm mængde kalve, der græsser, slå dem ihjel og tage dem med til byen for at brødføde folket. Landet er så frugtbart, at det er nok at kaste et frø til at få et træ til at vokse. Desuden er der problemet med illegale immigranter (bolivianere, peruanere og i mindre grad paraguayanere), som står uden arbejde og dermed styrker rækken af ​​kriminalitet. Den manglende udvikling skal ganske vist tilskrives manglende værdi hos de politikere, der har fulgt hinanden i de seneste årtier, men på dette tidspunkt bør vi starte en delikat argumentation om, hvorvidt hønen eller ægget kom først.

Traditioner og spiritualitet

Vi passerer gennem kvarteret Manzana de la Luces, hvor der er nogle interessante kirker. Lad os starte med Sant'Ignacio, på trods af at den er ret nøgen indeni, er der general Belgranos mausoleum. Kirken i San Francisco har et enkelt skib og er beriget med forskellige malerier, statuer osv. Vi passerer foran ingeniørfakultetet (i klassisk stil) og monumentet over arbejdet, repræsenteret af to arbejdere, der kaster en kæmpe kampesten for at demonstrere, at arbejdernes enhed kan føre til store resultater. Et kig på Estrella-apoteket i det nittende århundrede, og vi fortsætter på Av. Defensa at nå Plaza de Mayo: det pulserende centrum af byen, overset af Casa Rosada (præsidentpaladset), Cabildoen (gamle sæde for de spanske vicekonger), katedralen (hvor San Martins grav ligger), Banco de la Nacion. På den ene side af pladsen er der en permanent strejke af krigsveteraner (den af ​​Malvinas), som efter lidelserne under konflikten i tyve år har stået over for statens ligegyldighed, som ikke giver dem nogen pension. Farven på Casa Rosada den ønsker at repræsentere et kompromis mellem den røde af føderalisterne og den hvide af de unitarister, der konkurrerede med hinanden i løbet af det 19. århundrede.

Mod Puerto Madero

Vi når det nye kvarter Puerto Madero til fods, engang et forringet havnedistrikt, nu et af de smukkeste, med kontorer og elegante boliger. Enorme mængder kapital er blevet tiltrukket for at renovere området, hvor de gamle murstensdokker (omdannet til erhvervslokaler) smagfuldt er blevet blandet med de moderne glasbygninger. Nogle Ansaldo-kraner forbliver langs dokkanalen, som bevis på en nu fjern fortid, hvor passagerer og gods i overflod gik fra borde i havnen i Buenos Aires. Førstnævnte flygter fra fattigdommen i Europas fattigste områder, sidstnævnte for at bygge den nye sydamerikanske stat. Du behøver ikke engang at lukke øjnene for at forestille dig de scener, som denne barrio må have oplevet.

Sarmiento fregat

Bemærk elastikken kvindens mobile bro i form af en harpe (dedikeret til kvinder) og den Sarmiento fregat, som sejlede på havene i over tredive år og udførte omkring fyrre jordomsejlinger. Vi besøger også interiøret, hvor der blandt andet er tøjhunden Lampazo, som i årevis var maskot ombord. Broen forventedes at blive indviet i slutningen af ​​2001, men i stedet gik den i drift uden nogen reel fest, da der i de dage var finanskrise, og de problemer, der skulle tages op, var meget mere alvorlige.

Det er tilstrækkeligt at sige, at der i løbet af en måned har været 5 præsidenter for republikken.

Puerto Madero

Når vi passerer i nærheden af det centrale postkontor under renovering, tager vi en dobbeltdækker turistbus på Plaza de Mayo. Vi vender tilbage til Boca efter at have passeret gennem Sant'Elmo og får nogle yderligere forklaringer. Vi stopper ved en lokal/tangeria for turister, men vi løber straks væk fra de kommercielle fristelser, der tilbydes os, og går til et nærliggende konditori for at smage en dulce de leche og se Caminito igen fra en anden tidsmæssig vinkel. Fortsætter med turistbussen krydser vi kvarteret la Villa, som for os ser ud til at være mere en bidon..villa for at vende tilbage til Puerto Madero fra den ydre side, den af ​​Av. Calabrien. Således ser vi hele skyline, der træder frem mellem Puerto Madero og Byen. Vi står af ved Av. Cordoba for at komme ind i Galleria Pacifico, et indkøbscenter. Vi er ikke interesserede i de produkter, der er til salg for at beundre det pragtfulde glaseret kuppel. Der er et utroligt publikum, selvom det kun er midt på eftermiddagen. Vi går ud på gågaden, Calle Florida, da vi får den usunde ide at veksle nogle penge. Her støder vi på den mest systematiske desorganisering, som en italiener, der allerede er vant til emnet, kunne støde på. En medarbejder "instruerer sagen" ved at spørge dig, hvor mange penge du vil skifte, samt dine personlige oplysninger og pas. Og operationen slutter om få øjeblikke. Hvis der er andre kunder, er tre af hans kolleger klar til at betjene kunderne. Vi går så videre til embedsmanden, der skal gøre praksis operationel, det vil sige tage valutaen og levere de eftertragtede pesos. Og her bliver sagen kompliceret: Der er en kø på omkring ti personer, der venter og kun én medarbejder ved skranken, som udfører operationen uden hastværk, og der er mindst et par minutter mellem den ene og den anden. Alt sammen under omhyggelig observation af en nidkær uniformeret agent, der fører kunderne igennem til deres tur. Ikke engang at skulle skifte guldbarrer!

