بوينس آيرس الثاني

صباحا في بويرتو ماديرو

بعد أن غادرنا قبل يومين وغادرنا لقضاء يوم مخصص لمهرجان غاوتشا في إستانسيا، نلتقي ببقية المجموعة لتناول الإفطار، ونبدأ مغامرتنا عبر العاصمة الأرجنتينية. أعطتنا اثنتي عشرة ساعة من الطيران على متن رحلة عابرة للقارات متسعًا من الوقت لإعداد خطة هجومية مفصلة لزيارة المدينة. كما هو الحال في جميع مدن العالم الجديد، فإن عرض مناطق الجذب السياحي محدود بالتأكيد أكثر من أي مكان آخر، ولكن هناك ما يكفي ليوم ونصف حتى لا تشعر بالملل؛ في النهاية، سيتبين أن بايريس أفضل مما توقعنا عشية المباراة. عدم الشعور بالملل يعني الاستيقاظ في الساعة 7 والتواجد في الشارع بعد الساعة 8.30 بقليل والقفز في أول سيارة أجرة عابرة يتم نقلها إلى لا بوكا. في الأرجنتين، لا يتم استدعاء سيارات الأجرة عن طريق الصرافة، كل ما عليك فعله هو إيقاف أول شخص يمر بجانبك. سائق التاكسي هذا لطيف أيضًا ويقدم لنا بعض التفاصيل المفيدة لنسج الفسيفساء التي ستعطينا فكرة عن الصورة الاجتماعية.

الشمس مرتفعة بالفعل ودرجة الحرارة 28.5 درجة، تخبرنا أن اليوم هو أطول يوم في السنة وأننا لن نعاني من البرد. حتى لو ظل لا بوكا حيًا يتمتع بشعبية كبيرة على الحدود مع سيئ السمعة، فإن المشي في الصباح، عندما يكون البلطجية نائمين مرة أخرى بمجرد انتهاء الغارات الليلية، يسمح لنا برؤية هذا الحي الساحلي الذي ولد من المهاجرين الإيطاليين. كامينيتو, الشارع مؤطرة منازل مطلية مع الخيال ظلال الباستيل (القادم من بقايا طلاء السفن) يبدأ بالتألق في ضوء الصباح، بينما يبدأ الباعة الأوائل في نصب أكشاكهم.

الوجه الحضري لبويرتو ماديرو

لا يزال كل شيء صامتًا بشكل لا يصدق، وليس من الصعب أن نتخيل المهاجرين الذين وصلوا إلى هذه الشواطئ منذ مائة عام ولديهم تاريخ من الفقر في وطنهم، بحثًا عن ثروة لن يحصل عليها إلا القليل. تم تأسيس الحي من قبل مجموعة من المهاجرين الجنويين وهو الحي الذي يشعر فيه الخيال اللاتيني بأكبر قدر من الشعور، مع مرور الوقت، إدراك الرغبة في العيش التي كانت هناك من خلال البحث بعناد عن جوانب الحياة المبهجة، على حساب قسوة الحياة اليومية. على الرغم من كونه حيًا فقيرًا، فقد كان يتمتع ببعض الاستقلالية والفخر، لدرجة أنهم طلبوا في مرحلة معينة تأسيس جمهورية بوكا حتى لا تكون تحت النظام الإسباني مثل بوينس آيرس بالفعل وبالتالي تكون جزءًا من إيطاليا. في هذا الحي بالتحديد ولدت رقصة التانغو، وهي رقصة شعبية بحتة، لم تعجبها في البداية البرجوازية والكاثوليك المتدينون بسبب أسلوبها الفاسق والاتصال الجسدي الوثيق بين الراقصين.

دعونا نرى أيضا بومبونيرا ، الملعب الأسطوري الذي يلعب فيه بوكا جونيورز (فريق مارادونا السابق وأحد أقوى الفرق في البطولة الأرجنتينية). ويقع في وسط الحي ومطلي بألوان الفريق: الأصفر والأزرق.

يمر أمامنا العديد من الأطفال برفقة أمهاتهم، عازمين على الذهاب إلى التدريب؛ من يدري إذا كان من بينهم بطل المستقبل.

استقلنا سيارة أجرة عائدين إلى سان تيلمو، وهو حي ليس ببعيد، حيث عاشت الطبقة البرجوازية في المدينة ذات يوم. نذهب إلى رر. Dorrego، لا شيء مميز لولا الأجواء الهادئة مع المقاعد العديدة والطاولات الخارجية للحانات والأشجار التي تقدم المرطبات الجيدة في الصيف الحضري. زيارة كنيسة سان بيدرو جونزاليس والسوق المغطى في Pl. كارلوس كالفو.

