Buenos Aires II

Ochtend in Puerto Madero

Nadat we twee dagen eerder zijn vertrokken en vertrokken voor een dag gewijd aan de fiesta gaucha in een estancia, ontmoeten we de rest van de groep voor het ontbijt en beginnen we aan ons avontuur door de Argentijnse hoofdstad. De twaalf uur durende vlucht op de intercontinentale vlucht gaf ons voldoende tijd om een ​​gedetailleerd aanvalsplan voor het bezoek aan de stad op te stellen. Zoals in alle metropolen van de nieuwe wereld is het aanbod aan toeristische attracties beslist beperkter dan elders, maar er is genoeg voor anderhalve dag om je niet te vervelen; uiteindelijk zal Baires beter blijken te zijn dan we aan de vooravond hadden verwacht. Je niet vervelen betekent dat je om 7 uur wakker wordt en kort na 8.30 uur op straat staat en in de eerste passerende taxi springt die naar La Boca wordt gebracht. In Argentinië worden taxi's niet via een centrale gebeld, je hoeft alleen maar de eerste vrije persoon die langskomt tegen te houden. Deze taxichauffeur is ook aardig en geeft ons enkele nuttige details om het mozaïek te weven dat ons een idee geeft van het sociale plaatje.

De zon staat al hoog en het is 28,5°, wat ons vertelt dat vandaag de langste dag van het jaar is en dat we geen last zullen hebben van de kou. Ook al blijft La Boca een extreem populaire wijk die grenst aan de beruchte, een ochtendwandeling, wanneer de boeven weer slapen zodra de nachtelijke invallen voorbij zijn, stelt ons in staat om deze havenwijk geboren te zien uit Italiaanse immigranten. De Caminito, de straat omlijst geschilderde huizen met fantasierijk pasteltinten (afkomstig van scheepsverfresten) begint te schijnen in het ochtendlicht, terwijl de eerste verkopers hun kraampjes beginnen op te zetten.

Het stedelijke gezicht van Puerto Madero

Alles is nog steeds ongelooflijk stil en het is niet moeilijk om je de immigranten voor te stellen die honderd jaar geleden langs deze kusten landden met een geschiedenis van armoede thuis, op zoek naar een fortuin dat werkelijk slechts aan enkelen zal toekomen. De buurt werd gesticht door een groep Genuese immigranten en is degene waar de Latijnse verbeelding het meest voelbaar is, waarbij ze in de loop van de tijd het verlangen om te leven waarnamen dat er was door koppig op zoek te gaan naar de vrolijke aspecten van het leven, ten koste van de hardheid van het dagelijks leven. Ondanks dat het een arme buurt was, had het een zekere autonomie en trots, zozeer zelfs dat ze op een gegeven moment vroegen om de Republica de la Boca op te richten om niet onder het Spaanse regime te vallen zoals Buenos Aires al was en dus deel uit te maken van Italië. Het is precies in deze buurt dat de tango werd geboren, een strikt populaire dans, die aanvankelijk een hekel had aan de burgerij en praktiserende katholieken vanwege zijn wellustige stijl en het nauwe fysieke contact tussen de dansers.

Laten we ook eens kijken De Bombonera, het legendarische stadion waar Boca Juniors (het voormalige team van Maradona en een van de sterksten in het Argentijnse kampioenschap) speelt. Het ligt midden in de wijk en is beschilderd met de kleuren van het team: geel en blauw.

Veel kinderen passeren ons, vergezeld van hun moeders, met de bedoeling naar de training te gaan; wie weet of er onder hen misschien wel een kampioen van de toekomst zit.

We nemen een taxi terug naar San Telmo, een wijk niet zo ver weg, waar ooit de burgerij van de stad woonde. We dalen af ​​naar Pl. Dorrego, niets bijzonders zonder de rustige sfeer met de vele bankjes, de buitentafels van de bars en de bomen die voor goede verfrissing zorgen in de stedelijke zomer. Bezoek aan de kerk van San Pedro Gonzales en de overdekte markt in Pl. Carlos Calvo.