Men den ekstreme imødekommenhed og hjælpsomhed hos de mennesker, man stødte på, skal dog overvejes på den positive side af skalaen. Man får indtryk af, at argentinerne på individuelt plan er samarbejdsvillige og hjælpsomme, mens der er et fald i ineffektivitet, når det kommer til offentlige tjenester. To forklarende tilfælde er repræsenteret ved, at damen, der stoppede os på gaden i Recoleta (et smukt kvarter, der huser flere ambassader), rådede os til at være opmærksomme på det kamera, vi havde fast i hænderne. På den anden side ser man overalt protester mod regeringen, pensioner eller andet, der har en offentlig værdi. Måske er Argentinas manglende økonomiske succes i de seneste årtier netop at finde i denne sociale fjendskab.

Puerto Madero metro

De siger, at nogle metrostationer er særligt interessante. Vi går derfor ned i Peru, på Av. de Mayo. Det er interessant, men endnu mere er vognene med træinteriør, gammeldags bænke og bløde lamper, som om vi havde taget et spring tilbage over halvtreds år. Lad os gå ned til Kongressen, det føderale parlament med en kuppel til at efterligne Det Hvide Hus og et smukt springvand foran. Vi sporer den brede Av. de Mayo, en smuk allé, hvor der ligger luksushoteller. Udsmykket med træer, blev det planlagt i den rige franske stil og forbinder i det væsentlige parlamentet med Casa Rosada. På denne gade ligger Caffè Tortoni, den mest ædle og eftertragtede i hele Buenos Aires. Vi går ikke engang ind, da vi ikke synes, det er passende at stå i kø for at blive ringet op, så snart andre kunder går. Noblesse oblige, men vi føler os også forpligtet til at fortsætte vores tur. Der er også Industrial Union-bygningen, smurt med rød maling kastet under en demonstration. På et vist tidspunkt krydser vi veje med Av. 9 af Julio, hvad de siger er den bredeste gade i verden. Den består af 22 baner, og for at krydse den skal du være klar, når det grønne lys tændes, trække vejret i overensstemmelse med smogen, der hænger over byen, og gå hurtigt. Formiddagens taxachauffør fortalte os, at det ofte er umuligt at køre langs denne gade om eftermiddagen på grund af de konstante demonstrationer, men i dag ser alt ud til at være roligt. I det mindste omkring jul ser folk ud til at være mere rolige. I midten af ​​gaden er der en obelisk til minde om 400-året for byens grundlæggelse. Fortsat møder vi Colon Teater, imponerende i konstruktion og blandt de vigtigste i verden for opera.

På dette tidspunkt inkluderer programmet stadig et besøg i Retiro, især i parkområdet, hvor pladsen dedikeret til general San Martin ligger med hans ridemonument i centrum. Også her får en demonstration sine trommer hørt, selv når den stadig er langt væk. Der er også et par smukke bygninger og Torre de los Ingleses, hvis navn blev ændret efter Falklandskrigen. Ikke langt væk ligger også monumentet over de 695 faldne i denne krig, med den evige flamme til minde om dem, der gav deres liv for en sag, der kun skulle tjene som en afledning fra en økonomisk og systemisk krise under diktaturet i 1970'erne.

Vi krydser Av igen. 9 de Julio for at nå det smukke sogn Nuestra Señora del Pilar, med et enkelt skib og koret helt dækket af et gyldent tag. Vi når endelig Av. Pueyrredon, i Recoleta-kvarteret, hvor vores hotel ligger.

Aften i Puerto Madero

Vi gør klar til at tage til tangoaften i et lokalt teater opkaldt efter en af dets største fortolkere, Carlos Gardel. Klokken 19.15 henter en minibus os på hotellet for at slutte sig til en strøm af turister, der forbereder sig på at spise middag og derefter se showet. Både første og andet kursus er af høj standard. Især nogle forestillinger efterlader dig bogstaveligt talt forpustet. At se dansernes akrobatik og den krummede smidighed i deres bevægelser overbeviser selv de koldeste sjæle til dans. Vi vender tilbage, når det endnu ikke er for sent, så vi forkæler os selv med endnu en kop kaffe i en bar nær hotellet. Der er ingen risiko for, at det ødelægger vores søvn