السياسة والمجتمع

نرى أيضًا كتابات على الجدران تمدح كريستينا فرنانديز، رئيسة الوزراء وأرملة نيستور كيرشنر. وهذا أمر لافت للنظر بشكل خاص لأننا في بلد كانت فيه الكراهية تجاه الحكام مرتفعة للغاية دائمًا، لكن الجميع يدركون العمل الجيد الذي قام به الزوجان الرئاسيان اللذان تناوبا في الحكومة خلال السنوات الثماني الماضية. سوف تعقد انتخابات في العام المقبل، ولكن الجميع يتصورون أن فرنانديز قادرة على تحقيق النجاح ومواصلة الإصلاحات التي بدأها زوجها في أعقاب الإفلاس الكبير لدولة الأرجنتين في عام 2001. يقول سائق التاكسي من بيرغامو والذي أخذنا من المطار إلى الفندق الليلة الماضية إنه أيضاً مندهش من الكيفية التي تجد بها دولة ذات إمكانات هائلة نفسها في ظل معدل فقر مرتفع إلى هذا الحد. للتبسيط، يخبرنا أنه يكفي الذهاب بشاحنة على بعد عشرات الكيلومترات من المدينة للعثور على كمية هائلة من العجول ترعى، وقتلها ونقلها إلى المدينة لإطعام الناس. الأرض خصبة لدرجة أن مجرد رمي البذرة يكفي لجعل الشجرة تنمو. علاوة على ذلك، هناك مشكلة المهاجرين غير الشرعيين (البوليفيين والبيرويين وبدرجة أقل الباراجوايانيين) الذين هم عاطلون عن العمل وبالتالي يعززون صفوف الجريمة. لا شك أن الافتقار إلى التنمية لابد وأن يُعزى إلى افتقار الساسة إلى القيمة التي تعقبوا بعضهم بعضاً في العقود الأخيرة، ولكن عند هذه النقطة يتعين علينا أن نبدأ مناقشة دقيقة حول ما إذا كانت الدجاجة أم البيضة تأتي أولاً.

التقاليد والروحانية

نمر عبر حي مانزانا دي لا لوسيس، حيث توجد بعض الكنائس المثيرة للاهتمام. لنبدأ بضريح سانت إجناسيو، على الرغم من كونه عاريًا تمامًا، يوجد داخل ضريح الجنرال بلغرانو. تحتوي كنيسة سان فرانسيسكو على صحن واحد وتثريه لوحات وتماثيل مختلفة وما إلى ذلك. نمر أمام كلية الهندسة (على الطراز الكلاسيكي) والنصب التذكاري للعمل، الذي يمثله عاملان يرميان صخرة ضخمة لإثبات أن وحدة العمال يمكن أن تؤدي إلى نتائج عظيمة. نظرة على صيدلية إستريلا على طراز القرن التاسع عشر ونواصل في شارع Av. الدفاع للوصول بلازا دي مايو: وسط المدينة النابض، ويطل على كازا روسادا (القصر الرئاسي)، كابيلدو (المقر القديم لنواب الملك الإسبان)، الكاتدرائية (حيث يقع قبر سان مارتن)، بانكو دي لا ناسيون. على أحد جوانب الساحة يوجد اعتصام دائم لقدامى المحاربين (جنود مالفيناس)، الذين وجدوا أنفسهم، بعد المعاناة التي عانوا منها خلال النزاع لمدة عشرين عامًا، يواجهون لامبالاة الدولة التي لا تمنحهم أي معاش تقاعدي. لون كازا روسادا إنها تريد أن تمثل حلاً وسطًا بين الأحمر من الفيدراليين والبيض من الموحدين الذين تنافسوا بعضهم البعض خلال القرن التاسع عشر.

نحو بويرتو ماديرو

نصل إلى حي بويرتو ماديرو الجديد سيرًا على الأقدام، والذي كان في السابق منطقة ميناء متدهورة، ولكنه الآن أحد أجمل المناطق، حيث يضم مكاتب ومساكن أنيقة. تم جذب مبالغ ضخمة من رأس المال لتجديد المنطقة، حيث تم مزج أرصفة الطوب القديمة (التي تم تحويلها إلى مباني تجارية) بذوق مع المباني الزجاجية الحديثة. لا تزال بعض رافعات أنسالدو موجودة على طول قناة الرسو، كدليل على الماضي البعيد، للأوقات التي كان يتم فيها إنزال الركاب والبضائع بكثرة في ميناء بوينس آيرس. الأول يهرب من الفقر في أفقر المناطق في أوروبا، والثاني يبني الدولة الجديدة في أمريكا الجنوبية. ليس عليك حتى أن تغمض عينيك لتتخيل المشاهد التي عاشها هذا الباريو.