Politiek en samenleving

We zien ook een paar geschriften op de muren waarin Cristina Fernandez, de premier en weduwe van Nestor Kirchner, wordt geprezen. Dit is vooral opvallend omdat we ons in een land bevinden waar de haat jegens heersers altijd erg groot is geweest, maar iedereen erkent het goede werk dat de afgelopen acht jaar is verricht door het presidentiële echtpaar dat afwisselend in de regering heeft gezeten. Volgend jaar zijn er verkiezingen, maar iedereen denkt dat Fernandez het kan redden en de hervormingen kan voortzetten die haar man heeft ingezet in de nasleep van het substantiële faillissement van de Argentijnse staat in 2001. De taxichauffeur van Bergamo-afkomst die ons gisteravond van het vliegveld naar het hotel heeft gebracht, zegt dat hij ook verbaasd is over hoe een land met een enorm potentieel met zo'n hoog armoedecijfer te kampen heeft. Ter vereenvoudiging vertelt hij ons dat het voldoende is om met een vrachtwagen enkele tientallen kilometers van de stad te gaan om een ​​enorme hoeveelheid kalveren te vinden die grazen, ze te doden en naar de stad te brengen om de mensen te voeden. Het land is zo vruchtbaar dat alleen het werpen van een zaadje voldoende is om een ​​boom te laten groeien. Bovendien is er het probleem van illegale immigranten (Bolivianen, Peruanen en in mindere mate Paraguayanen) die zonder werk zitten en zo de criminaliteit versterken. Het gebrek aan ontwikkeling moet zeker worden toegeschreven aan het gebrek aan waarde van de politici die elkaar de afgelopen decennia hebben gevolgd, maar op dit punt moeten we een delicate discussie beginnen over de vraag of de kip of het ei eerst kwam.

Tradities en spiritualiteit

We passeren de wijk Manzana de la Luces, waar enkele interessante kerken staan. Laten we beginnen met die van Sant'Ignacio, ondanks dat het van binnen behoorlijk kaal is, staat er het mausoleum van generaal Belgrano. De kerk van San Francisco heeft één schip en is verrijkt met verschillende schilderijen, beelden, enz. We passeren de technische faculteit (in klassieke stijl) en het monument voor werk, vertegenwoordigd door twee arbeiders die een enorm rotsblok gooien om aan te tonen dat de eenheid van arbeiders tot geweldige resultaten kan leiden. Een kijkje in de apotheek Estrella in negentiende-eeuwse stijl en we gaan verder op Av. Defensie te bereiken het Plaza de Mayo: het bruisende centrum van de stad, met uitzicht op het Casa Rosada (presidentieel paleis), de Cabildo (oude zetel van de Spaanse onderkoningen), de kathedraal (waar het graf van San Martin zich bevindt), de Banco de la Nacion. Aan de ene kant van het plein staat een permanent piket van oorlogsveteranen (die van de Malvinas), die na het lijden tijdens het conflict twintig jaar lang geconfronteerd zijn geweest met de onverschilligheid van de staat die hen geen pensioen toekent. De kleur van Casa Rosada het wil een compromis vertegenwoordigen tussen het rood van de federalisten en het wit van de unitariërs die in de 19e eeuw met elkaar wedijverden.

Richting Puerto Madero

We bereiken te voet de nieuwe wijk Puerto Madero, ooit een gedegradeerde havenwijk, nu een van de mooiste, met kantoren en elegante woningen. Er zijn enorme hoeveelheden kapitaal aangetrokken om het gebied te renoveren, waar de oude bakstenen dokken (omgevormd tot bedrijfspanden) op smaakvolle wijze zijn gecombineerd met de moderne glazen gebouwen. Er staan ​​nog enkele Ansaldo-kranen langs het aanlegkanaal, als bewijs van een inmiddels ver verleden, van de tijd waarin passagiers en goederen in overvloed in de haven van Buenos Aires van boord gingen. De eerste vluchtte voor de armoede van de armste gebieden van Europa, de tweede om de nieuwe Zuid-Amerikaanse staat op te bouwen. Je hoeft niet eens je ogen te sluiten om je voor te stellen welke taferelen deze wijk moet hebben meegemaakt.

