تييرا ديل فويغو

صباح في تييرا ديل فويغو

نحن نستريح حتى قبل الساعة 6.30 بقليل، عندما يتم تقديم وجبة الإفطار إلينا. في الواقع، لدينا اليوم برنامج صعب للغاية: أمامنا ما يقرب من ستمائة كيلومتر لنقطعها، وأربع حدود (اثنتان قادمتان ونفس العدد من الخارج) وعبّارة. ولكن دعونا نذهب بالترتيب.

لاجونا ازول

تتم المغادرة وفقًا للأوقات المحددة مسبقًا وعلى بعد 67 كم نحن على مرمى البصر من الحدود. قبل أن نقوم بالاستطراد نحو لاجونا ازول (بالقرب من جبل أيموند)، وهو بركان خامد توجد بداخله بحيرة خضراء زمردية. ومن المؤسف أن تغيب الشمس ولا تساهم في إضاءة المنظر، وهو أصلاً جميل في حد ذاته. قبل البحيرة مباشرة، لدينا لقاء خاص: مجموعة من المتجولين الذين غادروا ريو دي جانيرو قبل شهرين وكان من المقرر أن يصلوا إلى كيتو بعد بضعة أشهر، يقومون بجولة في أمريكا الجنوبية. يقودهم طفل زهرة صنع في إيطاليا، ويسافرون على متن شاحنة مجهزة لنقل الأشخاص، وينامون في الخيام ويطبخون بمعدات التخييم. على الرغم من أنني لست من أشد المعجبين بفلسفات معينة، إلا أنه لا يسعني إلا أن أشعر بالإعجاب عندما أرى الإحساس بالحرية الذي يسطع من خلال تعبيراتهم.

الوصول إلى تييرا ديل فويغو

وصلنا إلى الخطوة التكامل الأسترالي. لم تعد إجراءات عبور الحدود مبتذلة كما كانت قبل بضع سنوات، ولكن لا يوجد نقص في الطوابع التي يجب لصقها والوقت يمر بسرعة. في البداية، يتعين على المسؤولين ختم جوازات السفر (دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر إلى المراسلات بين المستندات والأشخاص)، ثم ينتقلون إلى الوثائق المرتبطة بالمركبة في شباك آخر. وأخيرا، وهذا كل شيء عند دخول تشيلي يجب عليك ملء استمارة تقر فيها أنك لن تحضر معك الفواكه أو الخضار أو غيرها من المواد الغذائية التي قد تلوث النباتات المحلية. وفي النهاية، يتبع ذلك فحص موجز للمركبة. الموظفون ودودون عادةً، وبما أن الإيطاليين يرحبون بنا دائمًا بالابتسامات والنكات، ويبذلون جهدًا للتحدث بلغتنا قليلاً. نحاول الرد بالمثل على النكات والابتعاد في أسرع وقت ممكن.

دعونا نذهب من خلال واحد ثلاثين كم حتى التقاطع مع الطريق المؤدي إلى مضيق ماجلان ومن هنا نتجه جنوبًا لمسافة تصل إلى عدة كيلومترات إلى بونتا ديلجادا. ولحسن الحظ أن مياه المضيق هادئة، في حين أ العبارة القوية إنها تقترب لتوجيه الاتهام لنا. المركبات الموجودة في قائمة الانتظار قليلة جدًا لدرجة أننا مقتنعون بأننا سننتقل إلى الجولة الأولى. يصبح اليوم أكثر إشراقًا ومعه الروح المعنوية: الحدود خلفنا بسعادة والعبّارة تصل.