فرقاطة سارمينتو

لاحظ المرونة جسر المرأة المحمول على شكل قيثارة (مخصصة للنساء) و فرقاطة سارمينتو الذي أبحر في البحار لأكثر من ثلاثين عامًا، وقام بحوالي أربعين رحلة حول الكرة الأرضية. قمنا أيضًا بزيارة المناطق الداخلية، حيث يوجد من بين أشياء أخرى الكلب المحشو لامبازو، الذي كان لسنوات عديدة التميمة على متن السفينة. كان من المتوقع أن يتم افتتاح الجسر في نهاية عام 2001، ولكن بدلاً من ذلك تم تشغيله دون احتفال حقيقي لأنه في تلك الأيام كانت هناك أزمة مالية وكانت القضايا التي يتعين معالجتها أكثر خطورة.

ويكفي أن نقول أنه في غضون شهر واحد كان هناك 5 رؤساء للجمهورية.

بويرتو ماديرو

مرورًا بالقرب من مكتب البريد المركزي قيد التجديد، نذهب لركوب الحافلة السياحية ذات الطابقين في بلازا دي مايو. عدنا إلى بوكا بعد المرور عبر سانت إلمو، وحصلنا على بعض التوضيحات الإضافية. نتوقف عند محل تانجريا محلي للسياح، لكننا نهرب على الفور من الإغراءات التجارية المقدمة لنا ونذهب إلى متجر معجنات قريب لتذوق دولسي دي ليتشي ورؤية كامينيتو مرة أخرى من زاوية زمنية مختلفة. واصلنا الحافلة السياحية، عبرنا حي لا فيلا، الذي يبدو لنا أنه أكثر من مجرد بيت.. فيلا للعودة إلى بويرتو ماديرو من الجانب الخارجي، شارع أف. كالابريا. وهكذا نرى الأفق بأكمله الذي يظهر بينهما بويرتو ماديرو والمدينة. ننزل في Av. قرطبة لدخول جاليريا باسيفيكو، وهو مركز للتسوق. نحن لسنا مهتمين بالمنتجات المعروضة للبيع لنعجب بروعتها قبة زجاجية. هناك حشد لا يصدق على الرغم من أنه في منتصف بعد الظهر فقط. نخرج إلى شارع المشاة، كالي فلوريدا، عندما تأتينا فكرة غير صحية لتغيير بعض النقود. هنا نواجه الفوضى الأكثر منهجية التي يمكن أن يواجهها الإيطالي المعتاد على الموضوع. يقوم أحد الموظفين "بتوجيه القضية" عن طريق سؤالك عن المبلغ الذي تريد تغييره، بالإضافة إلى بياناتك الشخصية وجواز السفر. وتنتهي العملية بعد لحظات قليلة. وفي حالة وجود عملاء آخرين، فإن ثلاثة من زملائه على استعداد لخدمة العملاء. ننتقل بعد ذلك إلى المسؤول الذي يجب أن يجعل هذه الممارسة عملية، أي أن يأخذ العملة ويسلم البيزو المطلوب. وهنا يصبح الأمر معقدًا: هناك طابور من حوالي عشرة أشخاص ينتظرون وموظف واحد فقط في المنضدة، يقوم بتنفيذ العملية دون تسرع، ويترك دقيقتين على الأقل بين الواحد والآخر. كل ذلك تحت المراقبة الدقيقة لوكيل متحمس يرتدي الزي الرسمي والذي يرشد العملاء إلى دورهم. ولا حتى الاضطرار إلى تغيير سبائك الذهب!

ومع ذلك، فإن الود الشديد والمساعدة التي أبداها الأشخاص الذين تمت مواجهتهم لا يزال يتعين أخذها في الاعتبار على الجانب الإيجابي من المقياس. ويتولد لدى المرء انطباع بأن الأرجنتينيين متعاونون ومفيدون على المستوى الفردي، بينما عندما يتعلق الأمر بالخدمات العامة فإن هناك سقوطاً في عدم الكفاءة. حالتان تفسيريتان تمثلهما السيدة التي أوقفتنا في شارع ريكوليتا (حي جميل يضم عدة سفارات) ونصحتنا بالانتباه إلى الكاميرا التي كانت بين أيدينا بقوة. ومن ناحية أخرى، في كل مكان ترى احتجاجات ضد الحكومة أو معاشات التقاعد أو أي شيء له قيمة عامة. ولعل افتقار الأرجنتين إلى النجاح الاقتصادي في العقود الأخيرة يكمن على وجه التحديد في هذا العداء الاجتماعي.

