Tierra del Fuego

Aamu Tierra del Fuegossa

Lepotaan hieman ennen klo 6.30 asti, jolloin aamiainen tuodaan meille ystävällisesti eteenpäin. Itse asiassa meillä on tänään erittäin vaativa ohjelma: meillä on lähes kuusisataa kilometriä ajettavaa, neljä rajaa (kaksi tuloa ja sama määrä lähteviä) ja lautta. Mutta mennään järjestyksessä.

Laguna Azul

Lähtö tapahtuu ennalta sovittujen aikojen mukaan ja 67 km päässä ollaan rajan näköpiirissä. Juuri ennen kuin teemme poikkeuksen kohti Laguna Azul (lähellä Mount Aymondia), sammunut tulivuori, jonka sisällä on smaragdinvihreä järvi. On sääli, että aurinko ei ole paikalla eikä valaise näkymää, joka on jo sinänsä kaunis. Juuri ennen järveä kohtaamme erityisen: joukko vaeltajia, jotka lähtivät Rio de Janeirosta pari kuukautta aikaisemmin ja joiden oli määrä saapua Quitoon pari kuukautta myöhemmin, tekee kiertueen Etelä-Amerikassa. Heitä johtaa Italiassa valmistettu kukkalapsi, he matkustavat ihmisten kuljettamiseen varustetussa kuorma-autossa, nukkuvat teltoissa ja tekevät ruokaa retkeilyvarusteiden kanssa. Vaikka en ole tiettyjen filosofioiden suuri fani, en voi olla ihailematta, kun näen vapauden tunteen, joka paistaa heidän ilmaisuistaan.

Saapuminen Tierra del Fuegoon

Saavumme vaiheeseen Australian integraatio. Rajanylitysmuodollisuudet eivät ole enää niin tiukkoja kuin muutama vuosi sitten, mutta leimoja ei ole pulaa ja aika tikittää. Ensin virkamiesten on leimattava passit (vaivautumatta katsomaan asiakirjojen ja ihmisten välistä kirjeenvaihtoa), sitten siirrytään ajoneuvoon linkitettyihin asiakirjoihin toisella tiskillä. Lopuksi, ja siinä kaikki saapuessaan Chileen, sinun on täytettävä lomake, jossa vakuutat, että et tuo mukanasi hedelmiä, vihanneksia tai muita elintarvikkeita, jotka voivat saastuttaa paikallista kasvistoa. Lopuksi seuraa ajoneuvon yhteenvetokatsastus. Henkilökunta on normaalisti ystävällistä ja italialaiset toivottavat meidät aina tervetulleiksi hymyillen ja vitsaillen, yrittäen puhua hieman kieltämme. Yritämme vastata vitseihin ja päästä eroon mahdollisimman pian.

Käydään yksi läpi kolmekymmentä km Magellanin salmeen johtavan tien risteykseen asti ja tästä suuntaamme etelään yhtä monta kilometriä Punta Delgadaan. Onneksi salmen vedet ovat tyynit, kun taas a tukeva lautta Se on lähempänä veloittaakseen meitä. Ajoneuvoja jonossa on niin vähän, että olemme vakuuttuneita, että pääsemme ensimmäiselle kierrokselle. Päivä muuttuu valoisammaksi ja sen mukana moraali: raja onnellisesti takana ja lautta saapumassa.