حتى لو كانت أوشوايا لا تزال بعيدة. يقع ساحل تييرا ديل فويغو عند هذه النقطة على بعد 4650 مترًا فقط. وسوف تستغرق العبارة 20 دقيقة فقط لتغطيتها. على طول المعبر يرافقنا بعض الدلافين (أو حيوانات تابعة للعائلة) عازمة على السباحة تحت سطح الماء كما لو كانت مهمتها مرافقتنا إلى الرسو. نواصل السير لمسافة حوالي عشرين كيلومترًا (ما زلنا في الأراضي التشيلية) على طريق معبد بشكل ممتاز، ولا نبطئ سرعتنا إلا بسبب الحاجة إلى التقاط صور فوتوغرافية جواناكو, طيور النحام الوردي وبحيرة جافة مغطاة بالمعادن المالحة. مثل كل الأشياء الجميلة، الأسفلت مقدر له أن ينتهي، فلنبدأ 110 كم لا نهاية لها من التسلق (الترابية) حيث تنخفض سرعة السير إلى 50/60 كم/ساعة ويجب بدلاً من ذلك زيادة الاهتمام لتجنب الضرر. يوجد في المنطقة رواسب غاز ونفط، مع وجود مضخات نموذجية لشفط المواد الهيدروكربونية. خاتمة الغبار تتزامن مع سان سيباستيان مجموعة من المنازل التي تنجذب حول الحدود التشيلية. على الجانب الآخر من الحدود، هناك آخرون يبدو أيضًا أن الريح ألقت بهم هناك، ويُطلق عليهم أيضًا اسم سان سيباستيان وينجذبون حول العادات الأرجنتينية. بعد معبرين حدوديين، بدأنا في الحصول على فكرة عن أدائهم ونقدر الكفاءة التشيلية الأكبر المصحوبة بالفوضى العضوية للأرجنتينيين. في الحقيقة، حتى مع القليل من الصبر، من الممكن إكمال الإجراءات في وقت مناسب والتجربة ليست الأسوأ إذا قارنتها بما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، على الأقل حسب ما يكتبه المرشدون. ومع ذلك، فمن الغريب أن المسؤولين، الذين يحرصون بشدة على لصق الطوابع، لا يقومون عادة بالتحقق من تشابه الصور الموجودة على جوازات السفر مع الأشخاص الذين يمرون بالفعل. تحت الريح العاتية، قام عامل أرجنتيني ودود بمحطة بنزين بملء خزاناتنا، وعندما أطلب منه الدخول إلى المقصورة للدفع، ومنع البيزو من الطيران بعيدًا، نظر إلي بتعبير شخص على وشك القيام بشيء غير ضروري. أعلق له بأن الرياح قوية جدًا، لكن رده ينزع سلاحه: في هذا المكان هو المعتاد، وأحيانًا يكسر النوافذ. ومع ذلك، يتفاجأ عندما يكتشف أننا في إيطاليا نعرّف الريح التي تهب بسرعة عالية بأنها باتاغونيا. من الواضح أنه لا يعتقد أن الشخص من منطقته كان معروفًا على الجانب الآخر من العالم. نواجه عدة أنواع من الطيور، من بينها أنا باندوريا (عائلة أبو منجل) والكوكينات الشائعة.

بحيرة فاجنانو

نواصل السير عبر المناظر الطبيعية الصحراوية حتى نصل إلى ريو غراندي ونتجه نحو أقصى الجنوب. تتحول المناظر الطبيعية من السهوب إلى الأراضي القاحلة مع الأدغال ويبدو أنها بالفعل في الجنة. في الواقع، تساعد البحيرات والقمم البيضاء التي تحيط بهم على تعزيز إيمانهم. واحد سد القندس وإنشاء شلالات صغيرة بين البحيرات الصناعية يلفت انتباهنا. التوقف عند متجر حلويات تولهوين الشهير المفتوح 24 ساعة. والذي يمثل شيئاً من الانتعاش لكل مسافر يمر بالمنطقة. من الآن فصاعدا، كل كيلومتر يستحق التوقف لالتقاط الصور: بصعوبة نقتصر على تخليد بحيرة فاجنانو ، والتي تقع في منخفض نهر جليدي على بعد 104 كم من أوشوايا، وباسو غاريبالدي، الذي يعبر آخر فرع من جبال الأنديز ويوفر إطلالة من الأعلى على بحيرة إسكونديدو ، أزرق فاتح.

الساعة الآن 8 مساءً عند وصولنا أوشوايا ، عند خط عرض 54°45 جنوباً. ينتظرنا دييغو، المالك الودود لفندق كابو سان دييغو، وتمثل مفاجأة هذه البيئة الجميلة في حد ذاتها هدية ترحيبية لعيد الميلاد. تم تأثيث الغرف وديكورها بذوق رفيع لقضاء العطلات، وسيكون هذا أفضل مكان للإقامة واجهناه في رحلتنا، حتى من بين أماكن الإقامة الجيدة للغاية الأخرى. ولكن مرة أخرى، ليس هناك وقت نضيعه: بناءً على طلبنا، اتصل دييغو باثنين من المطاعم حيث يمكننا تناول عشاء عيد الميلاد وحجز المقاعد لتجنب الاضطرار إلى تناول العشاء مع شطيرة. لا يعني ذلك أننا نهتم بشكل خاص بالعشاء، ولكننا كنا نتجنب بصدق التوفير في مطاعم الوجبات السريعة. الليلة هي نوش بوينا (كما يسمونها هنا) وتعتزم شهيتنا تكريمها بشكل صحيح (سينتولا، المأكولات البحرية المشتعلة مع الروم، سمك السلمون، بيفي دي كوريزو، وما إلى ذلك). في منتصف الليل نحتفل بعيد الميلاد وكذلك عيد ميلاد جياني. إنها الآن الساعة الواحدة ظهرًا عندما نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء اليوم المرهق مع الراحة التي نستحقها.