Buenos Aires II

Morgen i Puerto Madero

Etter å ha reist to dager før oss og drar for en dag dedikert til fiesta gaucha i en estancia, møter vi resten av gruppen til frokost, og begynner vårt eventyr gjennom den argentinske hovedstaden. De tolv timene med flyturen på den interkontinentale flyturen ga oss god tid til å utarbeide en detaljert angrepsplan for besøket i byen. Som i alle metropoler i den nye verden er tilbudet av turistattraksjoner desidert mer begrenset enn andre steder, men det er nok for halvannen dag for ikke å kjede seg; til slutt vil Baires vise seg å være bedre enn vi forventet på kvelden. Å ikke kjede seg betyr å våkne klokken 7 og være på gaten like etter 8.30 og hoppe inn i den første forbipasserende taxien som skal tas til La Boca. I Argentina kalles ikke drosjer via en sentral, du trenger bare å stoppe den første ledige personen som går forbi. Denne taxisjåføren er også hyggelig og gir oss noen nyttige detaljer for å veve mosaikken som vil gi oss en ide om det sosiale bildet.

Solen står allerede høyt og den er 28,5°, noe som forteller oss at i dag er den lengste dagen i året og at vi ikke vil lide av kulden. Selv om La Boca fortsatt er et ekstremt populært nabolag som grenser til det beryktede, lar en morgentur, når kjeltringene igjen sover når de nattlige raidene er over, oss se dette havneområdet født fra italienske immigranter. Caminito, gaten innrammet av malte hus med fantasifulle pastell nyanser (kommer fra skipsmalingrester) begynner å skinne i morgenlyset, mens de første leverandørene begynner å sette opp bodene sine.

Det urbane ansiktet til Puerto Madero

Alt er fortsatt utrolig stille og det er ikke vanskelig å forestille seg innvandrerne som landet langs disse breddene for hundre år siden med en historie med fattigdom hjemme, på jakt etter en formue som virkelig bare vil komme til noen få. Nabolaget ble grunnlagt av en gruppe genovesiske immigranter og er det der den latinske fantasien føles mest, og oppfatter over tid ønsket om å leve som var der ved å hardnakket søke de muntre sidene ved livet, til skade for hverdagslivets harde. Til tross for at det var et fattig nabolag, hadde det en viss autonomi og stolthet, så mye at de på et visst tidspunkt ba om å grunnlegge Republica de la Boca for ikke å være under det spanske regimet som Buenos Aires allerede var og dermed bli en del av Italia. Det er nettopp i dette nabolaget at tangoen ble født, en strengt populær dans, i utgangspunktet mislikt av borgerskapet og praktiserende katolikker på grunn av sin frekke stil og nære fysiske kontakt mellom danserne.

La oss se også Bombonera, den legendariske stadion hvor Boca Juniors (Maradonas tidligere lag og et av de sterkeste i det argentinske mesterskapet) spiller. Den ligger midt i nabolaget og er malt med lagets farger: gul og blå.

Mange barn passerer foran oss i følge med mødrene sine, innstilte på å gå på trening; hvem vet om det kan være en fremtidens mester blant dem.

Vi tar en taxi tilbake til San Telmo, et nabolag ikke så langt unna, hvor byens borgerskap en gang bodde. Vi går ned til Pl. Dorrego, ikke noe spesielt hvis det ikke var for den rolige atmosfæren med de mange benkene, utebordene til barene og trærne som byr på god forfriskning i den urbane sommeren. Besøk til kirken San Pedro Gonzales og det overbygde markedet i Pl. Carlos Calvo.

Politikk og samfunn

Vi ser også et par skrifter på veggene som hyller Cristina Fernandez, statsministeren og enken etter Nestor Kirchner. Dette er spesielt slående ettersom vi er i et land der hatet mot herskere alltid har vært veldig høyt, men alle anerkjenner det gode arbeidet som er gjort de siste 8 årene av presidentparet som har vekslet i regjering. Det blir valg neste år, men alle tror at Fernandez kan klare det og fortsette reformene som mannen hennes startet i kjølvannet av den betydelige konkursen i den argentinske staten i 2001. Drosjesjåføren av Bergamo-opprinnelse som tok oss fra flyplassen til hotellet i går kveld sier at han også er overrasket over hvordan et land med enormt potensial finner seg selv med en så høy fattigdomsrate. For å forenkle forteller han at det er nok å gå med en lastebil noen titalls km fra byen for å finne en enorm mengde kalver på beite, avlive dem og ta dem til byen for å mate folket. Landet er så fruktbart at bare å kaste et frø er nok til å få et tre til å vokse. Videre er det problemet med illegale immigranter (bolivianere, peruanere og i mindre grad paraguayanere) som står uten arbeid og dermed styrker kriminalitetsrekkene. Den manglende utviklingen må absolutt tilskrives manglende verdi hos politikerne som har fulgt hverandre de siste tiårene, men på dette punktet bør vi starte en delikat argumentasjon om hvorvidt kyllingen eller egget kom først.