Sarmiento-fregat

Let op het elastiek mobiele brug van de vrouw in de vorm van een harp (opgedragen aan vrouwen) en de Sarmiento-fregat, die ruim dertig jaar de zeeën bevoer en zo'n veertig omvaarten rond de wereld maakte. Ook brengen we een bezoek aan het binnenland, waar onder meer de knuffelhond Lampazo aanwezig is, die jarenlang de mascotte aan boord was. De verwachting was dat de brug eind 2001 zou worden ingehuldigd, maar in plaats daarvan werd hij zonder echt feest in gebruik genomen, omdat er in die tijd de financiële crisis heerste en de problemen die moesten worden aangepakt veel ernstiger waren.

Het volstaat te zeggen dat er in een maand tijd vijf presidenten van de Republiek zijn geweest.

Puerto Madero

We passeren vlakbij het centrale postkantoor dat wordt gerenoveerd en nemen de dubbeldekker-toeristenbus op de Plaza de Mayo. We keren terug naar Boca nadat we Sant'Elmo zijn gepasseerd en krijgen wat verdere uitleg. We stoppen bij een local/tangeria voor toeristen, maar lopen meteen weg voor de commerciële verleidingen die ons worden geboden en gaan naar een nabijgelegen banketbakkerij om een ​​dulce de leche te proeven en de Caminito nog eens vanuit een andere tijdelijke invalshoek te bekijken. We gaan verder met de toeristenbus en doorkruisen de wijk la Villa, die ons meer een bidon lijkt. Villa om vanaf de buitenkant terug te keren naar Puerto Madero, die van Av. Calabrië. Zo zien we de hele skyline die daartussen tevoorschijn komt Puerto Madero en de stad. We stappen uit bij Av. Cordoba om de Galleria Pacifico, een winkelcentrum, binnen te gaan. We zijn niet geïnteresseerd in de producten die te koop zijn om het prachtige te bewonderen glazen koepel. Er is een ongelooflijke menigte, ook al is het pas halverwege de middag. We gaan de voetgangersstraat in, Calle Florida, als we het ongezonde idee krijgen om wat geld te wisselen. Hier komen we de meest systematische desorganisatie tegen die een Italiaan die al aan het onderwerp gewend is, tegen kan komen. Een medewerker ‘instrueert de zaak’ door u te vragen hoeveel geld u wilt wisselen, evenals uw persoonlijke gegevens en paspoort. En de operatie eindigt over enkele ogenblikken. Mochten er nog andere klanten zijn, dan staan ​​drie van zijn collega's klaar om klanten te bedienen. Vervolgens gaan we verder met de ambtenaar die de praktijk operationeel moet maken, dat wil zeggen: de munt in ontvangst nemen en de felbegeerde peso's afleveren. En hier wordt de zaak ingewikkeld: er staat een rij van ongeveer tien mensen te wachten en slechts één medewerker aan de balie, die de operatie zonder haast uitvoert en minstens een paar minuten tussen de een en de ander laat. Alles onder de zorgvuldige observatie van een ijverige agent in uniform die klanten naar hun beurt loodst. Je hoeft niet eens goudstaven te wisselen!

De extreme vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen die we tegenkwamen, moeten echter nog steeds als positief worden beschouwd. Je krijgt de indruk dat Argentijnen op individueel niveau samenwerken en behulpzaam zijn, terwijl er op het gebied van openbare diensten sprake is van inefficiëntie. Twee verklarende gevallen worden vertegenwoordigd door de dame die ons op straat aanhield in Recoleta (een prachtige wijk waar verschillende ambassades zijn gevestigd) en ons adviseerde aandacht te besteden aan de camera die we stevig in onze handen hadden. Aan de andere kant zie je overal protesten tegen de overheid, pensioenen of iets anders dat een publieke waarde heeft. Misschien ligt het gebrek aan economisch succes van Argentinië in de afgelopen decennia juist in deze sociale vijandigheid.