Vaikka Ushuaia on vielä kaukana. Tierra del Fuegon rannikko on tuolloin vain 4 650 metrin päässä. ja lautalla kestää vain 20 minuuttia. Risteyksen varrella mukanamme on delfiinejä (tai perheeseen kuuluvia eläimiä), jotka aikovat uida vedenpinnan alla ikään kuin heidän tehtävänsä olisi saattaa meidät maihinnousulle. Jatkamme parikymmentä kilometriä (olemme edelleen Chilen alueella) erinomaisesti asfaltoitua tietä, jota hidastaa vain valokuvaustarve guanakot, vaaleanpunaiset flamingot ja kuivunut järvi, joka on peitetty suolaisilla mineraaleilla. Kuten kaiken kauniin, asfaltin on määrä päättyä ja aloitetaan 110 loputonta kilometriä kiipeilyä (lika), jossa matkanopeus laskee 50/60 km/h ja sen sijaan huomiota on lisättävä vaurioiden välttämiseksi. Alueella on kaasu- ja öljyesiintymiä, joissa on tyypilliset hiilivedyn imupumput. Pölyn epilogi osuu yhteen SAN SEBASTIANin taloryhmän kanssa, joka vetoaa Chilen raja. Rajan toisella puolella on muita, jotka näyttävät myös tuulen heittäneen sinne, niitä kutsutaan myös San Sebastianiksi ja ne kiihtyvät Argentiinan tullin ympärille. Kahden rajanylityksen jälkeen alamme saada käsityksen niiden toiminnasta ja arvostaa Chilen suurempaa tehokkuutta ja argentiinalaisten orgaanista epäjärjestystä. Todellisuudessa pienelläkin kärsivällisyydellä toimenpiteet on mahdollista suorittaa kohtuullisessa ajassa eikä kokemus ole pahin, jos vertaa sitä siihen, millaista se on ollut vielä muutama vuosi sitten, ainakin ohjeiden mukaan. On kuitenkin uteliasta, kuinka leimoja liiaksi kiinnittäneet virkamiehet eivät yleensä edes tarkista passien kuvien samankaltaisuutta niiden ihmisten kanssa, jotka todella kulkevat läpi. Huipputuulen alla ystävällinen argentiinalainen huoltoaseman huoltomies täyttää tankkimme ja kun pyydän häntä menemään koppiin maksamaan estäen pesojen lentämistä pois, hän katsoo minua sellaisen ilmeellä, joka aikoo tehdä jotain tarpeetonta. Kommentoin hänelle, että tuuli on erittäin kova, mutta hänen vastauksensa on aseistariisuttava: tässä paikassa se on normaalia, joskus se rikkoo jopa ikkunat. Hän kuitenkin yllättyy, kun hän huomaa, että Italiassa me määrittelemme suurella nopeudella puhaltavan tuulen patagonialaiseksi. Ilmeisesti hän ei uskonut, että hänen alueensa oli niin tunnettu toisella puolella maailmaa. Kohtaamme useita lintulajeja, joista mm bandurria (ibis-perhe) ja tavallinen cauquens.

Fagnano järvi

Jatkamme aavikkomaiseman läpi Rio Grandeen ja alaspäin kohti etelää. Maisema muuttuu aroista kuivaksi pensasmaalla ja näyttää jo olevan paratiisissa. Itse asiassa niitä ympäröivät järvet ja valkoiset huiput vahvistavat heidän uskoaan. Yksi majavan pato, luomalla pieniä vesiputouksia keinotekoisten järvien väliin, kiinnittää huomiomme. Pysähdys kuuluisassa Tolhuinin leipomossa, joka on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. joka edustaa hieman virkistystä jokaiselle alueen läpi kulkevalle matkustajalle. Tästä eteenpäin jokainen km ansaitsee valokuvapysähdyksen: vaivoin rajoitamme itsemme ikuistamiseen Fagnano järvi, joka sijaitsee jäätikön syvennyksessä 104 km Ushuaiasta, ja Paso Garibaldi, joka ylittää Andien viimeisen haaran ja tarjoaa näkymän ylhäältä Escondido-järvi, pastellinsininen.

Kello on nyt 20, kun saavumme USHUAIA, 54°45' eteläisellä leveysasteella. Cabo San Diego -huoneistohotellin ystävällinen omistaja Diego odottaa meitä ja yllätys niin kauniista ympäristöstä on sinänsä tervetullut joululahja. Huoneet on sisustettu hyvällä maulla ja sisustettu lomaa varten, ja tämä on paras matkallamme kohtaamamme majoitus, jopa muiden erittäin hyvien joukossa. Mutta jälleen kerran ei ole aikaa hukattavaksi: pyynnöstämme Diego oli ottanut yhteyttä muutamaan ravintolaan, joissa voisimme syödä jouluillallisen, ja varannut paikat, jotta ei tarvitsisi syödä voileivän kanssa. Ei sillä, että olisimme erityisen välittäneet illallisesta, mutta olisimme vilpittömästi välttäneet pikaruokaravintolan säästäväisyyttä. Tänä iltana on Noche Buena (kuten sitä täällä kutsutaan) ja ruokahalumme aikoo kunnioittaa sitä (centolla, äyriäiset flambeadot rommin kanssa, lohi, bife de chorizo ​​jne.). Keskiyöllä juhlimme joulua sekä Giannin syntymäpäivää. Kello on nyt yksi, kun ajattelemme, että on oikea aika päättää uuvuttava päivä ansaitulle lepolle.