Tradisjoner og spiritualitet

Vi passerer gjennom bydelen Manzana de la Luces, hvor det er noen interessante kirker. La oss starte med Sant'Ignacio, til tross for at det er ganske nakne inne, er det mausoleet til general Belgrano. San Francisco-kirken har et enkelt skip og er beriket med ulike malerier, statuer osv. Vi passerer foran ingeniørfakultetet (i klassisk stil) og monumentet til arbeid, representert ved to arbeidere som kaster en enorm steinblokk for å demonstrere at arbeidernes enhet kan føre til store resultater. En titt på Estrella-apoteket i 1800-tallsstil og vi fortsetter på Av. Defensa å nå Plaza de Mayo: det pulserende sentrum av byen, oversett av Casa Rosada (presidentpalasset), Cabildo (gammel sete for de spanske visekongene), katedralen (hvor graven til San Martin ligger), Banco de la Nacion. På den ene siden av plassen er det en permanent streiket av krigsveteraner (den fra Malvinas), som etter lidelsene påført under konflikten i tjue år har sett seg i møte med likegyldigheten til staten som ikke gir dem noen pensjon. Fargen på Casa Rosada den ønsker å representere et kompromiss mellom det røde av føderalistene og det hvite av unitaristene som konkurrerte med hverandre i løpet av 1800-tallet.

Mot Puerto Madero

Vi når det nye nabolaget Puerto Madero til fots, en gang et forringet havnedistrikt, nå et av de vakreste, med kontorer og elegante boliger. Enorme mengder kapital har blitt tiltrukket for å renovere området, hvor de gamle mursteinsdokkene (omdannet til kommersielle lokaler) har blitt smakfullt blandet med de moderne glassbygningene. Noen Ansaldo-kraner forblir langs docking-kanalen, som bevis på en nå fjern fortid, fra tidene da passasjerer og gods gikk av i overflod i havnen i Buenos Aires. Førstnevnte på flukt fra fattigdommen i de fattigste områdene i Europa, sistnevnte for å bygge den nye søramerikanske staten. Du trenger ikke engang å lukke øynene for å forestille deg scenene denne barrioen må ha opplevd.

Sarmiento fregatt

Legg merke til strikken kvinnens mobile bro i form av en harpe (dedikert til kvinner) og Sarmiento fregatt, som seilte på havet i over tretti år, og gjennomførte rundt førti jordomseilinger. Vi besøker også interiøret, hvor det blant annet er utstoppede hunden Lampazo, som i årevis var maskoten ombord. Broen var forventet å bli innviet mot slutten av 2001, men i stedet ble den satt i drift uten en reell feiring siden det på den tiden var finanskrise og problemene som skulle behandles var mye mer alvorlige.

Det er nok å si at det i løpet av en måned har vært 5 presidenter i republikken.

Puerto Madero

Passerer i nærheten av det sentrale postkontoret under oppussing, går vi for å ta turistbussen med to etasjer på Plaza de Mayo. Vi kommer tilbake til Boca etter å ha passert gjennom Sant'Elmo, og får noen ytterligere forklaringer. Vi stopper ved en lokal/tangeria for turister, men vi løper umiddelbart fra de kommersielle fristelsene som tilbys oss og går til et nærliggende konditori for å smake på en dulce de leche og se Caminito igjen fra en annen tidsmessig vinkel. Fortsetter med turistbussen krysser vi nabolaget la Villa, som for oss ser ut til å være mer en bidon..villa for å returnere til Puerto Madero fra den ytre siden, den av Av. Calabria. Dermed ser vi hele skylinen som dukker opp mellom Puerto Madero og byen. Vi går av ved Av. Cordoba for å gå inn i Galleria Pacifico, et kjøpesenter. Vi er ikke interessert i produktene på salg for å beundre det fantastiske glasert kuppel. Det er et utrolig publikum selv om det bare er midt på ettermiddagen. Vi går ut i gågaten, Calle Florida, når vi får den usunne ideen om å bytte penger. Her møter vi den mest systematiske desorganiseringen som en italiener som allerede er vant til temaet kan møte. En ansatt "instruerer saken" ved å spørre deg hvor mye penger du vil bytte, samt dine personlige opplysninger og pass. Og operasjonen avsluttes om noen få øyeblikk. I tilfelle det er andre kunder, står tre av kollegene hans klare til å betjene kundene. Vi går så videre til tjenestemannen som skal gjøre praksisen operativ, det vil si ta valutaen og levere de ettertraktede pesoene. Og her blir saken komplisert: Det er en kø på rundt ti personer som venter og kun én ansatt i skranken, som utfører operasjonen uten hastverk, og det er minst et par minutter mellom den ene og den andre. Alt under nøye observasjon av en nidkjær uniformert agent som fører kundene til deres tur. Ikke engang å måtte bytte gullbarrer!