De metro van Puerto Madero

Dat zeggen ze sommigen metrostations zijn bijzonder interessant. We dalen daarom af naar dat van Peru, op Av. de Mayo. Interessant is het, maar nog meer zijn de rijtuigen met houten interieurs, ouderwetse banken en zachte lampen alsof we vijftig jaar terug in de tijd zijn gegaan. Laten we naar beneden gaan Congres, het federale parlement met een koepel die het Witte Huis nabootst en een prachtige fontein ervoor. We volgen de brede Av. de Mayo, een prachtige laan waar luxe hotels gevestigd zijn. Het is versierd met bomen, ontworpen in de rijke Franse stijl en verbindt in wezen het parlement met Casa Rosada. In deze straat ligt het Caffè Tortoni, het meest nobele en gewilde in heel Buenos Aires. We gaan niet eens naar binnen, omdat we het niet gepast vinden om in de rij te staan ​​om gebeld te worden zodra andere klanten weggaan. Noblesse oblige, maar wij voelen ons ook verplicht om onze rondreis voort te zetten. Er is ook het gebouw van de Industriële Unie, besmeurd met rode verf die tijdens een demonstratie is gegooid. Op een gegeven moment kruisen onze wegen elkaar Gem. 9 de Julio, wat ze zeggen is de breedste straat ter wereld. Het bestaat uit 22 rijstroken en om het over te steken moet je klaar zijn als het groene licht aangaat, ademhalen in overeenstemming met de smog die over de stad hangt en snel lopen. De taxichauffeur van vanochtend vertelde ons dat 's middags door deze straat rijden vaak onmogelijk is vanwege de voortdurende demonstraties, maar vandaag lijkt alles rustig te zijn. In ieder geval rond Kerstmis lijken de mensen rustiger te zijn. In het midden van de straat staat een obelisk ter herdenking van de 400ste verjaardag van de stichting van de stad. Verderop ontmoeten we de Colon Theater, indrukwekkend qua constructie en een van de belangrijkste ter wereld voor opera.

Op dit punt staat nog steeds een bezoek aan het Retiro op het programma, vooral in het parkgebied waar het plein gewijd aan generaal San Martin zich bevindt met zijn ruitermonument in het midden. Ook hier laat een demonstratie zijn trommels horen, zelfs als het nog ver weg is. Er zijn ook een paar prachtige gebouwen en de Torre de los Ingleses, wiens naam na de Falklandoorlog werd veranderd. Niet ver daarvandaan staat ook het monument voor de 695 gevallenen in deze oorlog, met de eeuwige vlam ter nagedachtenis aan degenen die hun leven gaven voor een zaak die alleen bedoeld was als afleiding voor een economische en systeemcrisis tijdens de dictatuur van de jaren zeventig.

We steken de Av weer over. 9 de Julio om de prachtige parochie van Nuestra Señora del Pilar te bereiken, met een enkel schip en het koor volledig bedekt met een gouden dak. Uiteindelijk bereiken we Av. Pueyrredon, in de wijk Recoleta, waar ons hotel is gevestigd.

Avond in Puerto Madero

We maken ons klaar om naar de tango-avond te gaan in een plaatselijk theater vernoemd naar een van de grootste vertolkers, Carlos Gardel. Om 19.15 uur haalt een minibus ons op bij het hotel en voegt zich bij een stroom toeristen die zich klaarmaken om te gaan eten en daarna de show te zien. Zowel de eerste als de tweede gang zijn van hoog niveau. Vooral sommige optredens laten je letterlijk buiten adem. Het zien van de acrobatiek van de dansers en de kronkelige behendigheid van hun bewegingen overtuigt zelfs de koudste zielen tot dans. We komen terug als het nog niet te laat is, dus trakteren we onszelf op nog een kopje koffie in een bar vlakbij het hotel. Er is geen risico dat het onze slaap verpest