سيرو توري

الشالتن

وحتى اليوم، يتحول اليوم الذي بدا وكأنه رحلة سلمية إلى رحلة ساحقة نحو الجمال اللامتناهي لهذه المنطقة. السماء صافية، بل ودافئة عندما نتناول الإفطار في الحانة المعتادة بمحطة بنزين إل كالافاتي. أصبح الكرواسون، الذي يُسمى هنا ميديالونا، عنصرًا أساسيًا دائمًا. خزان ممتلئ بالديزل وانطلق إلى إل تشالتين.

سيرو توري

لقد سجلت الكاميرا بالفعل أكثر من 2000 صورة على البطاقة ولكني أقول إنني بحاجة إلى صورة واحدة فقط: الصورة التي معه، سيرو توري. إن المصير الحميد سيحتفظ في الواقع بأكثر من واحد بالنسبة لي. الطريق مسفلت بالكامل ويقدم طريقًا أكثر تنوعًا من السهوب المعتادة التي سافرت حتى الآن. لا يعني ذلك أنها ليست قاحلة، ولكنها تتبع مسار نهر ريو لا ليونا مع صعود وهبوط كبير مما يجعل الرحلة أكثر إثارة للاهتمام.

ومن الغريب أن نلاحظ كيف يمكن عبور هذه الأراضي القاحلة المقفرة بهذه الأنهار الرائعة. ومع ذلك، فإن بحيرتي أرجنتينو وفيدما، اللتين تستقبلان ذوبان الأنهار الجليدية الهائلة، تنفيس مياههما في الأنهار التي تعبر الصحراء لتتدفق أخيرًا إلى المحيط الأطلسي. وبهذه الطريقة نشهد مشهد الخطوط الزرقاء الكبيرة التي تخترق اللون المغرة للسهوب. عرض مذهل بشكل خاص عند الوصول بالطائرة.

سيرو توري وإل تشالتين

وبينما نتقدم، تبدأ قمم المنتزه في الظهور على مسافة بعيدة، وواحدة منها على وجه الخصوص تثير عقولنا. لا يزال أمامنا 150 كيلومترًا لنقطعها، لكن شكلها، إذا نظرت إليها بعناية، لا لبس فيه: إنها سيرو توري بدون سحب. حتى لو على مسافة كبيرة، فإننا نتقدم عليه. وبالفعل هو من قرر أن يظهر نفسه اليوم. أصبحت الأرض الآن مسطحة في الغالب ولم تتمكن التموجات القليلة في أي وقت من الأوقات من إخفاء الأيقونة التي تظهر أمامنا. عند هذه النقطة يبدأ السباق مع الزمن خوفًا من أن تحجب سحابة ما رؤيتنا عندما نكون تحتها. علينا أن نتوقف عدة مرات لالتقاط بعض اللقطات البعيدة، حتى أن المناظر الطبيعية من حولنا تصبح أكثر إثارة للاهتمام. تقريبًا مع العد التنازلي وصلنا أخيرًا الشالتن ونحن هنا نبحث عن مكان للإقامة لهذه الليلة على الأقل لترك أمتعتنا. يقع فندق Las Piedras في الطابق الأرضي على الطراز الأمريكي فقط. وهنا تحدث حقيقة أخرى غريبة بقدر ما هي غير متوقعة: نطلب من المدير الذي يخاطبنا باللغة الإنجليزية أن يتحدث بهدوء باللغة الإسبانية. عندما يسمع بوكو أننا نتحدث الإيطالية، يطلب التحدث بهدوء باللغة الإيطالية لأنه إيطالي أيضًا، ولكن في النهاية نكتشف أنه بييمونتي ويمكننا أخيرًا التحدث بلغتنا الأم على بعد 14000 كيلومتر. ليس هذا فحسب، بل يخبرنا إلفيو أن أحد أجداده من نولي كانافيزي، بينما تعود أصوله من جهة الأم إلى مونكالييري وبرالورمو. عند هذه النقطة نتوقف عن الخوض في الموضوع حتى لا نكتشف الروابط العائلية. لقد جعلنا بلطف نترك حقائبنا على العشب وينصحنا بالركض نحو الجبل لأن مثل هذا اليوم نادر جدًا. إنها الساعة 12 وليس من الضروري أن يتم إخبارنا بذلك مرتين. نسافر بضع مئات من الأمتار بالمركبات الآلية حتى بداية المسار. من هنا، يمكنك الاستمرار سيرًا على الأقدام مع الكثير من الحركة والعديد من الصعود والهبوط، أولاً مع Cerro Torre e فيتز روي في المقدمة. عندها فقط مع الأول كنجم مرشد لنا. وغني عن القول أن الصور ملتقطة من جميع المواقع، وكأنها هدف تقريبا، حتى لو كانت كذلك في الواقع. لا يمكن لأي امرأة أن تثير اهتمامنا أكثر في تلك اللحظة. تجدر الإشارة إلى أنك تفضل الجدار العمودي الخشن على المنحنيات الناعمة والناعمة. ولكن هذا هو الحب! بعد المشي الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة والكريم ذو الحماية 50 الذي بالكاد يمكنه تصفية الأشعة، وصلنا إلى حضرته بعد مرور الساعة الثالثة بعد الظهر، أي ما يعادل 600 متر. من فرق الارتفاع.