مترو بويرتو ماديرو

يقولون أن بعض محطات مترو الانفاق مثيرة للاهتمام بشكل خاص. ولذلك فإننا ننزل إلى بيرو، في شارع. دي مايو. إنها مثيرة للاهتمام، ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو العربات ذات التصميمات الداخلية الخشبية والمقاعد القديمة والمصابيح الناعمة كما لو كنا قد قفزنا إلى الوراء أكثر من خمسين عامًا. دعنا ننزل إلى الكونجرس, البرلمان الاتحادي ذو قبة تحاكي البيت الأبيض وأمامه نافورة جميلة. نحن نستعيد Av. دي مايو، شارع جميل حيث تقع الفنادق الفاخرة. تم تصميمه على الطراز الفرنسي الغني، وهو مزين بالأشجار، ويربط بشكل أساسي البرلمان بقصر روسادا. يوجد في هذا الشارع مقهى Tortoni، وهو مقهى Caffè Tortoni الأكثر نبلاً والأكثر طلبًا في جميع أنحاء بوينس آيرس. نحن لا ندخل حتى لأننا لا نعتقد أنه من المناسب الوقوف في قائمة الانتظار ليتم الاتصال بنا بمجرد مغادرة العملاء الآخرين. تلزم النبلاء، ولكننا نشعر أيضًا بأننا مضطرون إلى مواصلة جولتنا. وهناك أيضًا مبنى الاتحاد الصناعي، الذي تم تلطيخه بالطلاء الأحمر الذي ألقي أثناء المظاهرة. عند نقطة معينة نتقاطع مع المسارات شارع. 9 دي خوليو ، كما يقولون هو أوسع شارع في العالم. يتكون من 22 حارة، وعبوره عليك أن تكون جاهزًا عند تشغيل الضوء الأخضر، وخذ نفسًا متوافقًا مع الضباب الدخاني الذي يخيم على المدينة، ثم قم بالمشي بسرعة. أخبرنا سائق سيارة الأجرة هذا الصباح أن القيادة في هذا الشارع في فترة ما بعد الظهر غالبًا ما تكون مستحيلة بسبب المظاهرات المستمرة، لكن اليوم يبدو كل شيء هادئًا. على الأقل في فترة عيد الميلاد يبدو الناس أكثر هدوءًا. يوجد في وسط الشارع مسلة لإحياء الذكرى الـ 400 لتأسيس المدينة. استمرار نلتقي مسرح القولون مثيرة للإعجاب في البناء ومن بين الأهم في العالم للأوبرا.

في هذه المرحلة، لا يزال البرنامج يتضمن زيارة إلى ريتيرو، خاصة في منطقة المنتزه حيث تقع الساحة المخصصة للجنرال سان مارتن مع نصب الفروسية الخاص به في المركز. هنا أيضاً تُسمع المظاهرة طبولها حتى وهي لا تزال بعيدة. يوجد أيضًا عدد من المباني الجميلة و برج لوس إنجليس والذي تم تغيير اسمه بعد حرب الفوكلاند. وعلى مسافة غير بعيدة يوجد أيضًا النصب التذكاري لـ 695 شخصًا الذين سقطوا في هذه الحرب، مع الشعلة الأبدية تخليدًا لذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل قضية كان المقصود منها فقط أن تكون بمثابة تحويل الانتباه عن الأزمة الاقتصادية والنظامية خلال فترة الدكتاتورية في السبعينيات.

نعبر Av مرة أخرى. 9 de Julio للوصول إلى أبرشية Nuestra Señora del Pilar الجميلة، مع صحن واحد والجوقة مغطاة بالكامل بسقف ذهبي. وصلنا أخيرًا إلى Av. Pueyrredon، في حي ريكوليتا، حيث يقع فندقنا.

المساء في بويرتو ماديرو

نستعد للذهاب إلى مساء التانغو في مسرح محلي سميت على اسم أحد أعظم المترجمين الفوريين، كارلوس جارديل. في الساعة 7.15 مساءً، تنقلنا حافلة صغيرة إلى الفندق للانضمام إلى مجموعة من السياح الذين يستعدون لتناول العشاء ثم مشاهدة العرض. تتميز كل من الدورتين الأولى والثانية بمستوى عالٍ. على وجه الخصوص، بعض العروض تجعلك لاهثًا حرفيًا. إن رؤية الألعاب البهلوانية للراقصين وخفة الحركة المتعرجة لحركاتهم تقنع حتى أبرد النفوس بالرقص. نعود عندما لم يفت الأوان بعد، لذلك نكافئ أنفسنا بقهوة أخرى في حانة قريبة من الفندق. ليس هناك خطر من أن يفسد نومنا