Men den ekstreme vennligheten og hjelpsomheten til menneskene som ble møtt gjenstår å vurdere på den positive siden av skalaen. Man får inntrykk av at på individnivå er argentinere samarbeidsvillige og hjelpsomme, mens når det gjelder offentlige tjenester er det et fall i ineffektivitet. To forklarende tilfeller er representert ved at damen som stoppet oss på gaten i Recoleta (et vakkert nabolag som huser flere ambassader) og rådet oss til å ta hensyn til kameraet vi hadde godt i hendene. På den annen side ser man overalt protester mot staten, pensjoner eller annet som har en offentlig verdi. Kanskje er Argentinas manglende økonomiske suksess de siste tiårene nettopp å finne i denne sosiale fiendskapen.

Puerto Madero metro

De sier at noen T-banestasjoner er spesielt interessante. Vi går derfor ned i Peru, på Av. de Mayo. Det er interessant, men enda mer er det vognene med interiør i tre, gammeldagse benker og myke lamper som om vi hadde tatt et sprang tilbake over femti år. La oss gå ned til Kongressen, det føderale parlamentet med en kuppel for å etterligne Det hvite hus og en vakker fontene foran. Vi følger den brede Av. de Mayo, en vakker aveny hvor luksushoteller ligger. Utsmykket med trær, ble det planlagt i den rike franske stilen, og forbinder egentlig parlamentet med Casa Rosada. På denne gaten ligger Caffè Tortoni, den mest edle og ettertraktede i hele Buenos Aires. Vi går ikke engang inn siden vi ikke synes det er hensiktsmessig å stå i kø for å bli oppringt så snart andre kunder går. Noblesse oblige, men vi føler oss også forpliktet til å fortsette turen vår. Det er også Industrial Union-bygningen, innsmurt med rød maling kastet under en demonstrasjon. På et visst punkt krysser vi veier med Av. 9 av Julio, det de sier er den bredeste gaten i verden. Den består av 22 baner og for å krysse den må du være klar når det grønne lyset tennes, ta en pust i samsvar med smogen som henger over byen og gå raskt. Morgenens drosjesjåfør fortalte oss at å kjøre langs denne gaten på ettermiddagen ofte er umulig på grunn av de konstante demonstrasjonene, men i dag ser alt ut til å være rolig. I hvert fall rundt jul ser folk ut til å være roligere. I sentrum av gaten er det en obelisk til minne om 400-årsjubileet for grunnleggelsen av byen. Fortsetter møter vi Colon teater, imponerende i konstruksjon og blant de viktigste i verden for opera.

På dette tidspunktet inkluderer programmet fortsatt et besøk til Retiro, spesielt i parkområdet der torget dedikert til general San Martin ligger med hans ridemonument i sentrum. Også her får en demonstrasjon høre trommene sine selv når det fortsatt er langt unna. Det er også et par vakre bygninger og Torre de los Ingleses, hvis navn ble endret etter Falklandskrigen. Ikke langt unna ligger også monumentet over de 695 falne i denne krigen, med den evige flammen til minne om de som ga livet sitt for en sak som kun var ment å tjene som en avledning fra en økonomisk og systemisk krise under diktaturet på 1970-tallet.

Vi krysser Av igjen. 9 de Julio for å nå den vakre sognet Nuestra Señora del Pilar, med et enkelt skip og koret helt dekket med et gyllent tak. Vi når endelig Av. Pueyrredon, i Recoleta-området, hvor hotellet vårt ligger.

Kveld i Puerto Madero

Vi gjør oss klare til å gå på tango-kvelden i et lokalt teater oppkalt etter en av dens største tolker, Carlos Gardel. Klokken 19.15 henter en minibuss oss på hotellet for å bli med i en strøm av turister som forbereder seg på å spise middag og deretter se showet. Både første og andre kurs holder høy standard. Spesielt noen forestillinger gjør deg bokstavelig talt andpusten. Å se dansernes akrobatikk og den svingende smidigheten i bevegelsene deres overbeviser selv de kaldeste sjeler til dans. Vi kommer tilbake når det ennå ikke er for sent, så vi unner oss nok en kaffe i en bar i nærheten av hotellet. Det er ingen risiko for at det ødelegger søvnen vår