وليس المقصود بذلك عبادة كتلة من الحجر ولو كان ارتفاعها 2000 متر، ولكن الشكر الواجب لأحد من الجمال العليا أن الطبيعة كان قادرا على خلق، علاوة على ذلك في يوم واحد من أشعة الشمس الرائعة. وصلنا إلى لاجونا توري التي تفصلنا مع النهر الجليدي الذي يحمل نفس الاسم عن الجدران الجنوبية والشرقية لجبلنا. تطفو بعض الجبال الجليدية الصغيرة على البحيرة بينما ينادي طائر ينتمي إلى عائلة النسر كارانشو (على غرار المضغ) يحوم فوقنا. الرغبة في الاقتراب قدر الإمكان من سيرو تجعلني أحاول الالتفاف حول البحيرة على اليسار، لكن هناك جدولًا متدفقًا يتفرع منه ولا يبدو من المناسب استخدام الكابل الموضوع هناك للعبور، لولا نقص المعدات اللازمة لتنظيم نظام البكرة. أرى بعض الرجال الذين يعودون بهذا النظام: يبدو أنهم كذلك إنديانا جونز. نحاول على الجانب الأيمن، حيث يتبع المسار قمة الركام ونصل إلى النقطة التي ينتهي عندها النهر الجليدي قفزة في البحيرة مع واجهة حوالي عشرين مترا. لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ولكننا بالفعل راضون للغاية. ومع بنفس القدر من الرضا نذهب إلى منزلنا لتذوق جواناكو مع عصيدة من دقيق الذرة (ما هو أفضل ختم!) والأرنب البري الذي أعده إلفيو في هذه الأثناء.

دعونا نستمع إلى قصصه: فهو يخبرنا أنه لا يتمكن أحد من تسلق الجبل كل عام، وأن البعثات تنتظر أحيانًا أشهرًا قبل العثور على اللحظة الجيدة التي تميل إلى الاستقرار. ليس لديها طرق عادية، فهي كلها شديدة القسوة ولا يستطيع سوى القليل من الناس تحملها. لا يزال يتحدث اللغة البييمونتية بشكل مقبول حتى لو كان يخلط بين المصطلحات والفرنسية، فهو لا يستخدمها كثيرًا. ولهذا السبب يطلب منا أن نخاطبه باللغة البييمونتية فقط، وهو ما لا نحتقره. إن العثور على نفسك تتحدث لغة بييمونتي في مثل هذا المكان البعيد هو بالفعل شعور بحد ذاته يزيد من شعورك برؤية سيرو توري، ولكن الإقامة والضيافة هي أيضًا من الدرجة الأولى.

جاء أجداده إلى الأرجنتين حوالي عام 1925 واستقروا في قرطبة، حيث كان سكان بييمونتي يذهبون عادةً، معتادين على العمل في الأرض، بينما ذهب الجنوبيون إلى مار ديل بلاتا حيث كانت هناك إمكانية العمل في صيد الأسماك. يعيش في إل تشالتن منذ 17 عامًا، ويمكن القول إنه كان أحد الرواد، منذ تأسيس المدينة فقط في عام 1985. في ذلك الوقت، كان يعيش هناك 42 شخصًا فقط، منهم 10 ينتمون إلى عائلة واحدة. تم إنشاؤه من أجل إنشاء موقع استيطاني في منطقة بدأت فيها تشيلي في تقديم مطالبات إقليمية. حاليًا لا يوجد في البلاد تغطية GSM ويتم توفير الكهرباء عبر مولدات كهربائية تعمل بالديزل. يخبرنا Elvio أنه مع وجود الجداول والرياح هنا، سيكون من السهل جدًا أن تصبح مستقلاً عن الطاقة، ولكن بالنسبة للبعض يكون استخدام نظام المولدات أكثر ربحية. العديد من الشوارع غير معبدة، وكلها عبارة عن تناوب بين المباني الحديثة، وحتى الجميلة في بعض الأحيان، والأكواخ غير المأهولة، التي أصبحت الآن في حالة تدهور. ومع ذلك، فمن الواضح أن هناك أعمال استغلال ضخمة للمباني قيد الإنشاء، وهو ما يظهره وجود العديد من الفنادق قيد الإنشاء. على الرغم من اليوم الجميل، إلا أن الحياة بين رياح الصيف وبرد الشتاء لا يمكن أن تكون بسيطة على الإطلاق، ولكن مجرد النظر إلى الأعلى في اتجاه الشمال سوف يزيل أي تردد.

اليوم كنا محظوظين! لا توجد مهارة في العثور على جبل سيرو توري خاليًا من الرياح والعواصف في يوم تكريمه، فالأمر يتعلق فقط بالحصول على حظ كبير. إن المهارة، إن وجدت، تكمن في الجرأة على صعودها، ومحاولة تسلق ألفي متر من الجرانيت العمودي.